Una Revista de aficionados, para aficionados

“No podemos preservar, lo que no conocemos”

– Ivan Mikolji

Biotope AquariumMAGAZINE

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Introducción ¿Por qué un acuario de Biótopo?

Ejemplo de Acuario Biótopo Quebrada de Aguas Negras, Colombia

Veremos el Hábitat de ... Corydoras sterbai

Ecosistemas Acuáticos Humedal de los Everglades, Florida

Entrevista/Reportaje AquaVilla Exotic Fish

Bricolaje DIY Montaje Pared de Acuarios

El Acuario de ... Argonauta y su 240 Litros plantado

6 Especies a descubrir Killis para comenzar

Técnica de Acuarios El Acuario Plantado

Conociendo Plantas Microsorium pteropus

Portafolio Maravillas del Cantábrico

Articulo Conceptos básicos de fotografía digitaleChollos

Muestra tu acuario

Enlaces de interés

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Esta revista nace en Biotope Aquarium Forum, con la idea de divulgar, el conoci-miento sobre la procedencia, de las espe-cies que mantenemos habitualmente.

Enfatizaremos también en la importancia de la conservación del medio ambiente, empezando por la afición que practicamos y continuando apoyando diversas iniciati-vas.

También trataremos sobre otros muchos aspectos indispensables, que nos ayuda-ran a comprender mejor esta instructiva afi-ción.

Entre los temas tratados aparecerán artícu-los publicados en el foro, así como otros en exclusiva para la revista.

Debo recordar, que ninguno nos dedica-mos profesionalmente a esto. Es una idea que se ha ido desarrollando y contagiando entre varios usuarios del foro. Queremos mejorar y numero a numero, así como con-tar con nuevos colaboradores.

Esperamos que disfrutes de su lectura, y nos acompañes en la aventura que nos he-mos embarcado.

Y no olvides compartirla con otros compa-ñeros acuaristas, nunca se sabe donde es-ta latente, un biotopero sin descubrir...

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BIOTOPE AQUARIUM FORUM

Maquetación

Sergio Diaz

Colaboradores

Pezerologo

Soluxn

Argonauta

Oier

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¿Por qué un Acuario de Biótopo?

Una buena pregunta a la que voy a tratar de dar respuesta.Porque las hay y muchas.

La primera seria por la salud y el ofrecer un entorno adecuado a nuestros peces.Cada especie ha adaptado su comporta-miento o su morfología al ecosistema y a las condiciones que en él se dan. Es por ello que muchas no se adaptan a la vida en cautividad o en el caso de hacerlo, es con unos requerimientos muy concretos.

Pongamos el ejemplo del Betta browno-rum. Este diminuto pariente del adaptable Betta splendens habita en un nicho ecoló-gico muy concreto. Estos son cuerpos de agua estancados o con una leve corriente, una gran cantidad de hojas muertas y de vegetación. La co-lumna de agua apenas tiene unos centíme-tros, y ésta tiene un ph inferior a 5.0.La hojas en descomposición aportan tani-nos, que oscurecen el agua de un tono am-barino, hasta casi café. Si no emulamos estas condiciones en su acuario, no vivirá por mucho tiempo y no podremos disfrutar de esta maravillosa es-pecie.

Sí, se que es un caso extremo, y que no todos los acuaristas quieren tener un acua-rio que no está lleno, con un agua que es-tá "sucia" y con unos peces que apenas se dejan ver unos minutos al día. Pero pa-ra otros acuaristas, ahí está uno de los re-tos de esta afición. Tratar de emular a la naturaleza, para ofre-cer a los peces, un entorno familiar y agra-dable para ellos.

La técnica, la tecnología y el conocimien-to, se ha desarrollado mucho desde los tiempos que tener peces, significaban dos o tres carpas rojas dentro de una pecera de bola. Hoy en día seguir con esto, me parece al-go injustificable.Un acuario de biótopo se sitúa en el extre-mo de esta pecera.

Tampoco debemos pensar o etiquetar es-tos acuarios como algo para especialistas, sosos, vacíos a la vista, o al contrario so-brecargados.No tenemos que olvidar que pueden haber tantos acuarios de biótopo, como ecosiste-mas acuáticos hay en el mundo.

Por Pezerologo

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Seguro que informándote un poco, en-cuentras un hábitat, que te entre por los ojos y que lo habiten especies de tu agra-do.

Otra manera de acceder a este tipo de montajes, es cuando ya mantenemos un pez, o nos ha interesado una especie que queremos mantener en condiciones.Muchos aficionados, han montado sus primeros acuarios de biótopo al encon-trarse con unos peces diferentes y atracti-vos que no pueden ocupar su acuario ac-tual.Esto ocurre continuamente con peces co-mo los gobios, Lochas, pez globo, Ana-bantidos, Cíclidos del valle del Rift y mu-chos otros más.

Entre estos últimos, concretamente de los lagos Tanganyika y Malawi ocurre al-go muy curioso.Están muy extendidos entre los aficiona-dos y buscando encontraréis muchos es-pectaculares.Pero la mayoría de ellos se pueden consi-derar acuarios geográficos, más que de biótopo.

Un acuario de biótopo busca emular un hábitat concreto, esto sería por ejemplo, en el caso del lago Tanganyika, una pra-dera de conchas ocupada por peces con-chicolas, o una comunidad de litoral roco-

so con las especies que allí se encuen-tren, de orilla con Eretmodus sp., que na-dan entre los guijarros, jugando con el oleaje y con unos pocos centímetros so-bre ellos.

Pero como en todo, no debemos dejar-nos llevar por el perfeccionismo al extre-mo. De los que estamos hablando es de crear un entorno amigable para nuestros peces.Que por cierto, de ellos va esto.

En demasiadas ocasiones, acaban peces que no deberían en los acuarios comuni-tarios. Pongamos en este caso de ejem-plo a los Apistogramma.Cada vez aparecen más especies en el mercado, lo cual es de agradecer. Pero pocas de ellas se adaptan a los acuarios a los que van destinados.No olvidemos que la esperanza de vida en estos peces esta entre dos y cuatro años. Desgraciadamente en ese ambiente, po-cos llegan a esa edad.

Eso cambia cuando a esa especie, que tenía un comportamiento retraído o tími-do, le ofreces un entorno correcto.En este caso con los Apistogramma, ob-servemos de nuevo su procedencia.Amazonas me responderéis.

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Pues aquí parafraseando a Berlitz Charliz en un tema muy diferente digo ... El Ama-zonas no es sólo tan grande como te lo imaginas, es más grande de lo que te puedas imaginar.Y sí, es tan grande que es hasta compli-cado, tener una visión general de él.Alberga ecosistemas acuáticos tan dife-rentes que obviamente no podemos ge-neralizar.Si a esto añadimos su inundación anual, que comunica varias cuencas a través de selvas y sábanas inundábles, su varie-dad es enorme.

En concreto los Apistogramma, gustan de zonas someras en pequeños ríos o arroyos que atraviesan un Morichal o Te-rra Firme, charcas de inundación, lagos, lagunas y humedales.Por regla general estos lugares les ofre-cen cobijo de diversas formas, vegeta-ción acuática, marginal, rastrera o palus-tre , hojarasca en el fondo, troncos y ra-mas caídas, etc.Por supuesto estoy generalizando y cada caso es diferente, habitando unos aguas claras, otros aguas negras y todos apro-vechan la época de inundación para colo-nizar nuevos lugares.Cada caso se puede emular en un acua-rio y deberíamos informarnos sobre la procedencia de la especie y sus gustos en cuanto al hábitat.

Con esa información ya podemos comen-zar a proyectar la decoración y caracterís-ticas de ese acuario.

Pero un acuario de biótopo no es sólo pa-ra una especie, o al menos no tiene por-que serlo.Es el momento de documentarse y ver con que otras especies cohabita, que plantas se pueden encontrar en la zona, Moluscos, etc.Hoy en día gracias a Internet y sus múlti-ples posibilidades, podemos acceder a esa información por muchos cauces, a través de texto o de imágenes, tanto del entorno como subacuáticas. Otra cuestión que deberemos prestar atención, es a los parámetros del agua. Muchos de estos peces son muy adapta-bles, sobre todo los provenientes de cria-dores. Otros tienen requerimientos muy concretos, si es una de estas la especie elegida, tendremos que acercarnos a esos parámetros en nuestros acuarios.

La llegada natural a un acuario de bióto-po, suele llegar tras alguna experiencia con acuarios geográficos. Normalmente enmarcados en algo muy extenso como, amazónico o asiático, afri-cano o centroamericano. También es habitual el montaje geográfi-co, de un país o de una región concreta.

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En otros es un lago o un río, aunque pue-dan tener miles de kilómetros de exten-sión. Pero cada vez, nos vamos acercando más a lo que es un acuario de biótopo.

Es evidente, que hay una evolución para-lela a la del desarrollo de la informática y la era de la información, el relativo fácil acceso a cualquier lugar del mundo, y so-bre todo la mayor disponibilidad de espe-cies, en el mercado acuaristico. Sin una gran oferta de especies es muy difícil montar acuarios de biótopo. Esto lo se bien ya que en mi ciudad la oferta es bastante limitada, a las espe-cies mas comerciales.

Antiguamente podían montar biótopos auténticos, aquellos acuaristas que utili-zaban fauna y flora autóctona o de una región cercana, de grandes ciudades don-de se encontraba el núcleo de la afición, e ictiólogos o trotamundos como Heiko

Bleher y otros, que viajaban a países tro-picales en busca de nuevas especies.

Por suerte para nosotros, esto a cambia-do y no es complicado acceder a peces y plantas de una misma procedencia.

Entonces un montar un acuario de bióto-po, es una decisión estrictamente para el bienestar de los peces.Pues si y no, ya que se pueden encontrar diversos montajes, que son muy estéti-cos a la vista, sin ser complicados en su mantenimiento o elaboración.Como siempre dependerá de nuestros gustos y capacidad de implicación. Esta variante de acuarios, se nutre mu-cho de aficionados al paisajismo acuáti-co, que buscando inspiración o informa-ción, ha acabado llamándoles la aten-ción. De acuaristas con esa experiencia, pode-mos esperar espectaculares montajes y muy fieles al biótopo concreto.

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Al pretender emular a la naturaleza, parti-mos con una pequeña ventaja. En cada ecosistema acuático hallaremos lugares de gran belleza, y con muchas posibilida-des de ser imitado hasta cierto punto. Es por ello que partiendo desde esta base, sea posible lograr un atractivo diseño, sin que sea necesario que seamos gran-des paisajistas o tener que inventar na-da. Ya lo hace la naturaleza por nosotros, en nuestra mano está, observarla con una mirada de aprendizaje y fijándonos en pequeños detalles que se repiten invaria-blemente.

Un buen comienzo puede ser, ir descu-briendo algunos de los acuarios de bióto-po más populares entre los aficionados a lo largo del mundo.Últimamente han ganado fuerza los acua-rios dedicados a especies que vivan en arroyos de montaña, u otros lugares con fuerte corriente.El avance en el desarrollo de bombas de circulación, cada vez más eficaces y po-tentes, permite simular mejor las condi-ciones de estos ambientes. Igualmente, el número cada vez mayor de especies que viven en estas aguas rápidas, como Gobios, Lochas y muchos otros, nos ofrece la posibilidad de mantener acua-rios simulando este interesante hábitat.

Cientos de especies de plantas diferen-tes, disponibles a través de comercios cercanos o por Internet, nos ayuda a componer grandiosos vergeles subacuá-ticos en el acuario. Buscando información mediante foros como este, o las muchísimas páginas web donde hallar los datos concretos, encontraremos las relaciones de espe-cies que comparten hábitat y lo traslada-remos entre cristales. El prodigioso avance en cuanto a cali-dad de las pantallas LED para ilumina-ción de acuarios, supone un notable in-cremento entre las variedades de plan-tas que podemos introducir.

Otro de los más habituales, son bióto-pos de aguas negras, normalmente ama-zónicas y donde destacan especies co-mo los Neones, Discos y Escalares o Apistogramma. Hay varias maneras de conseguir oscure-cer el tono del agua, uno de los más có-modos es a través de extractos de turba y otros vegetales. Se venden en cual-quier tienda del ramo, en el caso de no tenerlo, siempre nos lo podrán conse-guir.Además de colorear el agua, también tie-ne la capacidad de cambiar ciertos pará-metros como el ph, acercándose así, a los que se pueden encontrar en sus luga-res de origen.

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Existen otros medios más tradicionales, como hacer uno mismo ese extracto o usar turba directamente. También el introducir hojas secas, así como raíces y troncos, con sus taninos le darán al agua un característico color ambarino.

Sin embargo no existen limitaciones y cada uno puede adecuarlo a sus gus-tos y al de los peces, invertebrados o plantas seleccionadas.Tampoco debemos creer que será nece-sario una gran inversión o adquirir nue-vo equipamiento o decoración. Por ejemplo para un cardumen de Corydoras, no precisaríamos más que arena fina en el fondo, y unas pocas ra-mas u hojas dispersas. El hábitat natu-ral de gran parte de estas especies son playas fluviales y zonas de limo o are-na.En un acuario así, estarían como en ca-sa y no requiere un gran planteamiento paisajista o una dificultad en su ejecu-ción.

Con todo esto lo que quiero resumir es que no debemos caer en el error, de no animarnos a montar un acuario de este tipo, por considerarlo de especialistas.

Después de haber montado tu acuario de biótopo, habiéndose documentado antes y poniéndole pasión a lo que ha-ces, tu serás el especialista, de ese bió-topo que has elegido.

Os animo a ello.

Ejemplo de Acuario de Biótopo: Caño de Aguas Negras, Leticia, Colombia

Vamos a conocer, un biótopo de aguas ne-gras en el Amazonas.

Mas concretamente, en los llamados ca-ños o quebradas (arroyos o ríos) que atra-viesan el departamento de Amazonas en Colombia. Cerca de Leticia su capital , en-contramos multitud de estos caños, tanto de aguas blancas, claras y en menor medi-da negras. Es posible que os suene el nom-bre de Leticia ya que lleva muchos años

siendo un punto de exportación de espe-cies amazónicas.

Ubicada en el sur de Colombia se encuen-tra cerca de las fronteras con Brasil y Peru por lo que comparte con ellas multitud de especies. Usualmente durante los perio-dos de inundación muchas especies en-

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cuentran ríos o áreas inundadas que les permiten ocupar diferentes cuencas.

Gracias a ello es una zona muy rica ictiolo-gicamente hablando.

El biótopo concreto que vamos a conocer esta cerca de la ciudad de Leticia, apenas a unos kilómetros y conecta con una lagu-na que lo inunda en la temporada de llu-vias. En esos momentos es cuando se pue-den encontrar mayor numero de especies y de mayor tamaño.

El caño nace en un morichal o canangu-chal como le llaman aquí, de la especie Mauritia flexuosa, que en esta ocasión cla-va sus raíces en un suelo cargado de mate-ria orgánica en descomposición, que gene-

ran ácidos húmicos que le dan esa caracte-rística tonalidad.

Al drenar zonas graníticas o cuarcitas ape-nas tiene nutrientes el agua, eso provoca que no encontremos una gran variedad de flora acuática.

Esta aguas se caracterizan por su grado de acidez, que sin llegar a extremos como en arroyos asiáticos suelen ser bajos.

Estos caños no suelen superar los 5 me-tros de ancho (quitando la temporada de lluvias donde puede subir 2 metros el nivel del agua) y en ocasiones tras haberse des-bordado el cauce se generan pequeños ca-nales laterales que ofrecen refugio a las es-pecies mas pequeñas.

El caño o quebrada que nos ocupa tiene en la parte del bosque que es la seleccio-nada para el ejemplo,una profundidad me-dia de 50 cm con un máximo de 1 metro. La anchura de su cauce no sobrepasa los 3 metros, siendo menor la mayor parte.

El fondo como en otros morichales tiene materia vegetal en descomposición como ramas de Mauritia flexuosa, Troncos, ho-jas, etc

Encontramos sustrato arenoso así como gravilla y guijarros graníticos o de cuarcita.

