Zermatt Times – Issue 2, Spring/Summer 2013

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inside: avalanche dogs | iglu chic | JRR Tolkien | legendaRy Willisch ice axes

WalliseR Tisch | seileR | laWinenhunde | die legendäRen Wllisch-eispickel

issue 2 : spring/summer 2013

Frühling/sommer 2013

Complimentary Copy Kostenloses exemplar

www.zermatttimes.com

conTenT

Features in english

2 legendary Willisch ice axes 4

2 iglu chic 14

2 avalanche dogs 19

2 Tolkien’s journey to Zermatt 34

2 Matthew Fletcher 49

2 seiler 54

2 Walliser Table 66

2 aostan wine 73

auf deutsch

2 die legendären Willisch-eispickel 7

2 iglu chic 17

2 lawinen hunde 23

2 Tolkien’s Reise nach Zermatt 39

2 Matthew Fletcher 52

2 seiler 57

2 der Walliser Tisch 69

2 Wein aus dem aostatal 76

Regulars

2 Fresh pow 12

2 Featured photographer 28

2 TTk 59

2 Fresh air 64

2 Tea with a local gent. 71

2 Bucket list 78

1

2 Zermatt Times

3www.zermatttimes.com

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impressum

Administration & Conception:

email: [email protected]

editorial:

Amanda Wilson [email protected]

sara [email protected]

special thanks to our contributors:

Vasco Coutinho

Featured photographer/split boards

Kurt Lauber

Front cover

Matthew Fletcher

Matthew Fletcher interview

Reto and Kitty

iglu

Philipp imboden

avalanche dogs

Konstanz Willisch

Willisch ice axes

Romy Biner-Hauser

seiler

Marco Godat & nicolas Burgener eagle cup

You’ve picked up the second edition of the Zermatt Times – we hope you enjoy reading it as much we have enjoyed putting it together. Zermatt is, for sure, a top Alpine resort providing an environment for activity and

adventure, but it is also a place with a fascinating history. It’s full of stories and characters, both past and present, and researching them is a joy. We have been delighted by the reception to the first edition, and believe we have hit a nerve among people who share our love for Zermatt. When you have to drag yourself away, you can follow us online and on Facebook.

Sie halten die zweite Ausgabe der Zermatt Times in den Händen und wir hoffen, dass Ihnen die Lektüre ebenso viel Spass bereitet, wie wir beim Zusammenstellen der Artikel hatten. Zermatt ist ohne Zweifel eine der

Spitzendestinationen in den Alpen mit einer idealen Umgebung für Aktivitäten und Abenteuer. Es ist aber auch ein Ort mit einer faszinierenden Vergangenheit, ein Ort voller Geschichten und Persönlichkeiten – ehemaligen wie gegenwärtigen –, über die es ein Vergnügen ist, Nachforschungen anzustellen. Wir haben uns sehr über den grossen Anklang der ersten Ausgabe gefreut und sind uns sicher, den Nerv derjenigen getroffen zu haben, die unsere Liebe für Zermatt teilen.

Amanda Wilson and Sara RandellEditors

R ight on the main road in Täsch there is a humble workshop with the sign ‘Willisch’ on it. I have driven past it blindly many times, not many passers by who have their eyes fixed up to Zermatt would take a second glance at it either. But

Willisch is a name that all the great mountaineers would recognize very well. In the golden era of alpinism this ordinary workshop had some very famous customers. They span decades of mountaineering greatness including Mallory and Irvine and Chris Bonnington. Just below Zermatt in the small Walliser village of Täsch, the Brothers Willisch (Gebrudern Willisch) have made fine wooden shafted ice axes for many decades in the shadow of the Matterhorn. Three generations of men from the family Willisch have been handcrafting ice axes since 1900.

Konstanz Willisch is now the only maker of hand-crafted ice axes left in Switzerland. At 67 years old he tells me that it would take him four to five years to pass on the trade to someone but no one seems to be interested. He completed his very first ice axe on February 1st 1967 and has made close to 8000 axes so far in his career. Every piece is unique.

‘I have never told anyone how long it takes to make an ice axe from start to finish.’ he tells me with pride. The mallet he uses to bang the metal axe into shape is still the original one from 1913 and the anvil is from 1910.

Even to the non-climber, the ice axe appears to be the ubiquitous, universal symbol of the mountaineer. Just about any classic image of a climber you can recall very likely shows him or her clutching an ice axe as he/she ascends steep snow or ice on a mountain. It is also considered to be a symbol of friendship in the mountains and a great honour to receive one as a gift. Mountain guides give ice axes such as those from Willisch to their most loyal guests.

Legendary WillischI c e A x e s

‘Somewhere still, back on Everest,

George Mallory’s Willisch ice axe is up there...’

4 Zermatt Times

One does not encounter any modern ice axe made from hard wood in the manner of these beautifully crafted original climbing axes. The reason for that is simple enough: some of today’s climbing requires far stronger materials than wood. In modern day chemical engineering we can manufacture much stronger and lighter materials.

Despite that fact, the Willisch type wooden axe is still used as part of the Swiss Mountain Guide training. They use it to carve steps in the ice. ‘It’s quicker to carve five steps in the ice with these axes, than for everyone to put crampons on,’ a mountain guide tells me. In the golden era of exploration there were no crampons, so cutting steps with the ice axe was crucial.

There is also quite an interest among mountaineers who appreciate the history of the sport for yesterday’s beautifully hand-made wood-shafted ice axes as collectibles. A quick visit to eBay and a simple search for ‘ice axe’ will verify this.

A Willisch ice axe was signed by seven of the world’s greatest mountaineers, Sir Edmund Hillary, Reinhold Messner, Sir Chris Bonington, Kurt Diemberger, Babu Chirri Sherpa, Royal Robbins and Jim Whittaker, to comemorate some of the most thrilling and challenging Everest summits to date. It was recently sold at auction for $4200,-.

An ice axe, made by Konstanz Willisch’s grandfather, Josef, is without doubt the most famous ice axe in history, priceless. It is believed to have belonged to Andrew ‘Sandy’ Irvine. He was climbing with George Mallory on his third and fatal attempt of the first ever ascent of Everest.

In June 1924 at 12.50pm, Mallory and his climbing partner Andrew Irvine were spotted by one of their companions, Odell, through a gap in the clouds, 240 metres below the summit. The grail within their reach. Then the clouds rolled in, Odell had to retire to his tent and Mallory and Irvine disappeared into legend. Neither was seen alive again. Their deaths stunned the world. Whether or not they reached the top is one of the great mysteries of exploration.

They were national heroes whose disappearance so close to the summit prompted widespread mourning and left a mystery that has never satisfactorily been resolved. That last, tantalising glimpse of them, and the sheer courage of what those early climbers attempted, in their gabardine coats and wool sweaters, their hobnailed boots and feeble ropes, makes their story intruiging. Climbing Everest, the top of the world, may now have been tamed to some degree by hi-tech equipment and guided parties that frequently make the ascent. But,

www.zermatttimes.com 5

Everest Expedition 1924

6 Zermatt Times

‘Three

generations of

men from the

family Willisch

have been

handcrafting ice

axes since 1900.’

back in the Twenties, it was like going into space. And it gave us one of the key moments in the history of adventure.

It is easy to become lost in the romance of George Mallory and Irvine. Mallory had promised his wife Ruth to leave her picture, that he carried in his pocket, on the top of the world, the summit of Everest. Seventy five years later, Conrad Anker found Mallory’s body. It was surprisingly undamaged considering the distance he fell. All his belongings were intact, an abandoned oxygen tank, watch still on his wrist, snow goggles in his inside pocket, rope still around his waist. But there was one thing that was missing, the photograph of his wife Ruth in his pocket...

Did he, didn’t he leave it on the top of the world?

On 30th May 1933, Percy Wyn-Harris, a member of the British Mount Everest Expedition, found a Willisch ice axe at a point high up on the route taken by Irvive and Mallory, incongruously propped against a rock.

In an account of the expedition published in 1934, Hugh Rutledge wrote

“[The axe] was lying loose on a slab at an angle of about 30°, about 60 ft. below the crest of the N.E. arête. The maker was Willisch of Täsch [Switzerland, J.H.]. … A number of Willisch axes were supplied to the expedition in 1924, so we cannot be certain whether this axe was being used by Mallory or by Irvine.” (Ruttledge, H. “The Mount Everest Expedition, 1933, Alpine Journal, 45, 1934, p. 226)

It was later found that three linear notches made on the handle matched those on an army swagger-stick that had belonged to Andrew Irvine, apparently solving the problem of ownership.

How Mallory and Irvine died is as uncertain now as it was in 1924. For many years after 1933, when the ice axe was found, and again after 1999, when Mallory’s body was discovered still roped, a slip on the descent seemed likely to have killed both men, with Irvine’s fall perhaps taking him over the cliff on which Mallory was found.


More recently, a different picture is emerging. It may be that the ice axe, and sightings of Irvine around the two towers on the ridge, indicate a trail of distress before Irvine died from exhaustion and exposure. Perhaps the pair had been separated in an accident near the ice axe site, or perhaps Mallory escorted Irvine to the shelter of the towers before descending in search of help, only to slip and die in a fall.

Hence, a number of paradoxes present themselves: How can Irvine have died high and Mallory low on the North Face if Mallory was roped when found in 1999? (Perhaps the rope was cut on purpose because the knot had frozen). How can relatively minor injuries on Mallory be reconciled with a long fall from the ice axe site? (Perhaps there were other accidents, as suggested by bloodstains on the outside of Mallory’s jacket). So, despite the discovery of Mallory’s body, the mystery still remains unsolved. An abandoned oxygen bottle, the time at which Mallory’s watch stopped, the missing photo of Ruth, the fact that his snow goggles were folded in his pocket (unlikely if he was retreating from a squall) – all suggest that Mallory and Irvine could have been returning from the summit when one of them fell.

The mystery continues to fascinate.More than 80 years later, there

have been a few attempts to recover Irvine’s body. The latest attempt involves Tom Holzel, an American Everest historian. Holzel believes that film from the vest pocket Kodak camera that Irvine was carrying might prove that the men reached the summit. To this date, neither the body or the camera have been recovered.

Even though Holzel’s theory would knock Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay off the top by some 30 years, is this really relevant?

But somewhere still, back on Everest, George Mallory’s Willisch ice axe is up there, awaiting accidental discovery by some modern climber in that Death Zone that took the lives of heroes.

Direkt an der Hauptstrasse in Täsch liegt eine bescheidene Werkstatt mit dem Schild „Willisch“. Ich bin viele Male blind an ihr vorbeigefahren und auch viele andere, die das Ziel Zermatt vor Augen haben, würden sie keines zweiten Blickes würdigen. Doch Willisch ist ein Name, der allen grossen Bergsteigern

etwas sagt. Im goldenen Zeitalter des Alpinismus hatte diese unauffällige Werkstatt ein paar sehr berühmte Kunden, zu denen über die Jahrzehnte hinweg auch solche Bergsteigerlegenden wie Mallory, Irvine und Chris Bonington zählten. Direkt unterhalb von Zermatt in dem kleinen Walliser Dorf Täsch stellen die Gebrüder Willisch seit vielen Jahrzehnten im Schatten des Matterhorns Eispickel her. Seit 1900 haben drei Generationen der Familie Willisch handgefertigte Eispickel produziert.

Heute ist Konstanz Willisch der letzte Hersteller von handgemachten Eispickeln in der Schweiz. Er ist 67 Jahre alt und sagt, dass er vier bis fünf Jahre benötigen würde, um jemandem das Handwerk beizubringen, aber dass niemand interessiert sei. Am 1. Februar 1967 stellte er seinen allerersten Eispickel fertig und hat in seiner Berufslaufbahn bis heute knapp 8’000 produziert. Jedes Stück ist ein Unikat, denn keines ähnelt dem anderen.

„Ich habe nie jemandem erzählt, wie viel Zeit man benötigt, um einen Eispickel von A bis Z herzustellen“, sagt er voller Stolz. Der Hammer, den er verwendet, um das Metallstück in Form zu schlagen, ist noch immer das Original aus dem Jahr 1913, und der Amboss stammt von 1910.