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Fuente: photobucket.com user/fardels2009Caño

Los parámetros fisioquimicos del lugar son los siguientes; (promedios) Temperatura de 25.6º C , Ph de 6.1 , una conductividad de 40.6 microsiemens y una transparencia de 90 cm, la velocidad de la corriente es de 0,045 mtr/seg

Es de agradecer al autor del estudio la cali-dad de este.

Una característica de esta quebrada es que mayormente esta habitada por espe-cies pequeñas por lo que es idea para po-der diseñar un acuario biótopo de allí, va-mos a ver un ejemplo de cómo podría ser este acuario.

Obviamente en este como en otros artícu-los la selección de especies es orientativa y contando con las necesidades de cada especie, todo aficionado es libre de inter-pretarlo de otra manera y con diferentes especies, no hay que olvidar que es un ejemplo y un pequeño acercamiento al bió-topo.

Vamos a ver como podría ser este acuario biótopo de un caño de aguas negras en Le-ticia.

Esta decoración es orientativa pero hay que reconocer que tiene muy buen aspec-to.

Comenzamos con el tamaño y forma del tanque, como en otras ocasiones y debido a las características del biótopo a imitar no nos serviría un acuario estándar. Un acua-rio de exposición de una tienda (120x30x35 125 ltrs) , o si es posible algo mayor (150x50x40 300 ltrs) nos permitirán mantener una comunidad variada de espe-cies, creando cardúmenes para las que sea necesario. Esa forma alargada y baja, así como ancha nos permitirá emular el cauce de este caño.

En caso de no disponer de espacio o no se dan las circunstancias para un acuario de este tamaño, siempre podemos optar por uno mas pequeño.

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Fuente: Devianart.net user/beastysakura

Para este caso venden una tortugueras en-tre 40 y 80 litros donde también se pueden hacer cosas interesantes.

Para la decoración al ser un biótopo don-de no se dan muchas plantas tendremos que enfatizar otros aspectos, uno de ellos es la simulación del cauce del caño, con eso conseguiremos crear dos partes bien diferenciadas, una la parte central con es-pacio libre para nadar y los laterales con menor profundidad aparentando las orillas.

Esto lo vamos a conseguir colocando va-rias rocas (del tamaño de un puño aprox.) y cubriéndolos con arena. Repetiremos el proceso una vez mas ganando aproxima-damente la mitad de altura del acuario. Co-locaremos una fila mas, esta vez algo mas pequeñas las rocas y mas cerca de los vi-drios laterales.

Finalmente pondremos guijarros de tama-ño diverso que ayudaran a evitar la erosión de estos márgenes.

Esta operación la realizaremos en ambos laterales procurando dejar suficiente espa-cio libre en el centro para la natación de es-pecies vivaces.

El siguiente paso son las ramas para simu-lar las raíces de las diferentes especies

que crecen en los margenes y arriman sus raíces al agua para beber.

Gracias al paisajismo disponemos de pe-queñas e intrincadas raíces que sirven per-fectamente para este ejemplo.

Requeriremos varias de ellas y con tama-ños y formas diferentes, las clavaremos en los desniveles de los márgenes y las dirigi-remos hacia el centro y hacia el suelo, si-mulando ser raíces de arboles laterales.

Comenzaremos por abajo e iremos colo-cando mas por encima de la misma mane-ra hasta conseguir un enmarañado que lle-gue hasta la superficie.

Esto generara un microhábitat dentro de nuestro acuario que será del agrado de va-riadas especies, entre ellos los peces lápiz que es el lugar que suelen ocupar en estos caños sin vegetación.

En la parte central esparciremos por el fon-do hojas de Terminalia, Quercus o Fagus, que son las mas recomendables si no tene-mos acceso a hojas de Mauritia flexuosa, ademas ayudaran con sus tanínos al oscu-recimiento del agua del acuario dandole un tono ambarino.

Ramas y palos de pequeño tamaño ayuda-ran a crear pequeños escondites del agra-

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do de las especies de fondo y pequeños Ciclidos.

Dejaremos en la parte frontal una zona des-pejada de arena, así peces que habitual-mente rebuscan su alimento en el fondo, tendrán un espacio para ello.

Aunque en este biótopo concretamente no hay apenas vegetación acuática, en otros similares si que encontramos sobre todo flotantes. Se puede poner opcionalmente algunos ejemplares de Eichornia crassipes, Pistia stratiotes o Limnobium laevigatum.

Con sus largas raíces ofrecen un lugar de puesta y cobijo para los peces mas peque-ños, también contribuyen a la estabilidad del acuario y a la calidad del agua.

Es por ello que lo dejo como opcional, mi recomendación es poner algunos ejempla-res ya que son sustanciosos los beneficios de mantener plantas en nuestros acuarios.

La filtración debe ser eficiente, sobre todo si mantenemos un numero elevado de ejemplares de diferentes especies o nos decidimos por las de mayor tamaño.

Es muy recomendable un filtro exterior tipo canister e igualmente combinarlo con uno de mochila. En cualquier caso colocare-

mos carga de turba en alguno de ellos que coloreara el agua y servirá para darle un as-pecto muy similar al del agua del caño.

Como otra opción tenemos extractos de turba, que igualmente consiguen simular este efecto.

La iluminación no es lo mas importante en este montaje ya que al ser un caño de aguas negras que atraviesa un tupido mori-chal, en su ambiente no es gran luz la que llega hasta el suelo. Por otra parte esta luz suele llegar en forma de pequeños claros, así que si queremos iluminar partes del acuario concretas, con pantallas de LED para nanoacuarios o incluso bombillas de bajo consumo pueden dar buen resultado.

Los diferentes parámetros que deberemos mantener son una temperatura de 24º-25ºC, un ph entre 6.0-6.5 y Kh entre 2º y 5º.

Ya tenemos el acuario montado y ha co-menzado el ciclado, es buen momento pa-ra ver que especies frecuentan esta que-brada a lo largo del año.

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He seleccionado las mas conocidas o man-tenidas en acuarios, la lista de especies de este pequeño caño asciende a 148 por lo que no faltara diversidad.

• Otocinclus vestitus

• Rineloricaria lanceolata

• Monocirrhus polyacanthus

• Apistogramma cf. agassizi

• Apistogramma cf. geisleri

• Crenicichla johanna

• Crenicichla saxatilis

• Pterophyllum scalare

• Elachocharax cf. pulcher

• Hemigrammus belloti

• Hemigrammus ocellifer

• Hemigrammus cf. copelandi

• Iguanodectes spilurus

• Moenkhausia sanctafilomenae

• Agamyxis pectinifrons

• Amblydoras hancocki

• Sorubim lima

• Callicthys callichthys

• Corydoras arcuatus

• Corydoras pastaensis

• Corydoras rabauti

• Dianemis longibarbus

• Hoplosternum littorale

• Brochis splendens

• Ancistrus sp1.

• Eigenmannia virescens

• Cochliodon oculeus

• Characidium fasciodorsale

• Characidium pellucidium

• Copella nattereri

• Nannobrycon eques

• Nannostomus marginatus

• Nannostomus trifasciatus

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• Pyrrhulina laeta

• Hemiodopsis microlepis

• Carnegiella strigata

• Axelrodia stigmatias

Como se puede ver, hay especies muy co-nocidas, de variados tamaños y hábitos. Obviamente no podremos introducir todas ellas por lo que deberemos seleccionarlas por nuestros gustos o por la disponibilidad de ellas. No tenemos que olvidar que es nuestra responsabilidad elegir bien las es-pecies previamente a la compra y proveer-le de los cuidados necesarios.

Vamos a ver las que he seleccionado y que convivirán creando una armoniosa co-munidad.

A. agassizii - akvaryumist.com

Aunque el Apistogramma agassizii es una especie muy habitual en comercios y acua-

rios de aficionados, no es común mante-nerlo en aguas negras.

Suele ser mas un habitante de acuarios co-munitarios. En nuestro acuario de ejemplo deslumbrara con sus colores en un am-biente umbrío y será el rey del acuario.

Alcanza un tamaño de 9 cm el macho, que-dando la hembra en 6 cm aproximadamen-te. Es preferible mantener un macho con dos o tres hembras y ofrecerle una alimen-tación variada incluyendo presas vivas. En esas condiciones no será raro que se re-produzcan habitualmente.

O. vestitus - aquarium4u.gr

El Otocinclus vestitus es de pequeño tama-ño, apenas 3 cm de talla máxima. Se en-cuentra ampliamente distribuida por la cuenca del Amazonas y del Paraná. Cada vez es mas habitual verlo en los comer-cios. Es recomendable introducir un grupo de ellos, ya que en la naturaleza viven en

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cardúmenes que pueden llega a miles de individuos.

Deberemos alimentarles con suplementos vegetales habitualmente ya que en este acuario no se desarrollaran lo suficiente las algas.

E. pulcher - amazonian-fish.co.uk

Elachocharax cf. pulcher es un diminuto Carácido que supera levemente los 2 cm de talla. Tiene un patrón de coloración con manchas, diseñadas para pasar desaperci-bido por el fondo que es donde habitual-mente se mueve en busca de alimento. No es una especie habitual en comercios y si los conseguimos deberemos acompañarlo con especies pacificas y no piscívoras. Es una buena opción debido a su tamaño ins-talado en un acuario especifico o con pe-ces de su tamaño o similar.

H. bellottii - veruinjcichlids.com

Para los amantes de los Caracidos de pe-queño tamaño, el Hemigrammus bellottii es una especie muy recomendable.

Alcanza un tamaño de apenas 2.5 cm y en su hábitat natural suele habitar los márge-nes entre raíces o vegetación acuatica. Gusta de vivir en cardumen por lo que de-beremos introducir un grupo numeroso de ellos. Su reproducción es posible, aunque como en otros tetras requiere dedicación.

Si queremos reproducir uno de los tetras que mantenemos, el Hemigrammus ocelli-fer seria una buena eleccion.

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H. ocellifer - gabrinus.hu

Su reproducción es sencilla ademas de abundante, proveyendo del alimento ade-cuado a los alevines conseguiremos una numerosa prole. Alcanza un tamaño de 4.5 cm la hembra, siendo el macho algo me-nor y mas estilizado.

C. arcuatus - israquarium.com

Corydoras arcuatus es una Cory muy popu-lar debido a su banda negra que atraviesa su cuerpo.

Alcanza un tamaño máximo de 4 cm y co-mo otras Corydoras gusta de ir en grupo rebuscando por el fondo. Su reproducción no es complicada y recomendable para po-der compartir con otros aficionados estas especies, sin que sean extraídas de la natu-raleza en gran numero.

C. nattereri - seriouslyfish.com

El Caracido Copella nattereri esta amplia-mente distribuido por el Amazonas, alcan-za un tamaño de 4.5 cm y tiene un patrón de coloración a bandas muy atractivo.

Como otros representantes de su genero es un muy hábil saltando por lo que el acuario deberá estar tapado o en su defec-to con plantas flotantes. Su reproducción no es complicada y si lo logramos, disfruta-remos de esta especie en todo su esplen-dor.

N. marginatus - freshwater-aquarium-guide.com

Nannostomus marginatus es un pequeño representante de los peces lápiz.

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Alcanza un tamaño de 3.5 cm y su patrón de coloración le hace llamar la atención en cualquier acuario que habite. En el de nuestro ejemplo, habitará los márgenes lle-nos de raíces como haría en estado salva-je. Si colocamos plantas flotantes habitual-mente estarán bajo ella. Su comportamien-to no incluye la típica postura estática que adoptan otras especies de pez lápiz.

C. strigata - acuasuruguay.com

El pez hacha Carnegiella strigata con su atractivo patrón de color similar al mármol, su anatomía diferente y su pequeño tama-ño de 3.5 cm lo convierten en un gran can-didato para nuestro ejemplo. Deberemos introducir un grupo que se mantendrá uni-do y siempre cerca de la superficie. En es-tado salvaje es un depredador de insectos por lo que deberemos ofrecerle eventual-mente alimento vivo como Drosophila o mosca de la fruta.

A. stigmatias - aquadebutant.com

Otro diminuto Caracido es nuestra ultima especie seleccionada, Axelrodia stigmatias con una talla de 2 cm, y una coloración su-til pero atractiva llamara la atención del ob-servador nadando en grupo por el acuario. No hay muchos reportes sobre su repro-ducción por lo que es un reto para acuaris-tas experimentados. Gusta de agua acida y esta ampliamente distribuida por la cuen-ca del Amazonas.

Y con esto vamos terminando con el ejem-plo, espero que os haya gustado y os ani-méis a montar un Acuario Biótopo de Ca-ño de Aguas Negras en Leticia.

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Articulo: PezerologoFotografias: Referencia bajo la imagen

Referencias

• www.fishbase.org

• www.wikipedia.org

• Atlas Mergus Vol. I&II

• Bleher Discus Vol. I

• Estudio Ictiologico de un Caño de Aguas Negras en la Amazonia Colombiana, Leti-cia - Amazonas -Edgar Francisco Prieto Piraquive 

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Hábitat Corydoras sterbai:

En esta ocasión vamos a conocer el hábi-tat, de una de las especies de Corydoras más populares, la Corydoras sterbai.

Con su atractiva coloración, su pacífico comportamiento y los interesantes cardú-menes que forman, unido a una reproduc-ción factible, se han ganado el corazón de muchos aficionados.

Si bien suelen ser mantenidas en acuarios comunitarios o como compañeras de dis-cos, a través de este artículo vamos a ver

como seria un acuario de biotopo para ellas, basado en los hábitats donde se en-cuentra.

Alcanza un tamaño hasta 6 cm la hembra, siendo el macho más pequeño y estiliza-do.

Su distribución abarca varias cuencas hi-drológicas en Brasil y Bolivia, más concre-tamente, en el alto río Guaporé y el río Ara-

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Río Pauserna, Bolivia FACIL

Dificultad

guaia, aunque algunos autores las citan en más puntos.

Habitan en la corriente principal de arroyos tributarios siempre que su flujo sea lento, pequeños charcos cerca del cauce y en el bosque inundado en la temporada de llu-vias.

Es frecuente que queden después atrapa-das en estas charcas cuando las aguas vuelven a su cauce.

Como otras Corydoras, puede respirar aire atmosférico y soportan aguas con bajo ni-vel de oxígeno disuelto.

Estos hábitats, suelen ser de agua blanda y ácida, con coloración clara o aguas ne-gras indistintamente.

Es una especie bentónica y de cardumen, pudiendo formar grupos de cientos de indi-

viduos, que recorren incansables el fondo en busca de alimento.

Este suele estar compuesto de gusanos, larvas de varios insectos y de diminutos crustáceos que localiza con sus barbillo-nes sensitivos.

En cautividad, aunque acepte prácticamen-te cualquier alimento desecado, debere-mos ofrecerle una dieta variada, que inclu-ya alimento vivo o en su defecto congela-do.

Sólo con una buena alimentación, mostra-rán sus mejores colores.

Esta especie que gusta de aguas lentas, donde encuentre lugares donde ocultarse como zonas de rocas, troncos hundidos, raíces o una importante capa de hojas en descomposición. Suele haber muy pocas plantas o ninguna.

Durante muchos años e incluso en la ac-tualidad, suele ser confundida con Corydo-ras haraldschultzi, con la cual tiene un gran parecido, aparte de compartir lugares de distribución.

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Es cada vez más habitual su reproducción en acuarios, y esta ocurre de manera es-pontánea, normalmente tras el cambio de agua. Los huevos en grupos de tres o indi-viduales, son adheridos al cristal, plantas o decoración en diferentes puestas, en las que pueden participar varios machos.

Si queremos obtener mejores resultados, deberemos separar los Huevos o los proge-nitores tras el desove. Otra opción es sepa-rar los alevines, aunque será más compli-cado debido a su diminuto tamaño.