Einem Nichtbergsteiger erscheint der Eispickel selbst auf den ersten Blick als ein allgegenwärtiges und universelles Bergsteigersymbol. Praktisch jedes klassische Bild eines Bergsteigers zeigt ihn (oder sie) mit einem Eispickel in der Hand an einer schnee- oder eisbedeckten Bergwand. Der Eispickel gilt darüber hinaus in den Bergen als Symbol der Freundschaft und es ist eine grosse Ehre, einen Eispickel geschenkt zu bekommen. Bergführer schenken ihren treuesten Gästen Eispickel wie diejenigen von Willisch.

Die legendärenWillisch-Eispickel

Konstanz Willisch holding a newspaper clipping about Mallory and Irvine

8 Zermatt Times

Moderne Eispickel, die wie diese wunderschön gearbeiteten Originale aus Hartholz gefertigt sind, gibt es nicht. Der Grund dafür ist einfach: Für einige der heutigen Expeditionen benötigt man weitaus stärkere Materialien als Holz. Und dank der modernen chemischen Technologie ist es möglich, viel widerstandsfähigere und leichtere Materialien herzustellen.

Nichtsdestotrotz kommen hölzerne Pickel wie diejenigen von Willisch weiterhin in der Ausbildung der Schweizer Bergführer zum Einsatz. Sie benutzen sie, um Stufen ins Eis zu hauen. „Es geht schneller, mit diesen Pickeln fünf Stufen ins Eis zu hauen, als dass alle ihre Steigeisen anziehen“, erklärt mir ein Bergführer. Im goldenen Zeitalter der Exploration gab es keine Steigeisen und damit keine andere Möglichkeit, als mit Eispickeln Stufen ins Eis zu schlagen.

Bergsteiger, die sich für die Geschichte ihres Sports interessieren, schätzen die schönen handgefertigten Eispickel von damals häufig auch als Sammlerobjekte. Eine kurze Suche auf eBay mit dem Stichwort „Eispickel“ bestätigt dies.

Ein Willisch-Eispickel wurde von sieben der weltberühmtesten Bergsteiger – Sir Edmund Hillary, Reinhold Messner, Sir Chris Bonington, Kurt Diemberger, Babu Chirri Sherpa, Royal Robbins und Jim Whittaker – in Erinnerung an einige der aufregendsten und anspruchsvollsten Besteigungen des Mount Everest signiert und kürzlich bei einer Auktion für $ 4’200,- versteigert.

Ein von Konstanz Willischs Grossvater Josef hergestellter Eispickel ist zweifellos der berühmteste Eispickel der Geschichte und unbezahlbar. Er soll Andrew „Sandy“ Irvine gehört haben, als dieser zusammen mit George Mallory seinen dritten und letztendlich tödlichen Versuch unternahm, zum ersten Mal überhaupt den Mount Everest zu besteigen.

Im Juni 1924 um 12.50 Uhr wurden Mallory und sein Partner Andrew Irvine von Odell, einem ihrer Kameraden, durch ein Wolkenloch hindurch 240 Meter unterhalb des Gipfels zum letzten Mal gesichtet. Das Ziel war in Reichweite. Doch dann schlossen sich die Wolken, Odell musste sich in sein Zelt zurückziehen und Mallory

und Irvine wurden zur Legende. Keiner von beiden wurde mehr lebend gesehen. Ihr Tod versetzte die Welt in einen Schock. Ob sie den Gipfel erreichten oder nicht, bleibt eines der grossen Geheimnisse der Exploration.

Sie waren Nationalhelden. Ihr Verschwinden so kurz vor dem Gipfel rief weitverbreitete Trauer hervor und gab ein Rätsel auf, das nie zufriedenstellend gelöst werden konnte. Der letzte kurze Blick, der von ihnen erhascht wurde, sowie der unglaubliche Mut dieser frühen Bergsteiger mit ihren Gabardine-Jacken und Wollpullovern, ihren mit Nägeln versehenen Stiefeln und dürftigen Seilen macht ihre Geschichte so faszinierend. Heute hat sich die Besteigung des Mount Everest, des Gipfels der Welt, durch Hightech-Ausrüstungen und regelmässig hinaufsteigende geführte Gruppen zu einem gewissen Grad banalisiert. Doch damals, in den zwanziger Jahren, ähnelte das Vorhaben einem Flug ins All und bescherte uns einen der Schlüsselmomente in der Geschichte des Abenteuers.

Es ist leicht, sich in der Geschichte von George Mallory und Andrew Irvine zu verlieren. Mallory hatte seiner Frau Ruth versprochen, ihr Bild, das er in seiner Tasche mit sich trug, auf den Gipfel des Mount Everest zu legen. 75 Jahre später wurde seine Leiche von Conrad Anker gefunden. Angesichts der Tiefe seines Falls war sie erstaunlich unversehrt. Mallorys gesamte Ausrüstung war intakt: eine zurückgelassene Sauerstoffflasche, seine Uhr, die er noch immer am Handgelenk trug, eine Schneebrille in der Innentasche seiner Jacke und das Seil, das immer noch um seine Taille gebunden war. Nur eine Sache fehlte: das Bild seiner Frau Ruth. Hatte er es etwa geschafft, es oben auf den Gipfel zu legen?

Am 30. Mai 1933 fand Percy Wyn-Harris, ein Mitglied der britischen Everest-Expedition, einen Willisch-Eispickel an einer Stelle hoch oben auf der Route, die Irvine und Mallory genommen hatten. Unvereinbar mit den bisherigen Hypothesen hinsichtlich des Todes der beiden Bergsteiger, war sie gegen einen Felsen gelehnt.

In einem 1934 veröffentlichten Bericht über die Expedition schrieb Hugh Ruttledge:

The last photo taken of Mallory and Irvine


„[Der Pickel] lag lose in einem Winkel von ca. 30° auf einer Felsplatte, rund 60 Fuss unterhalb des Kamms des Nordostgrats. Der Hersteller war Willisch aus Täsch [Schweiz, J.H.]. … Die Expedition war 1924 mit einer Reihe von Willisch-Eispickeln ausgerüstet worden, sodass wir nicht mit Sicherheit sagen können, ob dieser Pickel von Mallory oder Irvine benutzt wurde.“ (Ruttledge, H. „The Mount Everest Expedition“, 1933, Alpine Journal, 45, 1934, S. 226)

Später fand man heraus, dass drei lineare Kerben am Griff des Pickels denjenigen an einem Offiziersstöckchen entsprachen, das Irvine gehört hatte, sodass die Eigentumsfrage höchstwahrscheinlich geklärt ist.

Wie Mallory und Irvine starben, ist heute ebenso ungewiss wie 1924. Nach dem Fund des Eispickels 1933 und auch nach 1999, als Mallorys Leiche noch angeseilt entdeckt worden war, glaubte man viele Jahre lang, die Männer seien höchstwahrscheinlich beim Abstieg abgerutscht, wobei Irvine vielleicht über den Felsvorsprung, auf dem Mallory gefunden wurde, hinausgestürzt sei. Vor Kurzem ist jedoch eine andere Hypothese aufgekommen. Es könne sein, dass der Eispickel und die Sichtungen von Irvine im Bereich der beiden Türme des Grats auf eine Notlage hinwiesen, bevor Irvine vor Erschöpfung und Kälte starb. Vielleicht seien die beiden durch ein Unglück in der Nähe des Fundortes des Eispickels voneinander getrennt worden. Oder vielleicht habe Mallory Irvine zunächst in den relativ geschützten Bereich der Türme gebracht, um anschliessend abzusteigen und Hilfe zu holen, und sei dabei abgerutscht und gefallen.

So stellen sich eine Reihe von Fragen: Wie kann Irvine oben und Mallory unten an der Nordwand gestorben sein, wenn Mallory,

als seine Leiche 1999 entdeckt wurde, angeseilt war? War das Seil etwa absichtlich durchgeschnitten worden, weil der Knoten gefroren war? Wie passen relativ harmlose Verletzungen an Mallorys Leiche zu einem tiefen Fall vom Fundort des Pickels? Hatte es weitere Unfälle gegeben, wie die Blutspuren aussen an Mallorys Jacke vermuten lassen? So bleibt das Rätsel trotz der Entdeckung von Mallorys Leiche weiterhin ungelöst. Die zurückgelassene Sauerstoffflasche, die Zeit, zu der Mallorys Uhr stehen blieb, das fehlende Foto von Ruth und die Schneebrille in der Tasche (die nicht dort gewesen wäre, hätte er sich vor einem Sturm zurückziehen müssen) deuten darauf hin, dass Mallory und Irvine eventuell vom Gipfel zurückkehrten, als einer der beiden abstürzte.

Das Rätsel ist so faszinierend wie eh und je.Mehr als 80 Jahre später hat es ein paar Versuche gegeben,

Irvines Leiche zu bergen. Der letzte wurde von Tom Holzel, einem amerikanischen Everest-Historiker, unternommen. Holzel glaubt, dass der Film aus der Kodak-Taschenkamera, die Irvine mit sich trug, vielleicht beweisen könne, dass die beiden Männer den Gipfel erreichten. Doch bis heute wurde weder die Leiche noch die Kamera gefunden.

Aber ist dies wirklich von Bedeutung? Abgesehen davon, dass Holzels Theorie Sir Edmund Hillary und Tenzing Norgay um rund 30 Jahre von der Spitze verdrängen würde?

In jedem Fall befindet sich irgendwo dort oben auf dem Mount Everest noch immer der Willisch-Eispickel von George Mallory und wartet darauf, durch Zufall von einem modernen Bergsteiger in dieser Todeszone, die Helden das Leben kostete, entdeckt zu werden.

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The Matterhorn Ultraks Competitiona brand new concept, Matterhorn ultraks race combines ski Touring and Trail Running. it aims to set a new standard for both disciplines and attract record numbers of competitors and spectators. The spring and summer events both take place across spectacular courses at the foot of the Matterhorn, with 3 difficulty levels in each, from novice racers to athletes at the top of their game.

it’s not only the participants who will be part of the experience. a giant screen with race tracking and commentary is going to be installed in the station square, and there will be opportunities to ride up into the mountains and cheer on the racers from key locations around the course. The kids too have their chance to join in with special races for 8 to 14 year olds.

planned to be held every second year, it’s anticipated that the Matterhorn ultracks might well enter into sporting legend.

The ski Touring will take place on April 20th and the Trail Running on August 24th. More information www.ultraks.com

Zermatt UnpluggedBetween april 9th and 13th you will find our town transformed into a unique live music venue. a circus tent has been erected where the ice rink used to be. Wander through the night-time streets and the air resonates with the tunes of some world class act performing on the Main stage. everywhere there is a buzz of excitement. Throughout each afternoon until late at night, in venues spread around town and up on the mountain, you can catch great performances from brilliant musicians. some are household names, others will be new to you and many are free! What they share is the unplugged concept, a celebration of good, honest, unadulterated sound.

This year the line-up includes Bryan Ferry, umberto Tozzi, die Fantastischen vier, Morcheeba with skye, skunk anansie, Mando diao and many more.

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Kid ActiveThere might be times when the kids want to leave the adults behind them and get to play their own games. Then contact alex sanderson. she knows all the fun activities that will keep young minds amused and happy. your little ones will be in safe hands. Throughout the summer she also organises a programme where children around town can get together, enjoy days of games and activities while perfecting their conversational [email protected]

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Monte Rosa Hotel History TourZermatt has many fascinating stories. you can get a great feel for them by joining in the tour at the Monte Rosa hotel. This iconic Zermatt establishment has witnessed some key moments in the history of alpinism and played host to some very important guests. The talk is full of key facts accompanied by informative and amusing anecdotes. a very relaxed affair, and skillfully conducted in a combination german, French and english, depending on the group.

Be at the hotel reception on a Thursday afternoon at 17.00 (or 18.00 in the summer) and leave enriched by your new knowledge.

A new Funicular for Zermatt The sunnegga railway has been whisking passengers (over 30 million of them) from valley to 2288m with remarkable efficiency for 32 years. This summer, Zermatt Bergbahnen ag puts a brand new installation into service.

The refurbished railway will be ultramodern again, with entirely new electromechanical equipment, tracks and rolling stock. The longer trains will run faster, speeds increasing from the present 10m/sec (36km/h) to 12m/sec (43.2km/h). comfort is very much on the agenda, with more space per passenger, sprung undercarriages, a sound-proofed interior and led lighting.

Much of the work was completed last summer so that this winter’s operations could run undisturbed. intensive work scheduled for after the ski area closes in april will see the replacement of winches, cables, rails and fastenings and the fitting of a completely new drive. a new cable pull will haul the next generation rolling stock up the tunnel.