Esta especie, la llevo manteniendo desde hace una década, habiendo obtenido va-rias puestas y numerosos alevines, los cua-les son los ejemplares adultos que manten-go en la actualidad, algunas de las fotos de este artículo, son de esos peces.

Biótopos recomendables para montar un acuario, de hábitats donde podemos en-contrarlas serian; el bosque inundado de aguas negras, charcas junto al cauce prin-cipal conectadas o no a el, pequeños afluentes y charcas de aguas claras.

Rio Paucerna -media-cdn.tripadvisor.com 

El hábitat seleccionado, se encuentra en el Río Paucerna, que es afluente del río Ite-néz o Guaporé.

Recorre casi cien kilómetros antes de con-fluir en el, todos ellos atravesando el inte-rior del Parque Nacional Noel Kempff Mercado, en el departamento de Santa Cruz, Bolivia.

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Este parque recibe el nombre de un natura-lista boliviano, que murió asesinado por narcotraficantes cuando aterrizó con su avioneta en una pista de estos.

Había contribuido al descubrimiento de las maravillas naturales de la meseta Capa-ruch, las cuales inspiraron en su día a Ar-thur Conan Doyle, a escribir su novela El Mundo Perdido.

Meseta Caparuch - rutaverdebolivia.com

El río Paucerna nace a 700 metros de altu-ra sobre el nivel del mar, en la llamativa me-seta Caparuch y paulatinamente a través de varios saltos de agua, entre ellos la fa-mosa catarata Arco Iris, o la espectacular Federico Alhfeld de 75 metros de altura.

Una vez salva esas cataratas, el río fluye lentamente a través de meandros que cam-bian de lugar con la inundación anual.

El agua es clara en gran parte del recorri-do y únicamente cerca del cauce del río Ite-néz, se oscurece algo más.

El biótopo seleccionado, se encuentra en el último kilómetro antes de confluir ambos ríos, aquí junto a los numerosos mean-dros, encontramos charcas de desborda-miento o viejos meandros que han perdido comunicación con el cauce principal.

Aquí se acumulan toneladas de hojarasca y materia vegetal, donde nuestras amigas prosperan, encuentran refugio ante los múl-tiples depredadores y también un suminis-tro continuo de alimento con los invertebra-dos que se alimentan de la vegetación en descomposición.

El acuario, es recomendable a partir de 80 litros para un cardumen de 10-15 ejempla-res. Es preferible que sea bajo y ancho pa-ra obtener una mayor superficie. Se comer-cializan tortugueras con una medida de 80x30x30 que son muy interesantes.

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Las condiciones del agua, recomendadas para su mantenimiento son:

• Ph: 6.0-8.0

• dh:2-25

• Temperatura: 21°C-25°C

Para la filtración podemos utilizar diferen-tes sistemas que se adapten a nuestras po-sibilidades.

La recomendación, seria un filtro exterior por su comodidad y eficiencia, aunque se pueden utilizar perfectamente filtros de mo-chila o interiores.

Cualquiera de ellos, es deseable que se pueda regular el caudal, para adaptarlo a un flujo moderado.

En cuanto a la iluminación, al no haber plantas a las que debamos proveer y pro-venir estos peces de aguas oscuras, pode-mos optar por colocar una luz suave, o en su defecto varias lámparas de Led que ilu-minen puntos concretos del acuario.

Igualmente podemos elegir entre una luz blanca o amarillenta, queda al gusto del

acuarista, como iluminar este acuario de ejemplo.

-Fotografia orientativa- fischannel.com 

La decoración pretende simular algunos de los hábitats preferidos de estas Corydo-ras, estos son brazos muertos o zonas de inundación con poca corriente, donde se acumulan numerosos restos vegetales.

Comenzaremos con una capa de arena fi-na o grava, sin aristas para evitar que se puedan dañar los barbillones, se pueden alternar zonas de pequeños guijarros don-de buscarán el alimento con sus bigotes por los intersticios.

Colocaremos dos o tres rocas del tamaño de un puño, separadas varios centímetros entre ellas. Lo ideal es ubicarlas en la par-te central o en algún lateral.

Utilizando estas piedras pondremos algu-na raíz de mopani o similar, intentando que

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dé la sensación de raíz atrapada entre las rocas.

Para enfatizar esa sensación una vez pues-ta la primera raíz, iremos colocando rocas más pequeñas atrapando las partes bajas de esta raíz.

El próximo paso, será colocar pequeñas ramas entre los huecos de esta raíz más grande, sobre ella, a los lados y algunas dispersas.

Esto creara pequeñas cuevas oscuras, muy del gusto de estas Corydoras.

Una buena capa de hojas secas de Termi-nalia, Quercus o Fagus, bien esparcidas, amontonadas y ocupando al menos un ter-cio del acuario.

Será uno de los puntos favoritos de las Corydoras sterbai para buscar cobijo y ali-mento.

El fondo trasero podemos pintarlo de ne-gro o colocar una cartulina o similar, así acentuaremos el ambiente sombrío del montaje.

Aunque en el biótopo no abundan las plan-tas, alguna si se puede encontrar, pode-mos introducir alguna flotante como Limno-

bium laevigatum o algún ejemplar suelto de Echinodorus.

Si quisiéramos añadir alguna especie más, los peces lápices Nannostomus sp. se en-cuentran habitualmente junto a estas Corydoras en estos hábitats de aguas len-tas. Un grupo de ellos serian unos adecua-dos acompañantes. Si nos decidimos por ellos, es recomendable poner algún tipo de plantas que lleguen hasta la superficie o flotantes, esto les hará sentirse más có-modos y disfrutaremos de sus mejores co-lores.

Como en cualquier otro acuario, los cam-bios de agua regulares son indispensables para un buen mantenimiento y las necesi-dades de los peces.

En este caso, en cuanto observemos la reacción de las Corydoras sterbai a la adi-ción de agua nueva, estaremos deseando cambiar el agua cada día.

En ocasiones será instantáneo y en cuanto empieza a entrar agua fresca, les entrará el tembleque y comenzarán las persecucio-nes, el desove esta cerca.

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Espero que hayas disfrutado con la lectura de este artículo, no pretende ser más que un acercamiento, para conocer un poco mejor el hábitat original de esta simpática especie.

En los próximos, iremos viendo otras cono-cidas y/o desconocidas especies, descu-briremos su procedencia, alguno de sus hábitats y veremos como montar un acua-rio de biótopo adecuado.

Referencias

www.fishbase.org

www.wikipedia.org

www.seriouslyfish.com

Mergus Atlas Vol. II

Bleher Biotopes Vol. I

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Artículo: PezerologoFotografías: Autor o (refe-rencia bajo la imagen)

De Charqueo por: Everglades, Florida

Buenas Pezerolog@s.

En diciembre tuve la oportunidad de regre-sar a Florida y como no?, aprovechar para hacer un poco de charqueo por allá.

El hábitat ya lo conocía porque he estado varias veces y como la ultima vez que estu-ve de pesca por allá me permitió traer al-gún pez que me dio la entrada a este foro, no podía desperdiciar la oportunidad de hacer un reportaje un poco mas extenso y compartir con tod@s l@s miembros de es-

ta familia y también que Pezerologo esta-ba ansioso por saber los resultados jejeje.

Como soy novato en esto de los reportajes me permitiré hacerlo de una forma un po-co amateur; iré poniendo las fotos y descri-biendo un poco y después con mucha ayu-da de cada uno identificaremos lo que se pueda, aunque ya durante la expedición he compartido varios chateos con Pezero-logo que me fue ayudando a identificar al-

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EXPEDICION

guna especie salvando las diferencia de horario...

En realidad no pude encontrar todo lo que quería, pero los viajes familiares es lo que tiene y mas si son 3 contra uno a la hora de decir que quiero meterme en un charco a sacar peces :? pero en fin, comparto aquí el trozo de Everglade que he podido explorar.

Antes que nada un poco de reseña del en-torno:

El Parque Nacional de los Everglades se encuentra en el extremo sureste de los Es-tados Unidos en el estado de la Florida. Protege la parte meridional de los Evergla-des, al sur de la carretera federal 41, que en su recorrido por el borde del parque na-cional recibe el nombre de Tamiami Trail. El parque tiene una extensión de 6.104 kiló-metros cuadrados, y sólo representa el 20% de la extensión original del humedal. Acoge un ecosistema principal y también único del mundo.

Everglades, cuya traducción podría ser "ciénagas eternas", fue conocido por los españoles como Cañaveral de La Florida.

El parque fue creado el 6 de diciembre de 1947, aunque la autorización para su crea-ción databa del 30 de mayo de 1934. En 1976, fue declarado reserva de la biosfera por la Unesco, en 1979, Patrimonio de la Humanidad, y en 1987, humedal de impor-tancia internacional. Entre 1993 y 2007 es-tuvo inscrito en la lista del Patrimonio de la Humanidad en peligro, volviendo a incluir-se en 2010.1 En 1978, cerca del 86% del parque fue designado Área Natural Silves-tre con el nombre de Marjory Stoneman Douglas Wilderness.

El único acceso por autopista es la carrete-ra estatal 9336, que une Florida City con la costa en Flamingo. Las únicas construccio-nes en el interior del parque son los cen-tros de visitantes y unos pocos edificios auxiliares. Hay algunos aparcamientos y caminos en el parque, de los que el más famoso es el llamado Anhinga Trail, que permite observar de cerca a aves como las garzas y la aninga americana (Anhinga anhinga). Ésta última se posa a menudo en las barandillas de las pasarelas de made-ra.

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Geografía

El parque nacional está rodeado, al este, por las zonas agrícolas y urbanas de Mia-mi, Homestead y Florida City; al sur se en-cuentran el estrecho y los cayos de Flori-da; al oeste el Golfo de México y al norte la Reserva Nacional Big Cypress. En el ex-tremo suroeste del parque se encuentra el lago Ingraham, el más meridional de los Es-tados Unidos.

En la sección sudoriental del parque, al oeste de Homestead y Florida City, en la carretera 9336, se encuentra el Centro de Visitantes Earnest F. Coe, que alberga las oficinas centrales del parque. A unos seis kilómetros al oeste está el Centro de Visi-tantes Royal Palm, y un poco más hacia el oeste se encuentran los centros Daniel Beard y Hidden Lake. Todos estos centros están rodeados por un área de pinares.

El canal de Taylor (Taylor Slough) corre des-de Royal Palm hasta la bahía de Florida. Un slough, en los Everglades, es una zona de aguas algo más profundas donde exis-

te una corriente, lenta pero medible; los sloughs son los ríos de los Everglades.

A unos seis kilómetros al oeste de Royal Palm por la carretera 9336 está el cayo de Long Pine Key. No es en realidad una isla, sino un área de acampada entre pinares. Seis kilómetros más allá está el mirador de Pahayokee, una plataforma elevada de ob-servación desde donde se domina el par-que hacia el norte.

Siguiendo hacia el sur, la carretera 9336 cruza un gran pantano de cipreses. En el borde exterior de este pantano se encuen-tra Mahogany Hammock, un camino que se interna en el parque. Más al sur se llega a los manglares pantanosos de la costa. Escondidos entre los miles de mangles hay cientos de pequeños lagos y ríos que desembocan en el estrecho de Florida. Los estuarios pantanosos de esta zona son los únicos lugares de los Estados Uni-dos donde se pueden encontrar cocodri-los, aunque son muy raros. En estos estua-rios también hay manatíes, visibles en la superficie en las frías mañanas del otoño. La carretera termina en el Centro de Visi-tantes de Flamingo, el más meridional del parque. Está situado en la árida pradera

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costera, al norte de la bahía de Florida. Hay varios caminos que conducen desde Flamingo al oeste hasta el cabo Sable, en el extremo sudoccidental de Florida. Tam-bién sale de Flamingo la llamada Wilder-ness Waterway, una ruta en canoa de unos 150 kilómetros que llega hasta el Centro de Visitantes Gulf Coast, en el norte. Este centro acoge tanto a los visitantes del no-roeste del parque nacional como a los de la vecina Reserva Nacional Big Cypress.

Pasarela de observación

En la parte norte del parque se encuentra el Centro de Visitantes Shark Valley. Un ca-mino circular de unos once kilómetros per-mite el acceso al canal de Shark River (Shark River Slough), una corriente de agua dulce que comunica el lago Okeecho-bee, al norte del parque, con la costa del suroeste. A lo largo del canal hay cientos de montecillos boscosos que albergan mu-chas de las especies de mamíferos y rapa-ces de los Everglades, rodeados de inter-minables extensiones de pradera (Cla-dium) donde se pueden encontrar aves acuáticas y aligátores. Una torre de obser-vación permite observar la pradera hacia el sur.

Flora

El suelo, sujeto a frecuentes inundaciones, es muy fértil, pero gradualmente se está desecando. La vegetación es lujuriante; en-tre las especies indígenas hay robles, po-dofilas (Podophyllum peltatum), pepinos, asiminas, anonas coloradas (Annona reticu-lata)...; además hay muchas variedades de flores silvestres, entre las que destacan las orquídeas.

Fauna

Entre las aves características del parque destacan el busardo colicorto (Buteo bra-chyurus), el garrapatero aní (Crotophaga ani) y el flamenco americano (Phoenicopte-rus ruber). Abundan las aves acuáticas, co-mo las garzas, los ibis, el tántalo america-no (Mycteria americana) y la espátula rosa-da (Ajaia ajaja). También está presente el carrao (Aramus guarauna). Entre las rapa-ces abundan el busardo de hombros rojos (Buteo lineatus) y el águila pescadora (Pan-dion haliaetus); más raro es el caracolero (Rostrhamus sociabilis). En la bahía de Flo-rida abundan los pelícanos, limícolas, cha-rranes y rayadores.

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En los cursos de agua hay nutrias (Lontra canadensis), manatíes del Caribe (Triche-chus manatus), aligátores (Alligator missis-sippiensis) y cocodrilos (Crocodylus acu-tus). El parque es el único lugar del mundo en el que aligátores y cocodrilos coexisten naturalmente. Aquí también se encuentran numerosas especies de tortugas, entre ellas la típica tortuga de vientre naranja. También se encuentran en el parque cier-vos y los últimos pumas de Florida.

El resto del articulo aquí:

www.es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_de_los_Everglades

Ahora nos situamos un poco:

Y aquí muestro un poco el biotopo.

Los peces, moluscos y crustáceos los sa-que de aquí:

Que no tiene mucha vegetación y se ve mas o menos así:

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Esta parte esta dentro de un canal artificial y por eso la vegetación esta controlada, pero en el exterior, es decir en los canales naturales es mas o menos así:

y las especies mas pequeñas se dejan ver con facilidad:

En el circulo amarillo vemos Heterandria y en el rojo Gambusia.

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es un entorno bastante amigable, pacifico y siempre accesible para un buen chapu-zón si no te importa compartir baño con Alligator mississippiensis o Crocodylus acu-tus no estoy seguro y tampoco le pedí identificación:

Esta claro que aquí no me esmeré dema-siado en pescar anda con el salabre ya que el agua es del color de la cocacola y me parecía un poco arriesgado tener la ca-ra pegada a la superficie por mas de 1 se-gundo, por lo que de vuelta a un entorno mas seguro me puse manos a la obra:

De los sospechosos habituales tenemos los siguientes:

Archiconocida Lucania goodei, yo diria que macho.

La especie que me trajo a Pezerologo's, Heterandria formosa

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Uno pre-clasificado por Pezerologo como Fundulus chrysotus, a ver si nos lo confir-ma

Aqui un cíclido aun por identificar, pero que huele a convicto

Y la joya mas grande de esta expedicion un Sand Darter, Etheostoma fusiforme

Aqui un poco de enjambre que retuve du-rante unos minutos para la foto donde la mayoría son Gambusia afinnis

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y aqui uno que tuve que sacar con algo mas grande que un salabre, es de la fami-lia de los Bass, Florida Largemouth Bass (Micropterus salmoides).

este en particular regreso al agua después de la foto.