Assuming all goes to plan, we look forward to the celebration for the opening on saturday June 15th.

Gandegg Hut nightsWatching the night sky on the mountain, far away from light pollution, is a fantastic experience. The gandegg hut, at 3030m just above Trockener steg, is hosting nights that enable you to do just this. perched on a high cliff overlooking the Theodul glacier, the hut offers spectacular views from where you can watch the peaks turn orange and the moon rise.

The hut is recently under new management and has been renovated to provide comfortable accommodation. This is a fondue night with a difference. you get the opportunity to be the first on the piste the next morning.

These nights are every Wednesday until April 10th. +41 (0)796078868

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Zermatt RubbishThe new Zermatt Rubbish disposal system has changed how you purchase bin liners. don’t buy the ones on the shelves, but those at the check-out of co-op and Migros. you have to ask the cashier for your kerichtsack (for one) or kehrichtsäcke (plural), they come in rolls of 10. and specify the size – 17, 35 or 60 liters. it feels a bit like buying alcohol during prohibition. But there we go, that’s the system.

don’t be tempted to use the old black bin bin bags. someone will be watching you!

A drian Günter was a ski and snowboard instructor in Austria. He would get up for work on the mountain every morning and often wished he could just stay up there, it hardly seemed worth going down.

Driven by the will to photograph the mountains in the morning and of course to find the first untracked, untouched snow for boarding, Adrian asked the authorities many times if he could spend the night up in a mountain hut. They would not grant him permission. He was somewhat upset by this. As a result he came up with the idea that he would build himself an Iglu. Surely the authorities could not complain about this. No permission would be needed and it would just melt away come spring without a trace. So, armed with a saw and a sleeping bag he set to work and built his first Iglu.

In Winter 1995/96 in Scuol, Austria, just below the Motta Naluns, Adrian and some like minded friends built a few traditional style Iglus. Tourists started to ask permission to stay the night up in these Iglus. Enquiries increased and as a result the Iglu village concept began. Now there are six villages across Europe, Zermatt being the highest and the most snow secure.

Our Iglu Village here in Zermatt is comprised of 20 different chambers. It’s a big ice labyrinth. One of the most noticeable things when you step inside is the lack of sound. Snow is an excellent insulator and sound is dampened, any voices you hear are muffled. This, along with the surprisingly warm temperature and ambient lighting gives a very cosy feeling. It really makes you feel like you’d like to spend the night there. Impressive ice sculpture by artists from all over the world decorate the walls. A guy from the US who works in the Ice Hotel in Sweden is the wizard creating this year’s marvels, for which the theme is space, the stars and mythology.

Reto and Kitty run the Zermatt Iglu village. They took some time out of their busy build up period to talk to us about running a snow hotel.

Work begins in early November to be ready for opening on the 25th of December every year. This year they could start early as there was lots of snow.

ig lu chic

Zermatt Times14

ZT: How do you build the Iglus?Iglu: We have different size balloons, different shapes. We make artificial snow and bring it close to the balloon with the ratrac. Then we blow it with the snow blower on top of the balloon. These snow blowers churn up the snow and break off the arms or dendrites of the snowflakes. This makes the snow much more compact and strong. We tried to build them from real snow and quickly you notice how much faster they melt. This is due to the air space in between the snow crystals. The churned up snow settles more like ice. Once enough snow is on top of the balloon we leave it to settle for a few days then deflate it, creating a wonderfully spacious dome shaped space. This space is known as a monolithic dome structure. The dome shape is one of the strongest and best insulated constructions

possible. The earliest known dome huts, found in the Ukraine, were made from mammoth tusks and bones. They date back to 19,280-11,700BC. But it was during the Roman architectural revolution when they were most frequently used. The Romans used the dome to shape large interior spaces such as temples and public buildings. Built in 126AD, the Pantheon in Rome is still the world’s biggest un-reenforced concrete dome and it is still standing. Furthermore, every season Reto and Kitty ask the ratrac drivers to drive over the top of the Iglu to prove that it is secure.

It is not until well into spring that the Iglus slowly begin to sink. ‘Ice moves slowly, like honey’ Reto says, ‘it would never fall over.’ At 2700m it stays cool and any warmth takes some time to penetrate the ice.

One year the Iglu would not melt. ‘We tried to break it down with dynamite’ Kitty

says ‘but it doesn’t work. You need so much dynamite. The effect of the dynamite just broke the roof a bit. Now we just leave them. Our experience shows the roof doesn’t come down in big pieces.

When left to melt naturally a hole appears in the sunny side of the Iglu and it starts to melt back. You can sometimes see the remains like big arches in June.’

ZT: A hot Iglu sounds too good to be true! Tell us about them.Kitty: They are my favourite of the overnight choices. The hot Iglus are the only structures that need putting up and dismantling. They are geodesic dome tents. A high roof with no support gives an extremely spacious feel. With a heated double bed fit for a king they are pure alpine luxury. From your bed you have a wood burning stove on one side and window with a view to the Matterhorn on


the other, very romantic. It’s so cosy to be in the warm tent when it’s cold and snowy outside. You also have your own private jacuzzi protected from the wind by a half iglu boasting that fabulous view. And so you don’t get cold on the way into it there is even a personal changing room.

A typical evening at the Iglu goes like this:The guests meet in the warmth of the Riffelberg hotel at about 5pm. Kitty and Reto explain a few things about what is going to happen during the evening and then you board the train up to Rotenboden. It takes approximately 20 minutes to walk down the moonlit piste to the Iglu village. You are shown around the main building so you can get your bearings and then to your room.

Dinner is in the candle lit dining hall. Marvel at the talent on the walls with a welcome glass of procecco in hand. Nibble on the Walliser Teller speciality meat and cheese plate. Just as you begin to fancy something warm, tasty soup arrives. Then dip into a delicious cheese fondue.

After about an hour sitting still at the table, it starts to get a little chilly on the feet. So to help digest all that cheese, a snowshoe walk is just the ticket. It’s stunningly beautiful with the moon light glistening on the snow and surrounding mountains glowing blueish white. There are different tours depending on your ability and stamina, short or long. After you return from the snowshoe adventure you can soak in the wonderful jacuzzi to warm up before bed. Sleep tight in the toasty sleeping bags!

In the morning you will be woken early with a hot tea. It’s worth a peek out of the Iglu window at the sunrise on the mountains or Alpenglühn, as the Swiss call it.

After you’re ready and packed you’ll catch the train back down to the Riffelberg Hotel to have breakfast in the warm.

Remember, the idea is to be first up in the mountain. That’s how it started, 17 years ago.

16 Zermatt Times

A drian Günter war ein Ski- und Snowboard-Lehrer in Österreich. Er fuhr jeden Morgen zur Arbeit auf den Berg

und wünschte sich oft, er könne einfach dort oben bleiben, da es sich kaum zu lohnen schien, jeden Abend zurück ins Tal zu fahren.

Von dem Wunsch angetrieben, die Berge in den frühen Morgenstunden zu fotografieren und natürlich unpräparierten und unberührten Schnee zum Boarden vorzufinden, fragte Adrian die Behörden mehrere Male, ob er nicht die Nacht oben in einer Hütte verbringen könne. Doch sie erlaubten es ihm nicht. Darüber war er recht enttäuscht und kam so auf die Idee, sich ein Iglu zu bauen. Dagegen hatten die Behörden doch sicherlich nichts einzuwenden. Er würde keine Genehmigung benötigen und das Iglu würde im Frühling einfach schmelzen und spurlos verschwinden. So machte er sich mit Säge und Schlafsack bewaffnet auf, um sein erstes Iglu zu bauen.

Im Winter 1995/96 bauten Adrian und ein paar gleich gesinnte Freunde im österreichischen Scuol – direkt unterhalb der Motta Naluns – einige traditionelle Iglus. Die Touristen begannen, um Erlaubnis zu fragen, in diesen Iglus übernachten zu dürfen. Die Anfragen wurden immer zahlreicher, sodass das Konzept des Iglu-Dorfes langsam, aber sicher Gestalt annahm. Heute gibt es sechs solche Dörfer in ganz Europa, wobei dasjenige in Zermatt das höchstgelegene und schneesicherste ist.

Unser Iglu-Dorf hier in Zermatt besteht aus 20 verschiedenen Zimmern. Es ist ein riesiges Eislabyrinth. Am auffallendsten, wenn man eintritt, ist die Stille. Schnee ist ein hervorragendes Isoliermaterial, das

alle Geräusche und Stimmen dämpft. Dies in Verbindung mit einer überraschend warmen Temperatur und stimmungsvoller Beleuchtung sorgt für eine sehr behagliche Atmosphäre. Man bekommt wirklich Lust, die Nacht hier zu verbringen. Beeindruckende Eisskulpturen von Künstlern aus aller Welt, die kommen, um Wunderwerke aus Eis zu kreieren, zieren die Wände. Das Genie, das die diesjährigen Eiskunstwerke zum Thema „All, Sterne und Astrologie“ zaubert, ist ein Amerikaner, der im Icehotel in Schweden arbeitet.

Das Zermatter Iglu-Dorf wird von Reto und Kitty geleitet. Sie nahmen sich trotz der geschäftigen Bauperiode ein wenig Zeit, um uns zu erzählen, wie es ist, ein Schneehotel zu führen.

Die Arbeiten beginnen Anfang November, damit zur Eröffnung am 25. Dezember jedes Jahres alles fertig ist. In diesem Jahr konnten sie dank des vielen Schnees etwas früher starten.

ZT: Wie werden die Iglus gebaut?Iglu: Wir haben Ballons in unterschiedlichen Grössen und Formen. Mit der Pistenraupe bringen wir den Schnee in die Nähe des

Ballons und blasen ihn anschliessend mit der Schneefräse auf den Ballon. Diese Schneefräsen wühlen den Schnee auf und zerbrechen die Arme oder Kristalle der Schneeflocken. Dadurch wird der Schnee sehr viel kompakter und fester. Wir haben einmal versucht, die Iglus aus normalem Schnee zu bauen, aber rasch gemerkt, dass sie viel schneller schmelzen. Das liegt an der Luft zwischen den Schneekristallen. Der aufgewühlte Schnee ist fast wie Eis.

Sobald genügend Schnee auf dem Ballon ist, lassen wir ihn ein paar Tage lang in Ruhe, damit er sich festigen kann, und lassen dann die Luft aus dem Ballon. So entsteht ein wunderschöner grosser kuppelförmiger Raum.

Diesen Raum nennt man eine monolithische Kuppel. Die Kuppelform ist eine der solidesten und am besten isolierten Konstruktionen, die es gibt.Die ersten bekannten Kuppelhütten wurden in der Ukraine gefunden und bestanden aus Stosszähnen und Knochen von Mammuts. Sie stammten aus der Zeit zwischen 19’280 und 11’700 vor Christus. Am häufigsten angewendet wurde diese Bauweise jedoch während der römischen Architekturrevolution. Die

ig lu chic


18 Zermatt Times

Römer bedienten sich der Kuppelstruktur, um grosse Räume wie Tempel und öffentliche Gebäude zu errichten. Das aus dem Jahr 126 nach Christus stammende Pantheon in Rom besitzt noch heute die weltweit grösste nicht verstärkte Betonkuppel. Diese alten Bauten stehen noch immer. Wenn Sie sich also Gedanken dazu machen, wie sicher es ist, in einem Iglu zu übernachten, dann denken Sie daran, dass es sich um die solideste Bauweise handelt, die in der Architektur bekannt ist. Und wenn Ihnen das nicht reicht, dann sei angemerkt, dass Reto und Kitty die Pistenraupenfahrer jedes Jahr bitten, über das Iglu zu fahren, um seine Sicherheit unter Beweis zu stellen.

Erst relativ spät im Frühling beginnen die Iglus, langsam in sich zusammenzusinken. „Eis bewegt sich langsam, wie Honig“, sagt Reto. „Es würde nie umstürzen.” Auf einer Höhe von 2’700 Metern bleibt es kühl und die Wärme braucht eine gewisse Zeit, um in das Eis einzudringen.