Aqui un 3en1, Lucania, Heterandria y Gam-busia

Vamos con los moluscos:

En esta imagen vemos una almeja (Corbi-cula fluminea) cariñosa dándole un lame-tón a un caracol que aun no he identifica-do y a la izquierda otro que diría que es un Physa.

También uno muy famoso Pomacea palu-dosa o Caracol Manzana de Florida:

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Hay otros caracoles que diría que son de la familia de los Melanoides y también hay mejillones que se puede ver mas abajo en una foto donde aparecen muchas espe-cies juntas.

En cuanto a crustáceos, solo pude encon-trar 2:

Las gambas de río o fantasmas/cristal, Pa-laemonetes sp.

y el temido por estos lados, Cangrejo de río americano:

(si, ya se, esta almeja es muuuy cariñosa)

Y finalmente dejo un retrato de grupo, que no vean lo que me costo para que se estu-vieran todos quietecitos:

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Tengo mil fotos mas, pero creo que ha que-dado un poco reflejado la muestra de fau-na, que he observado en esta mini excur-sión. Improvisada dentro de unas vacacio-nes familiares.

Espero les haya gustado.

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REGISTRATE

Artículo y fotografías: Soluxn

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Entrevista/Reportaje

AQUAVILLA Exotic fishVallecas, Madrid

Nuestra primera entrevista se la vamos a realizar a una tienda nueva, no muy gran-de, pero que sin duda nada más verla me llamó la atención su pulcritud, no es gran-de como he dicho, pero nos encontra-

mos de todo lo necesario para el aficiona-do de cualquier nivel.Vamos a conocer un poco más a Vanesa, responsable de Aquavilla.

Cuéntanos quién eres y como empezaste en la acuariofilia.

Pues me llamo Vanesa (Akela en los foros) y empecé desde muy pequeña, me rompí un brazo y mi padre me regaló un acuario de 30 litros, en el que como muchos empezamos la afición, tenia de todo mezclado, guppys, neo-nes…., desde ese momento mi hermana se entusiasmó más que yo, que lo dejé durante unos años, a los 15 años lo volví a reto-mar y desde entonces continúo con la afición, estudié ingeniería y desde 2008 llevo metida en fo-ros y he criado algunos peces.

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¿Como decides montar la tienda?Me entusiasma la afición y hablando con mi pri-ma y hermana, nos decidimos después de mu-cho pensar, lleva esfuerzo, dinero, pero las ga-nas eran más fuertes.

¿Qué es lo que más te costado para abrir?Pues los papeleos y las obras, el local era anti-guo y tuvimos que realizar reformas, así que es-to es lo que más desesperaba para abrir.

¿Como ves el nivel de acuariofi-lia en España?Flojo comparado con Europa, Ho-landa y Alemania están muy por encima, pero desde luego está mejorando.

¿Crees que los foros ayudan?Si, claro que ayudan, pero como lleva mucha dedicación muchos se paran o degradan, pero es un fondo de conocimiento. ¿Qué consideras lo mejor que ha

ocurrido en la acuariofilia?Pues no se, a mi me ha gustado siempre buscar e investigar y depen-de más de la propia persona, aun-que internet desde luego ha ayuda-do mucho en esa búsqueda si no tienes interés en aprender todas las oportunidades de la tecnología no sirven de nada.

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¿Que crees que Aquavilla Exotic Fish puede aportar al aficionado?Conocimiento, calidad y asesoramien-to, tenemos experiencia y conocimien-to que nos gusta transmitir, todo lo contrario a las franquicias o centros comerciales….

¿Que especialidad tenéis o preten-déis tener en corto plazo?Acabamos de abrir, pero queremos es-pecializarnos en Endler, ovovivíparos en general, endler propios.

Si ya veo que tenéis algún vivíparo po-co visto, ¿trabajáis por encargo?Claro, intentamos traer lo que los clientes nos piden, en peces tenemos varios pro-veedores, en plantas solo con uno de mo-mento, aunque si nos piden plantas espe-cíficas las buscamos en otros proveedo-res, hay que intentar cumplir con el clien-te.

¿Que marcas trabajáis?Eheim, JBL, Azoo, las que consideramos que dan un equilibrio de calidad y servicio de repuestos, pero no hay marca fija, tene-mos proveedores que nos pueden conse-guir lo buscado por el cliente.

Recomendación para las personas que se inician en este mundoPaciencia, sobre todo paciencia y estar bien asesorado por una tienda con conocimien-tos, que no busque solo vender.

Tenéis algún proyecto a corto plazo, exposición, cursos….?Queremos empezar con estos temas, pero acabamos de abrir y todo hay que organizar-lo, tenemos un colegio cerca que mantiene varios acuarios para enseñar a los niños, y ya les proveemos de peces, plantas y hay prevista una visita de los alumnos a la tienda donde les explicaremos lo que deseen preguntar, con tiempo, seguro que incorporamos más opciones de aprendizaje, cursos y tal.

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¿Qué 5 especies son las que más te gustan?Loricáridos, Guppys, Gobios, Rami-rezi y Discos sin duda.

¿Mantienes acuarios en casa?Si, jajaja 5, pero debido a la falta de tiem-po se van a quedar en 3, ya que tres de ellos se unificarán en 1, uff no hay más tiempo.

¿Qué te parece Biotope Aquarium Fo-rum?La verdad es que sorprendida, cuando lo encontré me sorprendió la cantidad de artículos sobre un tema muy poco trata-do en España, artículos de gran calidad que desconocía en su mayoría, ofrece grandes posibilidades a los aficionados, yo misma voy a preparar algún biótopo después de leeros.

Nos alegramos de conocer a Vanesa (Akela) y su tienda Aquavilla Exotic Fish, les deseamos lo mejor en esta aventura de su nueva tienda, sin duda se la merece, ya que vuelvo a insistir la pulcritud de sus instalaciones es algo que valoro mucho (creo que esto dice mucho de como se preocupan por los peces) y naturalmente los conocimien-tos de quien me atiende.

Artículo y fotografías: Argonauta

Tener una fishroom o habitación de peces. El sueño de todo acuarista. Descubre como hacerlo, ocupando poco espacio y económico.

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Os voy a contar como hemos hecho finalmente el Armario pa-ra la fishroom que estoy preparando en nuestra nueva casa.El diseño lo hicimos entre Gomas y yo, le dije lo que quería mas o menos y el me enseño una manera de hacer estructu-ras, muy muy resistente.No tiene mucho misterio, tablón de 2 cm y utilizando rastreles en el medio, hacer un sandwich de 5 cm de grosor, atornillado entre si, haciendo las diferentes piezas necesarias a medida.Cada pieza va atornillada a la pared y al conjunto, por lo que queda muy consistente.Después utilizamos masilla para las juntas entre la madera y Aquaplast por encima y después pulirlo un poco, tras esto se puede empezar a pintar.Bitxo se ha encargado de la parte eléctrica, dividiendo las to-mas de electricidad para diferentes fines, unos enchufes para luces y otros para equipamiento. Muy profesional esta parte.

Bricolaje / Diy Montando una Pared

de Acuarios

La mayoría de acuarios, han albergado montajes de biótopo, específicos o de reproducción.

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Esta dividido en dos partes, una de 80 cm por 40 cm de base, y la otra de 100 cm por 50 cm. Consta de varias alturas, la planta baja alberga un acuario de 150 litros y otro de 100.La siguiente balda, una parte 4 acuarios de 20 litros, en la otra 4 de 40 litros.En la próxima son varios de 10 litros y alguno de 18 con forma de tortuguera, para killis y otras especies que gusten de aguas someras.No son muchos litros, pero permite mantener muchas espe-cies y acuarios bien diferenciados. Por el precio de un acuario completo, de un tamaño a partir de 400 litros, puedes tener algo parecido a esto en casa.Tengo que decir que lo pude hacer reciclando material y ade-cuándolo a lo que ya tenia, si queremos se puede reducir el presupuesto fácilmente.El equipamiento depende del acuario. En algunos esta a car-go de filtros interiores de diversas marcas y tamaños.En otros es un filtro de mochila o cascada y en el acuario ma-yor un filtro exterior.Hay acuarios que no llevan filtración, normalmente ocupados por killis o especies similares.La iluminación en el momento de realizarlo estaba compuesta mayoritariamente por pantallas de acuario clásicas con tubos fluorescentes T8. Con el tiempo he ido añadiendo Leds que dan un gran rendimiento y ocupan muchísimo menos espacio.

Por desgracia a día de hoy, una parte del armario esta des-montada. Espero en un futuro poder volver a llenar esos acua-rios de agua y de vida.

Espero que os haya gustado el articulo y os animéis a hacer algo parecido en vuestra instalación.

Artículo y fotografías: Pezerologo

El Acuario de ... Argonauta

• Tipo de Acuario: Comunitario Plantado• Dimensiones: 120*40*55• Capacidad: 240 litros brutos. 200 litros reales aprox.• Filtración: Tetratec 1200+• Tipo de sustrato: Mezcla aprovechada de otro acuario (vermiculita, turba, akada-

ma, arlita) y sílice.• Iluminación: 2 tubos T5 de 39w, 2 pll de 36w 6500k, pantalla led smd 50w 8000k,

2 focos led de 3w 3000K 17000 lumen.• Fotoperiodo: Actualmente 8 horas• Habitantes:  2x Mikrogeophagus ramirezi “Blue” - 2x Nannacara anomala - 20x Pa-

racheirodon axelrodi - 20x Hemigrammus rhodostomus - 5x Corydoras panda - 5x Otocinclus sp. - 2x Crossocheilus siamensis - 2x Ancistrus sp. - 1x Yunnanilus cru-ciatus - 2x Trichopsis pumila

• Alimentación de los habitantes: Escamas, congelado, liofilizado,grindal• Rutina de limpieza: 50% semanal• Equipamientos Extra: Calentador 100w

• Flora del acuario: Microsorium pteropus, Microsorium Pteropus “mini”, Lotus “red tiger”, Apo-nogeton henkelianus,  Micrantemum micratemoides, Micrantemum umbrosum, Hygrophila pin-natifida, Hygrophila polisperma, Hygrophila araguaya, Ammania sp bonsai, Miriophyllum mato-grossense, Miriophyllum brasilensis, Alternanthera reiniki, Bacopa caroliniana, Ludwigia palus-tris “red”, Proserpinaca palustris “red”,  Cryptocoryne wendtii “brown”, Staugoryne repens y al-guna más...

• Abonado: NPK + FE• CO2: Si• Parámetros medidos del agua: PH: 6.5 KH: 4 GH: 6 NO3: 7 PO4: 0,8

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Imágenes del artículo - Autor: Argonauta

6 EspeciesPara iniciarse con los Killis

A través de este artículo pretendo desmitificar un poco, la fama de complicados que tienen estos peces.Las especies elegidas si nos decidimos por ellas y las mantenemos correctamente, nos darán mu-chas alegrías.

Los killis o Cipronodontidos, son una de las familias de peces más populares en el acuarismo. Su pequeño tamaño y bellos colores, unido a la posibilidad de enviar sus huevos a cualquier lugar del mundo, a través de correo postal desde hace décadas, los ha convertido en uno de los peces fa-voritos de los acuaristas. En casi cada país existen asociaciones o agrupaciones de aficionados a estos peces que suelen es-tar bien consolidadas. Además desde la aparición de Internet, el contacto entre los aficionados de todo el mundo, ha creci-do exponencialmente. En la actualidad y solamente usando nuestro ordenador o smartphone, tenemos acceso a una gran variedad de especies.

En los comercios especializados, también los podemos encontrar de manera cada vez más habitual. Aunque las especies que son las más frecuentes, apenas superan una docena.

Si bien tiene lógica ya que la mayoría de ellos, no son peces para un acuario comunitario o para re-cién iniciados. Como en todo hay excepciones y a través de este artículo, vamos a conocer varias es-pecies recomendables, para empezar con buen pie con estos maravillosos peces.

Una de las cosas que hace especiales a estos peces, es su capacidad para ocupar y sobrevivir en ni-chos ecológicos donde otras especies no se pueden desarrollar.Estos son pequeños cuerpos de agua, en ocasiones temporales y donde en la mayoría de los casos, nos costaría creer que un pez pueda vivir allí. Se pueden encontrar en nacederos, surgencias, charcas de lluvia o de inundación, pequeños arro-yos que atraviesan la selva, manglares, arrozales, grandes lagos donde hay peces que les superan diez veces en tamaño, humedales perennes o estacionales, arroyos tropicales de montaña, salinas y un largo etcétera.Como podéis imaginar esto supone una gran variedad de posibilidades para montar un acuario de biótopo para ellos con diferentes características.

Su mantenimiento no es com-plicado, pero en la mayoría de los casos es diferente al de un acuario "normal".Debido a las características de sus hábitats, se suelen mante-ner en pequeños acuarios, nor-malmente específicos. La forma, es más aconsejable que sea ba-ja y ancha, aunque a algunos acuaristas les parece menos es-tético, los peces obtendrán unos centímetros extras para de-limitar sus territorios y para la natación.Estos acuarios suelen tener po-ca luz, algunos ejemplares de Anubias, Microsorium, musgo de java, Ceratophyllum o plan-tas flotantes. La gravilla o arena en el fondo, suele ser sustituida por turba o en su defecto nada para favore-cer la limpieza.Con la filtración, hay mucha po-lémica sobre cuál es la adecua-da, decantándose la mayoría de aficionados por filtros de espon-ja accionados por aire, ningún tipo de filtro efectuando cam-bios de agua frecuentes o siste-ma propios realizando un brico-laje.

El clásico acuario para killis, destinado a un grupo de Rivulus.

Biótopo muy del gusto de los killis

Debemos recordar que estos peces tienen una gran capacidad para saltar, habilidad que en estado salvaje les sirve para alcanzar nuevas charcas, escapar de depredadores e incluso capturar alimento.Por desgracia en cautividad, estos saltos no suelen tener final feliz, por lo que deberemos asegurarnos de que no queden espacios por donde puedan escapar.

Su alimentación es otro de los aspectos a tener en cuenta. Aunque lo acepten, para la mayoría de especies no será suficiente el alimento desecado co-mo escamas o gránulos, liofilizado dependerá de la especie.Deberemos alimentarlos con alimento vivo, alternando con congelado o incluso papillas preparadas por nosotros mismos.Drosophila, Daphnia, Artemia, Gammarus, Larvas de mosquitos, alevines, Grindall o angui-lilla del vinagre, son recomendables como alimento vivo.

Dependiendo de la especie, la calidad del agua y su composición es muy importante. No así con las especies seleccionadas que son muy adaptables, y no será necesario tomar me-didas especiales. La mayoría de especies se mantienen en un rango de temperatura entre 20°C y 25°C.

No debemos olvidar que estoy generalizando y que esto se aplica a varios géneros. Si esta-mos interesados en una especie concreta, tenemos que informarnos primero para su co-rrecto mantenimiento.

Las especies que veremos a continuación, son recomendables para aficionados neófitos o más avanzados que quieran iniciarse con killis. Se pueden mantener e incluso reproducir en acuarios "normales" e incluso comunitarios, ofreciéndoles siempre un entorno y compa-ñía adecuados.

Aphyosemion australe Aphyosemion sjoestedti Epiplatys dageti

Aplocheilus lineatus Rivulus cylindraceus Nothobranchius guentheri

Aphyosemion australe “Hjersseni” - Macho a la Izquierda, Hembra a la derecha

Especie: Aphyosemion australe Distribucion: Oeste de África, Angola, Came-rún, Congo y Gabón. Una de sus procedencias más conocidas es concretamente en el Cabo López de donde proviene su nombre común. También se encuentra en áreas del país alrede-dor de este punto. Otras poblaciones conocidas son el río Ogowe en Gabón y el enclave de Ca-binda en Angola. Hábitat: Zonas pantanosas o corrientes muy su-perficiales con apenas unos centímetros de agua. Se le puede encontrar igualmente en ríos permanentes o arroyos montañosos, incluido zonas con cascadas. En las charcas estaciona-les, así como ríos que desaparecen en la tempo-rada seca, es habitual hallarlos. Gusta de zona s con densa vegetación acuática o marginal, don-de busca refugio a la mínima advertencia de peli-gro.Comportamiento: Pacifico y vivaz, que llamara la atención con sus exhibiciones, ante la hem-bra y entre los machos. Es posible mantenerlo, junto a otros killis pacíficos o en comunidades, con otras especies tranquilas o de tamaño simi-lar al suyo.