In einem Jahr wollte das Iglu einfach nicht schmelzen. „Wir versuchten es mit Dynamit einzureissen“, sagt Kitty, „aber das funktioniert nicht. Man braucht extrem viel Dynamit. Lediglich das Dach zerbrach ein wenig. Jetzt warten wir einfach. Unsere Erfahrung zeigt, dass das Dach nicht in grossen Stücken herunterkommt.“

Wenn man das Iglu auf natürliche Weise schmelzen lässt, entsteht auf der Sonnenseite ein Loch und das Eis beginnt sich aufzulösen. Manchmal kann man im Juni Überreste wie grosse Bögen oder Gewölbe sehen. Aber natürlich holt sich die Natur das Wasser zurück und lässt die Iglus letztendlich spurlos verschwinden.

ZT – Ein „Hot-Iglu“ hört sich traumhaft an. Erzählen Sie uns davon. Kitty – Die Hot-Iglus sind meine Favoriten unter den Übernachtungsangeboten. Diese geheizten Iglus sind die einzigen Strukturen, die aufgebaut und abmontiert werden müssen. Bei ihnen handelt es sich um geodätische Kuppelzelte. Ein hohes Dach ohne Stütze sorgt für ein Gefühl von Geräumigkeit. Mit einem komfortablen beheizten Doppelbett sind sie purer alpiner Luxus. Auf der einen Seite des Betts steht ein Holzofen und auf der anderen Seite befindet sich ein Fenster mit Blick auf das Matterhorn. Romantischer geht es kaum. Wenn es draussen kalt und verschneit ist, gibt es nichts Gemütlicheres, als drinnen

im warmen Zelt zu sein. Die Gäste haben auch ihren eigenen privaten Whirlpool, der von einem halben Iglu vor dem Wind geschützt ist und eine fabelhafte Aussicht bietet. Und damit ihnen auf dem Weg in den Whirlpool nicht kalt wird, gibt es sogar eine private Umkleide.

Ein typischer Abend im Iglu läuft wie folgt ab:Treffpunkt der Gäste ist gegen 17 Uhr im warmen Hotel Riffelberg. Kitty und Reto erklären ein paar Dinge zum Ablauf des Abends, bevor Sie in den Zug hoch nach Rotenboden steigen. Der Spaziergang über die mondbeschienene Piste hinunter zum Iglu-Dorf dauert rund 20 Minuten. Man zeigt Ihnen das Hauptgebäude, damit Sie sich zurechtfinden, und dann Ihr Zimmer.

Das Abendessen findet bei Kerzenschein im Speisesaal statt. Bewundern Sie bei einem Glas Prosecco als Willkommensdrink die Kunstwerke an den Wänden und geniessen Sie die Fleisch- und Käsespezialitäten des Walliser Tellers, den man Ihnen als Appetitanreger reicht. Just in dem Augenblick, in dem Sie Lust auf etwas Warmes bekommen, wird eine leckere Suppe serviert, gefolgt von einem köstlichen Käsefondue.

Nach rund einer Stunde am Tisch ohne Bewegung werden die Füsse langsam ein wenig kalt. Da ist ein Schneeschuhspaziergang, der ausserdem hilft, den Käse zu verdauen, genau das Richtige. Der im Licht des Mondes funkelnde Schnee und die blauweiss strahlenden Berge sorgen für eine atemberaubend schöne Atmosphäre. Es werden mehrere Touren – kurze oder lange – angeboten, je nachdem wie sportlich und ausdauernd Sie sind. Nach der Rückkehr von Ihrem Schneeschuhabenteuer erwartet Sie der wundervolle Whirlpool, in dem Sie sich aufwärmen können, bevor Sie zu Bett gehen und es sich in den angenehm warmen Schlafsäcken gemütlich machen!

Am Morgen werden Sie früh mit heissem Tee geweckt. Der Sonnenaufgang in den Bergen oder das „Alpenglühen“, wie die Schweizer es nennen, ist einen Blick aus dem Iglufenster wert.

Wenn Sie fertig sind und Ihre Sachen gepackt haben, fahren Sie mit dem Zug hinunter zum Hotel Riffelberg für ein Frühstück im Warmen.

Denken Sie daran: Die Idee ist es, vor allen anderen oben in den Bergen zu sein. So fing es vor 17 Jahren an.

ouR FouR legged heRoes...


20 Zermatt Times

One very snowy night Philipp Imboden, avalanche dog handler, and his dog Diva come down from the

mountain to speak to us about their day and what it’s like to be a rescue team. Philipp usually skis down in the evening and Diva runs along side him, all the way from Riffelberg, but tonight he took the ski-doo to be faster.

Diva bounds up to the door full of energy and fun. As they come inside Philipp makes a slight gesture under the table and Diva settles herself down there quietly. You can see she only has eyes for Philipp and wants nothing more than to please him. When I ask him what her name is and he says Diva, she lifts her pretty head to us and wags her tail. Diva is a two and a half year old black Labrador, mild natured and gentle. She lives at home with Philipp, his wife and their two children. At home she is calm and tolerant of the youngsters’ games. She knows her place in the household. But as soon as she is on the mountain she is a completely different dog. Her tail is up and ears alert, confident, lively and full of fun. Diva is Phillip’s second rescue dog and the second youngest rescue dog on the mountain. The youngest one in training at the moment is a nine month old Klein Munsterlander and she is having lots of fun. At this young age the puppies just enjoy being out with the handler in the snow. Her handler takes very small small steps towards a little bit of training.

They go to work together everyday. Philipp works on Riffelberg and is in charge of the snowmaking. It’s an ideal relationship, ‘She’s like my girlfriend’ he jokes. Diva can be with him at all times and they really enjoy each other’s company. There are ten rescue ‘Teams’ in Zermatt, but Philipp is not sure that ‘Team’ is the right word as strictly everyone in a team has a say. In this relationship, Philipp makes the rules. ‘It has to be this way,’ he says.

Rescue dogs generally work for ten to twelve years. After ten years of service the dogs have to take an exam at the head quarters in Leukerbad every year. This is to test if the dog is still able to give its all and not over exert him or herself. They have to be as quick as possible in the field as time is always of the essence in avalanche rescue.