Alimentación: Gusanos, larvas y pequeños crus-táceos o insectos. Aceptará sin inconveniente

alimentos preparados, que deberemos alternar con comida viva y congelada.Reproducción: Colocan sus huevos tras un vis-toso cortejo entre plantas de hojas finas o mus-go. Se pueden utilizar igualmente mopas para poder separar los huevos y maximizar el numero de alevines.Estos eclosionan aproximadamente en 15 días a una temperatura de 26°C. Los alimentaremos con comida viva desde el principio, utilizando Artemia recién eclosionada. Pasando los días irán aceptando otros alimentos, incluso esca-mas o gránulos del tamaño adecuado a su bo-ca.

Tamaño: 5.5 centímetros Acuario: A partir de 20 litros seria lo recomenda-ble para un pequeño grupo de ellos. Para repro-ducirlos podemos instalar una pareja en uno más pequeño, de unos 10 litros seria suficiente.

Observaciones: Existen dos variedades comer-cializadas, la normal que es llamada "chocolate" y otra dorada "Hjersseni", también conocida co-mo "gold". Una de sus poblaciones salvajes más conocidas es "Cabo López", del que provie-ne su nombre común utilizado ampliamente en el mundo. Este pez lo he mantenido en varias ocasiones así como reproducido, una experien-cia que recomiendo a todo acuarista.

Aphyosemion sjoestedti

Especie : Aphyosemion sjoestedti

Distribución : Región del Delta del río Níger, Nigeria, Camerún

Hábitat : Charcas y humedales estacionales, partes encharcadas junto al cauce de ríos y afluentes en bosques de las regiones coste-ras. También es encontrado en pe-queños arroyos que atraviesan el bosque y una suave corriente.

Comportamiento : Al ser una es-pecie grande (para los killis), acti-va y un poco agresiva, no es un buen candidato para un acuario comunitario estándar. Un acuario específico puede resultar la mejor elección.

Alimentación : Es muy voraz, so-bre todo con el alimento vivo o congelado. Los preparados depen-derá de cada caso, unos lo acep-tan y otros no. En todo caso no re-curriremos a alimentos desecados como única dieta. En la naturaleza son activos cazadores que se ali-mentan de múltiples tipos de insec-tos e invertebrados y alevines. Seria una pena, negarle una bue-na caza de vez en cuando.

Reproducción : Es una especie anual con un periodo de incuba-ción entre 2 y 6 meses. Son freza-dores de fondo por lo que debere-mos proveerle, de una capa de tur-ba como sustrato para ese propósi-to. La mejor opción puede ser se-parar la pareja a un acuario de unos 10-20 litros acondicionado para ello. Después del desove sim-plemente retiraremos la pareja, quitaremos el agua y preparare-mos la turba para su almacena-miento.

Tamaño : Macho hasta 14 cm Hembra 10 cm Aunque en ocasio-nes ambos suelen ser de menor tamaño.

Acuario: Suponiendo que nos he-mos decidido a mantenerlos solos, el acuario debe ser al menos de unos 60 litros, no por su volumen sino por su base. La altura del agua puede tener entre 15 cm y 25 cm. Le gusta buscar cobijo y ocultarse entre hojas, plantas, raí-ces y troncos o rocas. le ofrecere-mos este ambiente con una abun-dante decoración y vegetación.

Observaciones : Es un gran salta-dor y que debido a su tamaño es capaz de mover la tapa si es ligera

Epiplatys dageti “Monroviae”

Especie : Epiplatys dageti

Distribución : Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Ghana. Normalmente en zonas cer-canas a la costa.

Hábitat : Pantanos, Ciénagas o marismas en la sabana costera. Prefiere aguas estancadas o con corriente inapreciable.

Comportamiento : Pacifico la mayor parte de su vida. Sólo al tiempo del desove y con ejemplares adultos, puede haber ataques a sus congéneres u otros compañeros de acua-rio.

Alimentación : Son bastante voraces y de-voraran cualquier cosa que caiga a la superfi-cie. Como con cualquier pez que mantenga-mos, deberemos ofrecerle una dieta variada y adecuada a su especializada boca.

Reproducción : Especie no anual cuyo perio-do de incubación es como en otras especies similares de dos semanas a una temperatura de 25 ° C. Los huevos son adheridos a plan-tas o raíces que se encuentren cerca de la superficie, por ejemplo Riccia o flotantes. Uti-lizando una mopa conseguiremos los mejo-res resultados. Los alevínes pueden alimen-tarse desde los primeros momentos con Arte-mia recién eclosionada, prestaremos aten-ción a retirar la que no haya sido consumida, pasado unas horas.

Tamaño : 7 centímetros

Acuario : Puede mantenerse en un acuario comunitario, siempre que disponga de una zona tranquila y vegetada cerca de la superfi-cie. También deberemos prestar atención a que compañeros habría en ese acuario. Si queremos disfrutar con plenitud de esta atractiva especie y lograr su reproducción, para poder compartir con otros acuaristas, la mejor opción es un acuario para ellos solos o acompañados por especies como Tetras o Corydoras, que ocupen diferente lugar en la columna de agua. Si optamos por ellos solos, el acuario es preferible que no sea alto o en su defecto lo llenaremos hasta la mitad. Es-tos peces se encuentran muy cómodos con pocos centímetros de agua. A partir de 30 litros podríamos introducir un grupo de jóvenes, para permitir que se for-men las parejas de manera natural. Es reco-mendable que este bien plantado en los con-tornos con plantas tipo Ceratophyllum, igual-mente podemos incluir algunas plantas flo-tantes que generen áreas de sombra.La iluminación mejor si no es muy intensa, en ese caso la vegetación en la superficie co-bra mayor importancia.

Aplocheilus lineatus - Macho izquierda y derecha pareja

Especie: Aplocheilus lineatus

Distribución: India

Hábitat: Llanuras de inundación, char-cas, arroyos, humedales. Con preferen-cia por zonas con vegetación y poca pro-fundidad. Es un pez que nada en la super-ficie, por lo que puede encontrarse en hábitats más profundos pero siempre li-gado a ella.

Comportamiento: Depredador de super-ficie, no dudará en hostigar a especies mas pequeñas. Entre individuos de la misma especie suele haber enfrentamien-tos y pelearán por territorio, status o por hembras. Con otras especies, siempre que tengan un tamaño similar al suyo o mayor, pero sean pacíficas no debería ha-ber inconvenientes.

Alimentación: Insectos, pequeños pe-ces e invertebrados que atrapa en o cer-ca de la superficie. En cautividad acepta todo tipo de preparados comerciales. No por ello deberemos privarle de su habili-dad como cazador. Añadiremos a su die-ta presas vivas que capturará incluso sa-liendo del agua para ello.

Reproducción: No es difícil conseguirlo siendo una especie bastante activa duran-te todo el año si se dan las condiciones adecuadas. Los huevos eclosionan en una semana a una temperatura de 25°C.

Tamaño: Puede llegar a los 10 centíme-tros

Acuario: Aunque alcanza una talla respe-table para ser un killi, no es un gran na-dador y se mantiene a la espera, cerca de la superficie. El tamaño mínimo esta-ría a partir de 30-40 litros, si es posible tipo tortuguera. Si es posible con abun-dante vegetación que llegue hasta la su-perficie. Gusta de zonas sombreadas por lo que no debemos excedernos en la ilu-minación. Puede ser buena idea iluminar con pequeñas lámparas varias zonas del acuario. Esto creará ambientes sombríos que serán de su agrado.

Observaciones : Se comercializa una variedad dorada o gold, que es la más habitual en las tiendas y entre los aficio-nados.Entre sus poblaciones salvajes, la de la región de Goa destaca por sus bellos colo-res.

Biótopo R. cylindraceus - Santa Clara, Cuba

Especie: Rivulus cylindraceus

Distribución: Endémico de Cuba

Hábitat: Muy diversos, desde arro-yos de montaña, zonas encharca-das con poca corriente o nula. Cena-gales y humedales. El Biótopo que pude conocer en persona en el cen-tro de Cuba, era una charca a unos metros del cauce pero aislada y to-talmente cubierta de vegetación pa-lustre. La altura del agua apenas superaba los 5 cm en ese momen-to.Comportamiento: Pacifico y acti-vo, únicamente puede volverse algo peleón al tiempo del desove. Puede mantenerse en grupos o en acua-rios comunitarios con especies de pequeño tamaño o tranquilas.

Alimentación: Como otros Ciprono-dóntidos, en la naturaleza se alimen-ta de variados invertebrados, tanto acuáticos como terrestres. En cauti-vidad, deberemos ofrecerle comida viva, congelada y probar otros ali-mentos desecados, que en principio aceptará.

Reproducción: Se realiza entre plantas de hojas finas, que pode-mos sustituir por perlón o una mo-pa, para una mejor recolección. De-pendiendo de la temperatura estos huevos eclosionarán en dos sema-nas aproximadamente. En un breve espacio de tiempo (1 día), se puede comenzar a alimentar con Artemia recién eclosionada.

Tamaño: 5.5 centímetros

Acuario: Para su reproducción es posible un tanque de 6 litros o me-nos. Podemos mantener una pareja en 20 litros sin problemas. Si quere-mos un grupo de ellos lo ideal seria a partir de 40-60 litros. Si tienen vegetación en los contornos y en la parte trasera, se sentirán más có-modos y podremos apreciar mejor sus iridiscentes colores.

Observaciones: Especie que he mantenido varios años y reproduci-do, provenientes de la Ciénaga de Zapata en Cuba.Estos primeros ejemplares, vivieron durante seis años.

Rivulus cylindraceus

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Especie: Nothobranchius guentheri

Distribución: Endémico de la isla de Zanzibar, en la costa oriental de África.

Hábitat: Charcas estacionales que mantienen el agua apenas unos meses bajo el ardiente sol africano. También se encuentran en cuerpos de agua perennes pero es la excepción. Estas char-cas pueden ocupar áreas con extensa vegeta-ción terrestre o palustre. En otras ocasiones es un barrizal con agua turbia y sin ninguna planta en el agua o sus cercanías.

Comportamiento: No es particularmente agre-sivo, pero se dan espectaculares batallas entre los machos, y pueden enfrentarse a otros peces y molestar a los más pequeños.Los machos suelen ser habitantes habituales de acuarios comunitarios y parecen adaptarse bas-tante bien. Si hay varios machos juntos, estas exhibiciones y pequeños enfrentamientos no se trasladarán a sus compañeros de acuario.Si los mantenemos en pareja, es posible que la hembra sea atosigada, por lo que o se ubican en diferentes acuarios, se colocan varias hem-bras para mitigar el acoso, o en su defecto se le ofrecen suficientes escondites para que pueda descansar.

Alimentacion: En estado salvaje aprovechan casi cualquier cosa de donde puedan sacar ali-mento. En el acuario le alternaremos comida viva, con larvas o Artemia congelada y en me-nor medida escamas o gránulos.

Reproducción: De las especies seleccionadas, la de los peces del género Nothobranchius es la más remarcable. Tienen un corto ciclo de vida anual, que suplen con una generosa descenden-cia y una rápida madurez sexual.

Alguna especie lo hacen a las pocas semanas de nacer incluso.Ponen entre 5 y 50 huevos al día durante una semana aproximadamente. Son desovadores de sustrato y deberemos proveerles de una capa de turba previamente acondicionada. No es ne-cesario que sea muy profunda, unos pocos centí-metros sirven ya que no se hunden en el fondo como hacen otros killis. Podemos colocar la tur-ba en un recipiente dentro del acuario donde los mantengamos, o podemos acondicionar un acuario para ello. Este no es necesario que sea mayor de 10 litros siendo posible incluso menor. Procederemos a almacenar esta turba y a remo-jarla entre 2 y 4 meses después. Cuando poda-mos observar los ojos dentro de los huevos, se-rá el momento.

Tamaño: 4.5 centímetros

Acuario: Es posible mantenerlo en los más pe-queños, sin embargo al ser colocado en acua-rios mayores, es un vivaz nadador. A partir de 20 litros podemos ubicar a una pareja. Podemos prescindir de filtración e incluso casi de decoración aunque a mi entender no es lo adecuado. Podemos decorarlo como para otros killis con grupos de plantas, raíces, piedras etc. Un montaje que simularía a la perfección uno de sus biótopos, es una pradera de césped que podemos crear con Echinodorus tenellus, Li-laeopsis brasiliensis, Sagittaria subulata o Vallis-neria nana. Este sería un acuario de biótopo interesante también para otros killis que habiten charcas estacionales.

Observaciones: Entre los Nothobranchius se encuentra la especie que más rápido madura sexualmente, de todos los vertebrados conoci-dos del planeta.

Artículo y fotografías: Pezerologo

Quizá eres un aficionado que ha visto en revistas o internet, acuarios preciosos don-de abundan las plantas, holandeses o pai-sajistas y te has preguntado ¿como lo ha-cen?, ufff eso es muy difícil para mí , pero me gustaría tener uno así, pues las respues-tas están aquí....., aunque desde ya te co-mento, que necesitarás leer, informarte y preguntar todas tus dudas antes de acome-ter el proyecto de un plantado, en el acua-rismo mucho se base en ser paciente, no saltarse los pasos por las prisas, alguien me dijo una vez que los acuarios es como conducir un coche, si respetamos las nor-mas y vamos atentos, lo más probable es que llegues a tu destino, pero si corres mu-cho tienes más posibilidades de estrellarte.

Bien, teniendo esto claro y entendiendo los conceptos que aquí se van a explicar ya tie-nes una buena base, pero hay que reforzar-la leyendo la experiencia de otros compa-ñeros de afición y preguntando las dudas, que naturalmente desde aquí intentaremos responder.

Empecemos por el principio: Los acuarios plantados se podrían dividir en muchos tipos pero hay un estándar pa-ra diferenciarlos: high-tech y low-tech, esto hace referencia a los artilugios utilizados.

HIGH-TECH: En estos acuarios se utiliza mucha luz, co2, abonos.... LOW-TECH: Se utiliza menos luz y apenas se abona

EL ACUARIO PLANTADO

High Tech

Low Tech

Ésta es la primera decisión que debemos tomar, ya que al elegir determinaremos que tipo de plantas vamos a poder mantener en todo su esplendor, para que te decidas y empieces a dife-renciar esas imágenes de acuarios que tanto te llaman la atención, vamos a explicar que conlle-va esta decisión.

Como ya habrás pensado, los high-tech al llevar más aparatos se-rán más caros, pero no solo esto hay que tomar en cuenta, quizá y lo más importante....el tiempo que vamos a invertir en el acua-rio. Para ayudarte en esta elección responde a estas preguntas:

- ¿Quieres un acuario holandés o paisajista tipo Takashi Amano? - ¿Estás dispuesto a invertir más dinero para lograrlo? - ¿Dispones entre 2-3 horas semanales para dedicar a tu acuario? - ¿Estás dispuesto a invertir más tiempo en leer y documentarte? Si todas las respuestas son afirmativas, adelante y lánzate a por un HIGH-TECH, si alguna de ellas es negativa no pasa absoluta-mente nada, también puedes tener un plantado magnífico, lo que debes tener claro es que tu lista de plantas será menor, pero no por ello menos bello. Te hayas decidido por uno u otro, aquí vamos a explicarte como hacerlo....

Las plantas necesitan luz para alimentarse, co2 y nutrientes derivados del nitrógeno (N), fosfato (PO4), potasio (K) y otros elementos como calcio, magnesio, hierro y un largo etc....

Casi todos estos nutrientes se encontrarán en nuestro acuario producido por los dese-chos de los peces y lo que incorpora el pro-pio agua de la red, el potasio es el único im-portante que ni se produce ni lo incorpora el agua.

El factor más determinante que modifica el comportamiento de las plantas es la LUZ, si esta es intensa la planta acelera su metabo-

lismo, consumiendo más nutrientes y por lo tanto debemos añadírselos al agua o se ago-tarán muy pronto, esto es lo que llamamos abonar.

Nutrientes ordenados por importancia para el desarrollo de las plantas:

- Luz- CO2- Macros: Los derivados de Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio y Magnesio.- Micros: Hierro, Manganeso, Boro, Cobre, Zinc, etc...- Sustrato Nutritivo: En los low-tech no los re-

comiendo. Pero si en los high-tech.

Como he comentado anteriormente, la luz es el motor de la planta, a más luz necesitaremos más de todo lo demás, si no están en un equilibrio razonable terminaremos teniendo problemas.

Esto es algo muy importante para limi-tar el crecimiento de algas en nuestro acuario.

Tipos de Iluminación recomendables

Tubos fluorescentes T8Tubos fluorescentes T5

Lamparas HQIPantallas LED

Filtración: En mi opinión cuanta más masa filtrante tengamos mejor para nuestro acuario, es-to en marcas comerciales suele conllevar una bomba más potente. En los filtros exteriores (son los recomendables para nuestro caso), esto no es problema pues se puede regular el flujo mediante la llave de salida, ¡OJO, LA LLAVE DE SALIDA!, NUNCA LA DE LA ENTRADA. Recomendado por tanto como guía en filtros comerciales un flujo mínimo de 5 veces el volu-men del acuario por hora, si se puede llegar a 10 mejor, repito cuanto mayor volumen de ma-sa filtrante mejor. Otra opción que tenemos, siendo muy popular entre los aficionados un poco “manitas”, es ha-cernos nosotros mismos un filtro exterior.Los de teja o de sumidero tienen gran aceptación, son sencillos, y han resultado ser muy efica-ces en diversos tipos de acuarios.Con esto aprendido, vayamos ahora a ver como montaríamos un acuario LOW-TECH

EL ACUARIO LOW TECH

El acuario low-tech, es aquel en el que no se añade co2, la luz es menor y apenas se abona, por lo tanto el metabolismo de las plantas será lento y su crecimiento pausado, esto como en todo tiene ventajas e inconvenientes.

VENTAJAS- Requiere de menos tiempo de de-dicación, ya que se poda muy poco y apenas se abona. -Hay más tiempo para corregir de-sequilibrios en las plantas, ya que su metabolismo es más lento. -Tenemos menos cosas que medir y controlar.-Ahorro en Iluminación y compras de aparatos como co2, abonos y sustrato nutritivo.

DESVENTAJAS- Se requiere más paciencia para ver crecer a nuestras plantas. - Limitado en algunas plantas que pueden gustarnos.

LUZ: La luz para este tipo de acuarios debería encontrase entre 0,25-0,5 Watios/Litro, evitando siempre superar este límite, incluso quedarse en 0,4W/L es muy recomendable, ya que al pa-sar ese límite de luz, recordemos que la luz es el motor o acelerador de la planta, aumentarán sus consumos y por lo tanto tendremos que añadir más nutrientes. Recomiendo los tubos fluorescentes T5 o PLL, pero también nos valen los T8 o bombillas aho-rradoras tipo CFL en una temperatura de color de 6500K. Deberemos empezar con 5 horas de iluminación e ir incrementando semanalmente 1 hora has-ta dejarla en 8-9 horas, más horas puede producir algas.

Nutrientes: Los nutrientes como ya he comen-tado, son necesarios para un buen desarrollo de las plantas, en este tipo de acuarios solo tendremos que añadir Potasio, ya que los de-más lo generará el propio acuario o los trae ya incorporados el agua del grifo. El potasio recomiendo añadirlo con Sulfato de potasio (K2So4), evitaría en lo posible los pre-parados comerciales de acuariofilia, todo en uno, ya que incorporan otros nutrientes que no van a necesitar nuestras plantas, lo pode-mos encontrar en tiendas de acuariofilia dro-guerías especializadas, empresas de quími-cos o algunas farmacias, es muy barato y te-nemos para mucho tiempo, ya que las dosis recomendadas en estos acuarios es de 5 mili-gramos/litro. Para calcular esta dosis lo primero que hace-mos es disolver la sal comprada (K2So4) en agua, a proporción de 5 gramos cada 100 ml de agua, y ahora vamos a calcular:Supongamos un acuario de 100 litros, este tendrá sustrato y decoración, por lo que todo su volumen no es agua, si tenemos filtro exte-rior hay que sumar este volumen para saber más o menos el agua total que tenemos en el acuario, supongamos que de los 100 litros nos quedan 85 de agua en el acuario: 5 x 85 / 22,45 = 18.93 mg/lDonde 5 es la proporción que queremos alcan-zar 85 es el volumen del acuario22,45 es la concentración de potasio de la mezcla Obtenemos que habría que añadir al acuario 18.93 ml de la mezcla, recomiendo añadirlo en dos días por ejemplo Domingo y Miércoles

y realizar un cambio de agua de por lo menos el 30%, siendo recomendable un 40-50% se-manal, que podría hacerse el domingo antes de abonar. Si nuestro acuario es grande y los 100ml nos dura pocas dosis, siempre se puede realizar la mezcla en 200-500 ml, depende de lo que nos sea más cómodo, respetando las propor-ciones de sal/agua. Se puede utilizar una botella de 500ml de agua, para pesar la sal se recomienda una báscula de precisión, ahora las hay económi-cas como esta:

Y para añadir los mililitros al acuario bien vale una jeringa de las del jarabe de niños, las ven-den en las farmacias por poco dinero.

Durante las primeras semanas debemos ob-servar las plantas, estas nos dirán como es-tán y como estamos de nutrientes en el acua-rio, si estamos escasos las plantas se torna-rán amarillentas, el tallo se debilita, por lo que deberemos añadir más o analizar si es por otro nutriente, Si por el contrario tenemos demasiado pota-sio en el agua, las hojas se curvarán hacia abajo, incluso se retorcerán, si esto ocurre de-beremos cambiar agua y reducir el abonado.

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Sustrato: En estos acuarios mi recomenda-ción es no utilizar sustrato nutritivo, un sus-trato inerte de una granulometría entre 2-3mm de grosor es el ideal para que las plantas puedan echar raíces y propagarse, una vez lleven un mes en nuestro acuario se puede añadir bolas de arcilla, enterrán-dolas bien profundo cerca de las raíces, donde se irán disolviendo y serán aprove-chadas por las plantas.

Existen varias marcas que las ofrecen, tam-bién podemos hacerlas nosotros mismos con arcilla de manualidades, dejando secar muy bien las bolas antes de enterrarlas en el sustrato. El sustrato recomiendo tenga cierta inclina-ción, más alto atrás que delante, además de crearnos perspectiva de mayor profundidad en el acuario, los residuos tenderán hacia el frontal, con lo que su limpieza será más fácil, aparte que las plantas de mayor porte, que deberán ir atrás para que tengamos una me-jor visibilidad del acuario, tienen raíces más grandes y necesitan por lo tanto mayor espe-sor de sustrato, una buena combinación es de 5cm delante y 8-10 cm detrás. El sustrato deberá sifonarse solo superficial-mente, nunca levantarlo, algo contrario a los acuarios poco plantados o sin plantas, ya que les retiraríamos a las plantas los detritos y por lo tanto los nutrientes que absorben por las raíces, esto no quiere decir que deje-mos pudrirse hojas y restos de comida, todo lo contrario, las hojas desprendidas deben

quitarse cuanto antes, generan rápidamente amonio y esta es una de las causas en un acuario low-tech de la aparición de algas. Por supuesto como en cualquier acuario el PH y GH son importantes tanto para plantas como para los peces, pero además aunque no obligatorio unos test de Nitratos y fosfa-tos nos vendrán muy bien tenerlos a mano, aunque también se puede bajar a nuestra tienda habitual a que nos realicen los ensa-yos de agua, muchas tiendas si se lo pides te lo hace gratuitamente, para no volverse lo-co cuando nos digan los datos lo mejor es que te los apunten y luego en casa compro-barlos, la proporción idónea entre nitratos y fosfatos es de 10 a 1, es decir si tenemos 5 de nitratos deberíamos rondar los 0,5 de fos-fatos, esto es orientativo y como digo siem-pre, si algo funciona....no lo toques. Me gustaría comentar que empecemos con el mayor número de plantas posible, para sa-ber que estamos en nivel óptimo de plantas, mirando desde arriba el acuario, la parte sin cubrir no debería ser mayor del 20%.

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PLANTAS RECOMENDADAS PARA ACUARIOS LOW TECH

• Anubias barteri var. barteri "coffeefo-lia"

• Anubias barteri var. angustifolia ("afze-lii")

• Anubias barteri var. barteriAnubias barteri var. caladiifolia "1705"

• Anubias barteri var. nana

• Anubias heterophylla

• Cryptocoryne beckettii Cryptocoryne beckettii "petchii"

• Cryptocoryne crispatula var. balansae

• Cryptocoryne pontederiifolia

• Cryptocoryne undulataCryptocoryne undulata "broad leaves"

• Cryptocoryne walkeri (lutea)

• Cryptocoryne wendtii "brown"

• Cryptocoryne wendtii "green"

• Cryptocoryne wendtii 'Mi Oya'

• Cryptocoryne wendtii 'Tropica'

• Cryptocoryne x willisii

• Cryptocorynexwillisii "lucens"

• Cyperus alternifolius

• Echinodorus sp."peruensis"

• Echinodorus bleheri

• Echinodorus sp.'Ozelot'

• Echinodorus sp.'Ozelot' green

• Echinodorus parviflorus 'Tropica'

• Hemigraphis colorata Hydrocotyle leucocephala Hygrophila corymbosa "Siamensis 53B" Hygrophila polyspermaHygrophila polysperma 'big leaf"

• Microsorum pteropus "Philippine”

• Microsorum pteropus

• Microsorum pteropus 'Tropica'

• Microsorum pteropus 'Windelov'

• Sagittaria platyphylla

• Sagittaria subulata

• Vallisneria americana var. americana

• Vesicularia dubyana ( Falso musgo de java )

• Vallisneria spiralis var. spiralis "Tiger"

Las Anubias y Microsorium no deben enterrarse, se agarrarán a troncos o piedras, lo mismo que el musgo, mediante hilo de pesca, hilo de silicona o alguna malla. Para tener inspiración de como queremos que sea nuestro acuario, lo mejor es fijarse de otros compañeros de afición más avanzados, para esto internet es la mejor herramienta, no tenéis más que buscar “acuarios plantados low-tech” y os saldrán muchos.

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COMO PLANTAR

Lo primero que debemos saber, es que las plantas que compramos vienen de culti-vo emergido, con lo que una vez se adapten al sumergido, pueden modificar sus ho-jas, hay que considerar cuales serán más altas y cuales más bajas, las que terminen creciendo más en altura deberían ir detrás, aunque esto no es obligatorio, podemos podar más estas plantas que las otras para adaptarlas a nuestro gusto, aunque lle-vará más trabajo. Las plantas de tallo se plantan de uno en uno, dejando 2 cm entre ellos para que les llegue bien la luz hasta el fondo. El método de plantado puede variar según la herramienta: Ejemplo con pinzas cur-vas:

Desplantado: Si queremos cambiar una planta de sitio que ya echó raíces, debe-mos tener cuidado si tiramos pues levantaremos el sustrato, lo mejor en estas oca-siones es levantarla unos centímetros y cortar las raíces a ras del sustrato. Las raí-ces que se quedan se pudrirán pero servirá de nutrientes a las plantas.

Espero que os haya sido de ayuda este artículo y que os animéis con un proyecto de acuario plantado, estoy seguro que os llenará de alegría ver un pequeño trozo de naturaleza y vuestros peces os lo agradecerán con un mayor colorido y una actitud más acorde a su naturaleza.

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HIGH TECH

El acuario High-tech, es aquel en el que se añade co2, la luz es alta y se abona, por lo tanto el metabolismo de las plantas será acelerado y su crecimiento rápido, esto como en todo tie-ne ventajas e inconvenientes.

ACUARIO

Ventajas:

-Veremos crecer rápidamente nuestras plantas, las plantas nos deleitarán con toda su belleza, color y esplendor.

-Podremos colocar en nuestro acuario casi cualquier planta acuática.

Inconvenientes:

-Requiere de más tiempo de dedicación, ya que se poda a menudo  y se abona.-Hay menos tiempo para corregir dese-quilibrios en las plantas, ya que su meta-bolismo está acelerado.-Tenemos más cosas que medir y contro-lar.-El gasto en  Iluminación y compras de aparatos como co2, abonos y sustrato nutritivo incrementa el gasto.

LUZ: La luz para este tipo de acuarios debería ser de 1W/litro o superior, evitan-do quedarse entre estos límites, ya que entraríamos en un acuario donde estas premisas no serían genéricas y tendría-mos casos muy particulares de abonos, co2, etc, lo cual no quiere decir que no se puedan montar, simplemente las pau-tas cambiarían y no hay premisas tan ge-néricas para explicar de modo general, tendríamos que analizar caso por caso.

Recomiendo los tubos fluorescentes T5 o PLL, naturalmente los led, aunque estos son para analizar más profundamente, no sirve cualquier led y los blancos 6500K no tienen un espectro tan completo como un tubo T5.En ese caso, tendriamos que combinar

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colores (Rojo y Azul) para sacar toda la belleza a determinadas plantas, si el acuario supera los 50cm de altura reco-miendo los HQI.

Deberemos empezar con 4 horas de ilu-minación e ir incrementando semanal-mente 1 hora hasta dejarla en 8-9 ho-ras, más horas puede producir algas.

Nutrientes: Los nutrientes son esenciales en este tipo de acuarios, las plantas al es-tar acelerando su metabolismo con tanta potencia de luz, necesitan aportes conti-nuos y equilibrados de nutrientes en el agua, ya vimos cuales eran, dividíamos en-tre macronutrientes y micronutrientes, los micronutrientes los solemos aportar con el cambio de agua, aunque habrá acua-rios que demanden más, dependiendo de la luz y masa vegetal y variedad de plan-tas que tengamos, pero en principio no se-rán necesarios salvo que detectemos defi-ciencias observando las plantas.Los macronutrientes deberemos aportar-los y medirlos para tener balanceadas las proporciones y que no se  desvíe en de-masía la proporción 10-1-15, consideran-do N-PO4-K.Me explico:La primera semana de plantado solo abo-naríamos Potasio (K) en dosis de 5mg/lLa segunda semana empezaríamos con 5/0,5/7,5 de tal manera que sería:5mg/l de Nitrato Potásico0,5mg/l de Fosfato Monopotásico7,5mg/l de Potásio.

Como vemos es una proporción de 10/1/13, por cada 10 de nitrato tendremos 1 de fosfato y 1,5 de potásio.

Mediremos los niveles a los 7 días, des-pués de realizar cambio de agua del 50% del volumen del acuario, esperando dos o 3 horas, siempre con test de gotas, evitar las tiras, si los valores obtenidos son:3 Nitrato0.3 fosfatoEl potasio no hace falta medirlo, es bas-tante inocuo y normalmente no provoca molestias si está alto.Obteniendo estos valores abonaríamos de la siguiente manera:

2 mg/l de Nitrato para alcanzar los 5mg/l que debería haber en el acuario.0,2 mg/l de fosfato para alcanzar los 0,5mg/l3 mg/l de potasio para mantener la propor-ción de 1,5 sobre Nitrato que hemos abo-nado o 15 sobre fosfato, que es la propor-ción que necesitamos para el equilibrio de nutrientes descrita anteriormente.

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El incremento de estas dosis nos lo dirán los valores que iremos obteniendo cada semana antes del cambio de agua, conviene no dejar nunca a 0 estos valores, así si nos encontra-mos que según avanza nuestro plantado los valores obtenidos en las mediciones antes del cambio de agua  se asemejan a 2 de N y 0.2 Po4, sería recomendable aumentar la do-sis en proporción 7/0,7/10,5 para que la si-guiente semana y debido al crecimiento de las plantas y por lo tanto su mayor demanda de nutrientes no tengamos escasez de algu-no de ellos.

Durante las primeras semanas y hasta que se equilibre la masa vegetal del acuario, de-beremos seguir midiendo y abonando en con-secuencia, una vez alcanzado el máximo de-sarrollo de las plantas, donde ya tengamos que podar para mantener todas las plantas con la forma y estructura deseada, esa últi-ma medición será el consumo establecido para nuestro acuario, con lo que abonamos lo necesario y seguimos esa pauta sin tener que medir cada semana antes del cambio de agua, si nuestro acuario cuando hemos llega-do a ese nivel que queremos mantener de densidad de plantas, obtenemos como resul-tado de los test 3 de N y 0.2 de Po4 habien-do abonado la semana anterior 10/1/15, esta-blecemos la pauta de abono semanal en 7/0,8/10,5 para mantener la proporción, y conti-nuamos con esas dosis durante 1 mes, no hace falta medir cada semana, pero reco-miendo hasta que se coge soltura hacer me-diciones mensuales por si hay algún cambio en los consumos.

Si hacemos modificaciones debemos volver a observar los consumos, por ejemplo cam-bios o incrementos de luz, poda de todas las plantas de una vez o abusiva, retirada/cam-bio/introducción de plantas.

Recomiendo que observemos las plantas, po-demos adelantarnos a problemas si entende-mos cómo reaccionan a los nutrientes, esto se consigue con el tiempo, no tengas prisa, observa las reacciones, color, textura de ta-llos y hojas, no todas las plantas reaccionan igual a la demanda o deficiencia de los nu-trientes, conoce tu acuario, tus plantas y tus peces o invertebrados, si le dedicas unos mi-nutos todos los días verás como evolucionan y podrás solucionar problemas antes de que sean serios, o por el contrario verás que es lo que mejor les sienta.

Otra recomendación seria, hacer fotos de ca-lidad desde el mismo ángulo todas las sema-nas, estas las podemos ampliar en el ordena-dor y observar en detalle cada planta, podre-mos hacer un seguimiento del acuario y te-ner constancia de ello, esto me vino muy bien a mi mismo, tengo poca memoria y por lo tanto lo guardo todo para poder volver a repasar las cosas, algo que suele ser renta-ble a la larga. Para calcular los ml. a añadir al acuario es re-comendable utilizar tablas donde nos darán los resultados dependiendo de la mezcla, hay varias en internet y cualquiera nos puede ayudar, como ejemplo:http://acuariobatuke.blogspot.com.ar/p/macronutrientes.html http://colectivo-cae.blogspot.com.es/2009/03/calculadoras.html

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En el caso que observemos que necesita-mos Fe o micronutrientes, siempre hay que utilizar muy poca cantidad, el Hierro (Fe) no recomiendo más de 0.02-0.04 mg/l, para es-to no harán falta test, ya que la cantidad es mínima y los test no van a recoger estos valores fielmente.Podemos realizar también nuestra disolución, aun-que yo para este caso re-comiendo la marca Sea-chem (FE), un bote de 100ml nos servirá para mu-cho tiempo.

En aguas de osmosis po-dremos añadir el resto de micronutrientes, también recomiendo la marca Sea-chem, en este caso Sea-chem Trace, procurar no comprar productos donde nos venga todo junto, ya que las proporciones para llegar al óptimo de micros puede llevar a añadir más hierro del aconsejable.

Sustrato: Recomiendo sustratos nutriti-vos, aunque sin ellos también se pueden mantener acuarios High-tech, si nos decidi-mos por los nutritivos podemos hacerlos nosotros o bien comprarlos ya hechos de

marcas comerciales, consisten en una ba-se de nutrientes que se espolvorea sobre la base del acuario y otra capa de grava

cubriéndola, como ya mencio-né la capa de sustrato debe tener cierta inclinación, sien-do más baja en la zona delan-tera, deberá tener unos 5-7 cm en la zona delantera y unos 10 o más en la trasera, en estos acuarios muy planta-dos necesitamos más volu-men de sustrato y además en un paisajista otorga más pro-fundidad al conjunto.

El sustrato casero puede com-ponerse de los siguientes ele-mentos de menor a mayor vo-lumen y de abajo arriba:

- Humus de lombriz - Turba para acuarios- Arcilla para moldear (No es necesario y si se utiliza debe ser espolvoreada y muy poca)- Arlita- Grava, debe tener un grosor de entre 2-4mm, se puede utilizar grava co-mercial o de rio, arena síli-ce gruesa, akadama….

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El sustrato deberá no sifonarse o solo super-ficialmente, nunca levantarlo, algo contrario a los acuarios poco plantados o sin plantas, ya que les retiraríamos a las plantas los detri-tos y por lo tanto los nutrientes que absor-ben por las raíces, esto no quiere decir que dejemos pudrirse hojas y restos de comida, todo lo contrario, las hojas desprendidas de-ben quitarse cuanto antes, generan rápida-mente amonio y esta es una de las causas de incremento de nitrato o fosfato en un acuario.

CO2: el CO2 ayuda a realizar la fotosíntesis a las plantas, en un acuario high-tech el co2 va a contener niveles mayores que en un acuario low-tech debido a que también apor-tamos más luz y las plantas consumen más nutrientes.

Podemos administrarlo de forma presuriza-da o casera:

Presurizada: Tenemos también dos opcio-nes, comprarla en un kit o ir comprando ele-mento a elemento, en mi opinión salvo una gran oferta esta última opción es más bara-ta y elegimos los componentes que noso-tros consideramos mejor, aun así ambos se componen de los siguientes elementos:

Bombona de CO2, podemos encontrar-las de varios volúmenes, desde 500gr a varios kg, bien nos sirve un extintor de co2, en estas se recomienda cam-biar la maneta por una válvula de rosca yta que es más segura frente a fugas.

Manoreductor, es el encargado de ex-pulsar el co2 de forma controlada a la presión que necesitamos dependiendo del sistema de difusión que utilicemos.

Se compone de varias partes:Dos esferas que nos van a indicar la presión interna de la botella (cuanto gas contiene) y presión de salida (la presión que estamos inyectando en el circuito de salida).

Regulador de presión, nos permite re-gular la presión de salida.

Válvula de aguja, regula la cantidad de burbujas que queremos que salgan.

Válvula solenoide, permite abrir o ce-rrar el paso de gas permite mediante un temporizador programarla.

-Válvula anti retorno, cierra el paso al agua para que no retorne del acuario al equipo de co2.

-Cuenta burbujas, nos va a permitir contar cuantas burbujas estamos inyec-tando al acuario.-Difusor, existen varios tipos:

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-Difusor cerámico, existen de varios mate-riales, siendo el más común de cristal, lleva incorporada una capa cerámica muy poro-sa, al pasar el co2 por esta capa se disuel-ve en pequeñas burbujas.

Atomizador, se conecta al tubo de salida del filtro exterior, necesita de mayor pre-sión (aprox. 2 bares) para que funcione, el mecanismo en parecido al difusor, pero en este las burbujas son más pequeñas y ya salen mezcladas con el agua del filtro, con lo que el reparto es más homegéneo.

Difusor espiral, consiste en hacer pasar las burbujas por un sistema de tubos que contienen agua y dejar que la burbuja se vaya disolviendo poco a poco en el agua.

Reactor, se base en el mismo sistema ante-rior, pero evitando que la burbuja ascienda, bombeando agua en sentido contrario al de la burbuja, permite disolver mayor canti-

dad de burbujas por minuto.

Macarrón, tubo flexible que nos permitirá conectar entre si todo el conjunto para transportar el co2.

Drop Checker, consiste en un depósito transparente donde se introduce un agua con KH 4 y unas gotas de reactivo (el mis-mo que el test de ph), con lo que se con-vierte en un medidor constante de este, con la particularidad que reacciona con el co2 y por lo tanto podemos conocer si esta-mos en un nivel optimo de disolución de co2 en el acuario.

Cambiará de color después de un tiempo y podrá ser:

Verde oscuro a azul: Poco CO2 en el acua-rio.Verde claro: Co2 correcto.Amarillo: Exceso de Co2 en el acuario.

El co2 suele encenderse en los plantados high-tech 1 o 2 horas antes del encendido de luces y desconectarse 1 hora antes del apagado de luces, el motivo es para que una vez se enciendan las luces ya tenga-mos en el acuario el co2 óptimo y apagarlo antes pues quedará en el acuario el suficien-te para que sigan aprovechándolo las plan-tas, si continuamos inyectando hasta el fi-nal del fotoperiodo será desaprovechado.Hay que tener cuidado cuando se empieza a inyectar co2 para no introducir más del adecuado, pues si tenemos peces pode-

mos estresarlos e incluso dificultarles la res-piración o acidificar demasiado el agua.Recomiendo empezar con pocas burbujas, 30 burbujas por minuto y mirar al cabo de 2-3 horas si el drop cheker ha cambiado de color, al terminar el fotoperiodo el color del drop checker debe quedarse en un tono ver-de muy claro sin llegar al amarillo si el acua-rio contiene peces, si por el contrario no he-mos introducido animales en el acuario po-demos subirlo, a las plantas no les ocurrirá nada, pero no hay que desaprovecharlo.

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Autor: ArgonautaFotografias: Argonauta y Pezerologo

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En este número te recomendamos

Microsorium pteropus

Dificultad: Muy Fácil Necesidades de luz: bajaEstructura de la planta: Musgo / helecho Familia: Polypodiaceae Género: Microsorium Región: Asia Ubicación: Sudeste de Asia Tamaño: Altura: 15-30cm Tasa de Crecimiento: Me-dio Se puede cultivar fuera del agua: SíTemperatura: De 18º a 30º.Sustrato:  Se sujeta en só-lidosCO2:  No es necesario, pero si buena corrien-te.Biótopo: Asiático de diver-sa índole, dado su gran hábitat natural se pue-de utilizar en muchos biótopos asiáticos des-de bosques acuáticos hasta arroyos sombrea-dos.Conocido en todas partes como 'Helecho de Java', se puede encontrar que crece en una

gran variedad de entornos en su continente ori-ginario de Asia.La especie se encuentra en un área muy gran-de y, aunque los hábitats en que se produce se ven amenazados por un mal manejo de cuencas y de captación, la explotación forestal

y la tala rasa para la agricul-tura o el desarrollo, es po-co probable que se extin-gan en el corto plazo.La especie se encuentra de Sri Lanka a  la India (con registros incluidos Arunachal Pradesh, Kera-la, Meghalaya, Sikkim, y Tamil Nadu, y las islas de Andaman y Nicobar; GRIN 2011), Bangladesh, Myan-mar, Nepal, al sur de China (Guangdong, Guangxi, Guizhou , Yunnan; GRIN 2011), Taiwán, Provincia de

China) y Japón (Islas Ryukyu), y al sur de Indo-china (Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam), Ma-lasia (incluyendo Sarawak), Indonesia y las Fili-pinas. También se registra desde Papúa Nueva Guinea.

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M.pteropus es una de las plantas acuáticas más fáciles de cultivar, y como tal, es un punto de partida indispensable para el prin-cipiante de acuarios plantados. Esta facili-dad de mantenimiento combinado con su capacidad para enraizar en las rocas y otras superficies han asegurado la longevi-dad de esta especie en la afición. Luz me-dia es suficiente para un crecimiento ópti-mo, aunque los valores más altos y más ba-jos los tolera bien. Como las plantas del gé-nero Anubias, M.pteropus cuenta con un ri-zoma en la que tanto las hojas como las raí-ces se desarrollan. Estos deben ser ancla-dos  a una roca o un trozo de madera con hilos u otros materiales; después de unos meses las raíces se afianzan  y los hilos  pueden ser eliminados.. Aunque la fertiliza-ción excepcional y la suplementación de CO 2 no son necesarias, una buena circula-ción de agua es esencial para un buen creci-miento. El cultivo fuera del agua dentro de un paludario o terrario es fácil, siempre y cuando la superficie de siembra o sustrato se mantenga bastante húmedo. La propagación de M.pteropus es meramen-te una cuestión de dividir  el rizoma rastrero con un cuchillo y volver a replantar la pieza

cortada, o el corte de las plantas adventi-cias que se forman periódicamente en las hojas y agarrarlos a troncos o piedras.Con su capacidad de crecer en superficies porosas, las posibles aplicaciones de M.pteropus en el paisaje acuático son prác-ticamente ilimitadas. Un lugar favorito para esta especie es en un trozo de madera en la zona media o trasera del acuario. Otra práctica popular es la plantación de un fon-do completo con esta especie, donde se de-muestra un excelente telón de fondo para otras especies que crecen en el substrato o un conglomerado de troncos en el centro del acuario dan una gran belleza al acuario.Esta planta la podemos encontrar en el mer-cado con una gran variedad de formas de hojas y tamaños, son variedades diferentes pero con los requisitos de mantenimiento muy parecidos. Las hojas emergidas (espo-rofilas) tienen tres lóbulos con filas de espo-ras a lo largo del nervio central en el rever-so. El limbo esta arrugado y es característi-camente cóncavo en algunas partes y con nervadura muy llamativa.

*** Con la falta de potasio muestra man-chas negras en sus hojas.

Artículo y fotografía: Argonauta

Portafolio

Oier Azkue es un fotógrafo subacuático, especializado en macro, que nos regala imágenes de gran calidad, cada vez que se sumerge. Buceador experimentado en varios Océanos, es también un entusiasta acuarista y en sus fotografías, captura especies que más de uno querría para sus acuarios.Reside muy cerca de un rico ecosistema protegido, gracias a estas imágenes, nos llevará a conocer las maravillas, que se ocultan bajo la superficie de las olas, que dan portada a este Portafolio.

Follow in Flickr.com - @Oier Azkue

Conceptos Basicos de Fotografia Digital, enfocado al Acuarismo

Voy a tratar con esta guía, de acercaros algu-nos conceptos básicos de la fotografía digi-tal y así conocer mejor nuestras cámaras, co-mo explotar mas sus posibilidades.Esta guía, está pensada para usuarios de Cá-maras Réflex y de Cámaras Compactas, aun-que con el gran avance que se esta desarro-llando en las cámaras de los teléfonos móvi-les, también podría ser valido para ellos.Procurare que la guía este orientada hacia la fotografía de Acuarios y sus habitantes, pero ya os digo que aprenderemos conceptos bá-sicos, que nos servirán para mejorar nues-tras imágenes.Voy a intentar que no sea muy pesada de le-er, ya que abarca muchas cosas y hacer un resumen, se convierte en una falta de datos.

Vamos a empezar, la Calidad de la imagen, normalmente guardamos en JPG, que es un formato que esta bien, guarda bastantes da-tos de la imagen para el tamaño que ocupa, si nuestra cámara nos lo permite , lo cambia-remos a RAW o RAW+JPG.Con este cambio, las fotos aumentan consi-derablemente de tamaño y probablemente, ocupe una sola foto unos... 30 Mb incluso mas.Estas fotos necesitan tratamiento y al alma-cenar toda la información del momento del disparo, al trabajar con ella tendremos abier-tas todas las posibilidades, casi como volver-la a sacar. Moraleja; Haz pruebas !

Ahora vamos a hablar del ISO, el Iso es la sensibilidad a la luz del carrete (ASA), hoy en día el sensor óptico es fijo, pero aun así po-demos variar sus parámetros.

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A numero mas alto mayor sensibilidad a la luz, por lo que para un acuario con mucha iluminación, nos bastaría con un Iso 100 o incluso inferior. Mientras que si queremos sacar un acuario de aguas negras amazóni-co, o con luz de noche, deberemos de su-bir el Iso, para captar todo lo posible la luz ambiente.Normalmente se tiene puesto en la opción automática, que resuelve dudas que nos puedan surgir.Si te acostumbras a cambiarlo manualmen-te, iras aprendiendo los diferentes efectos que se producen, algunas pruebas irán di-rectas a la papelera, pero otras te darán un resultado, que el modo automático no se habría atrevido a decidir. Moraleja; Haz pruebas !

Vamos a conocer algo sobre El Enfoque, esto es algo que nos puede dar auténticos quebraderos de cabeza.¿Enfocar? ¿Por qué? si enfocar es fácil.Si, enfocar es fácil a simple vista, pero enfo-car bien, donde tu quieres, a veces no es tan sencillo.Las cámaras réflex nos permiten el enfo-que manual, por suerte, ya que muchas ve-ces el autofocus, no atina donde tu quieres y al final acaba enfocando, la escena de de-trás. Esto también suele ocurrir con las compac-tas, sobre todo cuando no disparamos con el macro, y el objeto al que queremos enfo-car, esta demasiado cerca.

Supongamos, que tu cámara tiene una dis-tancia para enfocar, o profundidad de cam-po de 15 cm en adelante, de nada sirve in-tentar sacar un pez u otro objeto, que se encuentra a 6 cm.La pobre cámara, intentara hacer para lo que esta diseñada, que es enfocar lo que este mas allá de 15 cm....

Ahí es donde cobra importancia el Modo Macro que es esa florecilla que tendréis en alguna parte de vuestra cámara.Si leéis las características de vuestra cáma-ra, ya sea por internet o en el librito que os darían, ahí te dirá la distancia mínima para el enfoque, que veremos que se a reducido drásticamente comparándolo con el modo normal. Si antes os hablaba de 15 cm, ahora puede bajar a 3-5 cm o incluso menos.Es por ello, que para sacar cualquier instan-tánea de algo cercano al objetivo, se hace indispensable.De hecho, yo votaría para que en vez de una flor saliera un pececillo y así sacar de dudas

Es muy importante para un enfoque nítido, sobre todo en el modo macro, que no se mueva nada la cámara, ya que el mínimo movimiento, hará que la escena salga movi-da. Es aquí donde nos encontramos con El Trípode, que gran amigo, no lo dudéis, ca-si todas las grandes fotos, están hechas con trípode

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Pero de verdad que el resultado es eviden-te y si ademas le sumamos la opción de Autodisparo, ya la vibración será mínima. Para quien se quiera involucrar un poco mas, se venden cables de disparo con dife-rente medida, o incluso inalámbricos para mayor comodidad.En nuestro caso, los peces se mueven mu-cho y el modo autodisparo, te puede hacer perder una buena pose, o el trípode no te entra o lo que sea. También tenemos los Mono-podos, que es como un trí-pode pero con una sola pa-ta, pero bueno, este es una campo abierto a la improvisa-ción y nos puede servir casi cualquier cosa, que quede recta frente al acuario y no se mueva. Moraleja; Haz pruebas !

La luz que entra en nuestras cámara se conoce por Expo-sición de luz, no importa si vemos que nuestra foto a quedado muy os-cura, o excesivamente iluminada, la próxi-ma foto que sacaremos, lo haremos Com-pensando la Exposición.Esta es una opción que desconozco don-de esta en cada cámara, pero que esta ahí y es importante conocer, la reconocere-mos por ser una pequeña barra de ajuste con unos valores de +3 hasta -3 por ejem-plo.

Normalmente estará en el centro o nuestra cámara lo realizara automáticamente, pero de nuevo deciros que lo que vuestra cáma-ra considere una foto "correcta", igual no lo es para vosotros.Por eso una vez mas aquello de... Moraleja; Haz Pruebas !!!!!En este caso la prueba puede ser sacar una foto a - 1, otra a 0 y otra a + 1, ahí ve-réis las diferencias.

Viva el Balance de Blan-cos ! ¿Y porqué? os pre-guntareis. Pues es muy im-portante, ya que los colo-res son lo que son por la luz que reciben. Esto es que una hoja en blanco, se-rá menos blanca bajo una luz amarilla, o roja, o azul. Cada luz emite un espec-tro lumínico diferente y es-to os lo sabéis de los tu-bos para el acuario ¿eh? Pues con el balance de

blancos podremos equili-brar ese tono demasiado azulado que ha salido la foto , o demasiado amarillo , etc.Es muy sencillo de utilizar y normalmente tenemos varias opciones preconfiguradas, en las que podemos variar los parámetros.Los habituales son: Luz día, Sombra, Nu-blado, Fluorescente, Tungsteno, así como un modo manual, para ajustarlo con mayor precisión.

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Todas estas configuraciones, las podremos variar de una manera muy sencilla, de nuevo para ver el resulta-do, habrá que sacar fotos con las diferentes opcio-nes, me parece que ahora va lo de...Moraleja; Haz Pruebas !!!!!

Otra cuestión importante es el Flash, todas nuestras cámaras tienen flash pero, ¿Sirve ese flash, para sa-car fotos de acuarios y peces?La respuesta directa es que no, y esto es porque el flash que viene de serie, esta bastante limitado.No tenéis mas que hacer la prueba, disparar a vues-tro acuario con flash, veréis como aparece el cristal, los peces brillan con un color extraño, en fin, nada es como lo hemos planeado. En las fotos que saca Hris-to Hristov, se puede observar como él utiliza flashes independientes, apuntando al pez desde varios flan-cos, consiguiendo que desaparezca ese desagrada-ble brillo.

El Zoom también deberemos aprender a trabajar con el. En las cámaras compactas, ser conscientes que si lo usamos, la imagen se ira pixelando poco a poco, hasta que los últimos aumentos, ya ni se ve.En las cámaras réflex sin embargo, cuando usamos el zoom no se pixelará, pero cada vez el sensor capta menos luz, por lo que la imagen se ira oscureciendo y requiriendo mas tiempo de exposición.Una solución muy sencilla y resultona para ambas cá-maras es, sacar la fotografía sin zoom, haciéndolo después con el ordenador y recortarla como la quera-mos. Es un apaño, pero veremos como se pixela menos y tiene mas luz. Moraleja ; Haz pruebas !!!!

Artículo y fotografías: Pezerologo

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echollos

Ruddy, es un cazador de gangas, que recorre todos los mercados del mundo virtual, para traernos las ofertas mas interesantes. Con experiencias mercantiles en cuatro continentes, ningún vendedor consigue engañar su olfato, para encontrar los mejores precios y los mas curiosos productos. Bajo una palmera en algún paraíso tropical, nada se le escapa.

Articulo: 30 Eggs Of Nothobranchius Kor-thasaue,

Fuente: ebay

Precio: 10€ aproximadamente

Categoría: PecesSubcategoria: Huevos - Killis

Pros: Especie muy vistosa e interesante para criar, no se consigue en tiendas nor-malmente

Contras: Solo se envía a UK. Hay que tener conocimientos medios-avanzados en acuariofilia para sacarlos adelante

Comentarios: Los huevos de killi siem-pre son una buena compra, no son caros y generalmente la eclosión de al menos 30% esta garantizada siempre que se sigan una directrices mínimas en la cría de estos pe-ces. No es un articulo para principiantes, pero tampoco se requiere de conocimien-tos ni equipamiento muy avanzado, mas bien los artículos necesarios para la éclo-sión y cría de los nothos son bastante bási-cos y rudimentarios.

Articulo: Brush Pipe Cleaner

Fuente: ebay

Precio: 3.5€ aproximadamente

Categoría: Equipamiento

Subcategoria: Limpieza y manteni-miento

Pros: Económico, fácil de usar, fácil de almacenar, envío gratis a todo el mundo.

Contras: Puede que la calidad sea un poco inferior al de las marcas conocidas, pero por el precio ya esta bien.

Comentarios: Articulo indispensable para todo el que tenga filtro exterior. El ce-pillo para limpiar las mangueras es lo mas practico y realmente efectivo para limpiar las mangueras y conexiones de entrada y salida de agua de los filtros exteriores, cual-quier otro método bien va a dejar residuos en las piezas o va a deteriorar las mismas.

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Articulo: Glass Bubble Counter

Fuente: ebay

Precio: 1.20€ aproximadamente

Categoría: Equipamiento

Subcategoría: CO2

Pros: Barato y funcional

Contras: A veces viene alguno medio defectuoso, pero el precio lo compensa

Comentarios: Probablemente sea la única pieza de CO2 de las ga-mas chinas-baratas que se pueda comprar con confianza ya que su simplicidad no deja mucho margen para los defectos.

Articulo: Hang On Mini Filter

Fuente: ebay

Precio: 6€ aproximadamente

Categoría: Equipamiento

Subcategoría: Filtración

Pros:Contras:Comentarios:

Articulo: Glass Thermometer

Fuente: ebay

Precio: 0.80€ aprox.

Categoría: Equipamiento

Subcategoria: Medición tem-peratura

Pros:Contras:Comentarios:

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Articulo: Aquarium Tools Scissors

Fuente: ebay

Precio: 6€ aprox.

Categoría: Equipamiento

Subcategoria: Acceso-rios plantado

Pros:Contras: El precio es por cada herramienta

Comentarios:

Articulo: Aquarium Atlas Vol. I

Fuente: iberlibro

Precio: 8.45€ (envio inclui-do)

Categoría: Libros

Subcategoria: Atlas

Pros: Excelente atlas con cientos de fotos para una búsqueda rápida y comple-ta.

Contras: El libro esta en ingles y ya sabemos como va el tema. Aparte es paper-back (tapa blanda para los que el primer punto les afec-ta mas) y esto conlleva a un desgaste mas rápido.

Comentarios: Los atlas Mergus son referencia obliga-toria para cualquier acuariofi-lo que se respete, están he-chos al detalle y nunca es-tán de mas en esa biblioteca olvidada que tenemos por casa; ademas a nadie le ha-ce daño dejar el móvil un ra-to y sentir un libro entre sus manos.

Articulo: 1935 Aquarium Ma-gazine

Fuente: ebay

Precio: 16€ aprox. (envío ín-cuido)

Categoría: Libros

Subcategoria: Revistas

Pros: Nada que mencionar, salta a la vista

Contras: Solo es un numero de cientos que hay y se puede volver un vicio caro.

Comentarios: Si te estas preguntando por que pagar 16 pavos por una revista carca, ni te molestes, pasa de pagina; sin embargo, si te lo estas pen-sando, entonces piénsalo bien y di, solo una, porque cuando recibas esta revista y leas los artículos de hace un siglo y me-jor aun, veas la publicidad vas a querer hacer la colección en-tera.... y NO SE PUEDE (al me-nos no sin comprometer la ali-mentación familiar)

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Los mejores Acuarios, los Vuestros

Morichal cristalino en Venezuela

Tamaño: 40 litrosEquipamiento: Filtro interior Ehe-im, iluminación pantalla de 36w compartida con otro acuario.Peces: Pareja de Mikrogeophagus ramirezi, 6 Carnegiella strigata.Plantas: Echinodorus sp., Saggita-ria sp.Otros habitantes: Planorbis cor-neus, Melanoides tuberculata.Comentarios: El acuario no esta situado en la posición habitual, sino que se ve a través de un lateral.Esto ofrece una vista muy diferente que aporta mucha profundidad.Envía: Pezerologo

Comunitario Sudamericano

Tamaño: 40 litrosEquipamiento: De serie, de la casa Eheim, marca del acuario.Peces: Pareja Mikrogeophagus ramirezi, 8 Nannostomus beckfor-di, 4 Corydoras trilineatusPlantas: Microsorium pteropus, Anubias barteri, Vallisneria nana, Cryptocorine sp.Comentarios: Acuario de forma cuadrada, actualmente el único de la casa.Envía: Kory

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Acuario Holandés

Tamaño: 40 litrosEquipamiento: Filtro Eheim 2211 - Iluminación pll 36w - Co2 CaseroPeces: Rasbora heteromorpha, Crossochelius siamensis, Aplo-cheilichthys macrophtalmus, Bet-ta splendens, Yunnanilus crucia-tusPlantas: Alternanthera reineckii mini, Hydrocotyle tripartita,Ludwigia palustris red, Eleocha-ris sp.mini, Micranthemum um-brosum, Limnophila sessiliflora,Proserpinaca Palustris, He-mianthus Callitrichoides,Hete-ranthera zosterifoliaRotala pearlComentarios:Envía: Argonauta

El Gambario Formosa

Tamaño: 60 litrosEquipamiento: Filtro exterior Eheim 2215 - Iluminación T5 39w - Co2 DiyPeces: Heterandria formosa, Lucania goodeiOtros: Caridina (Varias espe-cies), Anentome helenaPlantas: Bolbitis heudelotti, Hygrophyla pinafida, Microso-rium pteropus “Narrow”, Ric-cia fluitans, Ceratopteris ca-llichtriotesComentarios: Acuario que fué variando al quitar o añadir nuevas plantas.Envía: Solunx

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Enlaces de interés Una pagina, donde poderte perder

www.fishbase.org

Base de datos de peces muy com-pleta y con gran cantidad de infor-mación. De uso mayormente por ic-tiólogos, tiene datos muy validos pa-ra acuaristas.

www.zipcodezoo.comEnciclopedia de historia natural gratuita y participativa, donde podemos encontrar información, de muchísimas especies de peces o plantas. De especial interés son los mapas que ofrece con las localizacio-nes en sus áreas de distribución.

www.apisto.sites.noWeb de los expertos en Apistogrammas Martin & TomC, con información valiosa sobre estos peces y sus lugares de pro-cedencia. www.nossosriachos.net

Pagina brasileña, de una institución dedica-da al estudio y la conservación de los peque-ños ríos brasileños. En ella encontraremos, numerosos estudios de ictiofauna con datos muy valiosos.

www.forum.nanfa.orgComunidad de aficionados, dedicada a los peces nativos de Norteamérica.

www.wildbettas.netComunidad de aficionados internacio-nal, dedicada a especies de Betta Sal-vajes.

www.indianaquariumhobbyst.comForo de la India, con una interesante seccion de peces nativos, expediciones y mucho mas.

Si has llegado hasta aquí, supongo que es-ta publicación te a llamado la atención.

Nuestra intención es seguir publicándola bimensualmente, aunque esto puede va-riar. Hay que decir también que las personas que lo hemos iniciado, no nos dedicamos profesionalmente a esto y que tenemos un amplio rango para mejorar.

Esto no impide que a través de los artícu-los que redactamos, compartamos nues-tras inquietudes acuaristicas, con otros afi-cionados de un modo diferente.

Si te apasiona este mundillo como a noso-tros, es seguro que te gustará y ademas de leerla, puedes colaborar de diversas maneras.

Estamos buscando redactores, aficiona-dos que escriban artículos en foros, blogs u otros medios, no solamente sobre bióto-pos, también trataremos sobre diversos as-pectos del acuarismo y estamos abiertos a sugerencias.

Si lo tuyo es hacer tutoriales paso a paso sobre el montaje de un acuario, bricolaje u otros aspectos y quieres que publiquemos alguno, nos los puedes enviar o dar un en-lace para que lo podamos revisar.

Puede que tengas un acuario diferente a los demás, o especial por alguna causa, en la sección El acuario de..., nos gusta mostrar ese tipo de montajes.

Otra parte donde podéis participar es en las fotos de los lectores, ahí mostraremos vuestros acuarios pare que los puedan dis-frutar otros acuaristas.

Hay también varios proyectos en el tintero que están abiertos a participación como puede ser una sección, donde criadores aficionados, puedan informar de las espe-cies que disponen habitualmente. Esto no pretende ser un mercadillo de peces de se-gunda mano, sino un espacio que criado-res responsables utilicen para insertar un pequeño anuncio.

Y por ultimo aunque no menos importante, es que como cualquier proyecto participati-vo, vuestra opinión nos parece vital para conocer los gustos y preferencias del lec-tor. Te animamos a enviarlas.

Para cualquier duda, sugerencia u otra cuestión que quieras comentarnos

Muchas gracias por haber leído este pri-mer numero de Biotope Aquarium Magazine

pezerologo@gmail.com