There are four tasks that a dog needs to be able to perform to see whether or not he or she is suitable for avalanche rescue. 1: Make a hole in the snow. The owner jumps into the open hole and the dog is told

to search and find its owner. When the dog finds its owner he has to make a real fuss over it. The handler trys to keep the dog as long as possible in the hole so it thinks that this game is the best thing ever. 2: Next they play the same game only this time someone closes the hole to leave a little gap so the dog can smell the owner. They learn to dig a little bit and again they are rewarded with their favourite treat. 3: Now the owner goes into the hole with someone else. The stranger will be nearer the surface. This time he has to make a fuss over the dog so it understands that it’s not only Daddy it has to rescue. 4: Lastly the dog has to get someone else out of the hole. This is closer to the real rescue situation. The dog has to learn that digging people out of holes is the best game in life.

Future progress in the training involves – searching for buried rucksacks, flying in helicopters, taking chairlifts and being carried on a rucksack.

Training dogs to do this requires the handler to stay calm and confident. So long as the handler is relaxed then the dog does not get nervous.

In the mornings Philipp likes to do a bit of obedience training. Diva does not need much of that, it’s all fun to her. This morning the snow was fresh and deep. Philipp would put his hand over Diva’s eyes and throw her favourite toy into


the powder snow. Sniffing it out keeps her nose well trained and of course she has great fun doing it. It’s important that training stays fun for the dogs. Then you get the most out of them when the real deal comes around.

There are around seven sizable avalanches in Zermatt every year. Philipp semi jokes that when he sees free-riders and the conditions are touchy he tells them he hopes they have a bratwurst in a pocket because Diva will be very happy with it when she digs them out.

‘A bratwurst in your pocket,’ he says, ‘is the second best thing you can do, after wearing air bag protection.’

Philipp is on many rescues and he has a good opinion of air bags. He saw a guy go from the top to the bottom of the Hohtälli in an avalanche on an airbag. ‘He came out at the bottom without a scratch!’ he says. Philipp would definitely recommend them to freeriders.

There is a list of all the Teams in Ober Wallis, specifying who has to be on duty at any one time. It is basically volunteer based, and supply exceeds demand of people (and their dogs) who want to participate, so to qualify for training they have to be really good. There are ten teams here in Zermatt and another thirty throughout the Ober Wallis. Speed is of the essence and communication between them all important.

‘I will hear the alert on the radio or Air Zermatt will call. If the avalanche is below me, I can just put Diva on my back pack and ski down.’

Philipp says it’s best only to use food as an extra treat to reinforce a lesson, not to train the dogs with. The drive in the dog should be the will to please and to have fun. It’s up to the handler to find what drives his dog the best, be it a ball, tug o war or cuddles and praise.

In the real situation, praising the dogs after they find somebody must happen, whether the victim is dead or alive. Ninety eight percent of the time people don’t make it out alive. This is mainly due to suffocation then mechanical injury, broken neck or heart attack. The terrifying experience of being in an avalanche can often bring on heart attacks. So can the extreme cold.

Interestingly, Philipp tells us that this is why you have to remove a live victim very carefully. The blood in the extremities is cold and as the victim is rescued this cold blood starts to flow back into the heart. The cold blood can be too much for the heart to cope with and a heart attack ensues. This used to confuse rescuers in the old days. A victim was dug out alive, and the rescuers would try to get them to move to get warm and then they suffered a heart attack.

‘It’s a disaster if you get them out alive just for them to suffer a heart attack,’

22 Zermatt Times

Philipp says. ‘You must be very careful and move them slowly. You need to know what you’re doing.’

In extreme cases the patients are flown to hospital and given a transfusion that warms the blood by one or two degrees to stop this phenomenon from happening.

The most touchy time for avalanches is when the sun comes out after a snowfall. The glistening fields of virgin powder are incredibly tempting for skiers, snowboarders, tele-markers and snowshoers. The teams are aware of this and are generally on high alert. In these precarious conditions there are other factors to consider in a rescue, beyond simply setting out to search. If the avalanche is in a dangerous area it might be difficult to rescue victims without setting off another avalanche. This happened the other day with a snowshoer on Gornergrat. He had been swept away by an avalanche to a very dangerous spot. The handler went in but a second came down so they had to take the decision to wait. By this time it would have been too late for the victim. This is one of the very hard decisions the rescuers have to make...

The avalanches are sometimes hundreds of metres wide and long. This is a huge area to cover and the dogs are the fastest way to cover this ground. With a sense of smell

one million times that of a human, they can sniff out if there had been someone in the avalanche even if they had managed to climb out. Philipp tells us a story about an avalanche on Grünsee couloir. There had been two people who were caught up there but who had got themselves out before the rescue team arrived. After a few moments to catch their breath, they skied down to Grünsee restaurant to warm up and try to recover from the experience. The teams arrived and Philipp’s dog was going crazy at the spot were the pair had been sitting. Philipp started to probe the area and shovel it but there was nothing. It was confusing, he said, because his dog was showing him 100% that there was somebody there. The amazing tracking ability of the dog means that it picks up the scent after the source of the smell has gone. Unfortunately though, the dog can’t tell you that the person is now in the restaurant warming himself up with a hot cup of cocoa.

There are some tactics that can help the dog cover the area and find any victims. It’s a good idea to start where the wind blows across the avalanche towards the dog. This helps it pick up a scent, Philipp says. Sending the dog in from the bottom of the slide can help, because there is a

good chance that anything that was in the avalanche will end up where it came to a stop. At the same time as the dog is doing his or her work, the handler is working a transceiver to find any signals. The handler keeps an eye on the dog. If it’s digging for more than a few seconds it’s more than likely that something has been found. These dogs will dig two metres or more until they are exhausted. Spring snow is heaviest, like cement, and it can take much longer for the dog to pick up the scent and then to do the digging. If there is anything there, the incredible sense of smell of the dog, together with the strength of the relationship between dog and handler, makes it likely that it will be found.

One last thing, what would Diva say about her work if she could?

‘She loves it more than anything, it’s not work, it’s her life and it’s great.’


An einem sehr verschneiten Abend kamen der Lawinenhundführer Philipp Imboden und sein Hund Diva vom Berg herunter, um

mit uns über ihren Tag und ihre Arbeit als Rettungsteam zu sprechen. Philipp fährt abends für gewöhnlich auf den Ski ins Tal, während Diva den ganzen Weg vom Riffelberg neben ihm herläuft aber heute fuhr er mit dem Ski-doo um schneller zu sein.

Diva springt voller Energie und Freude an der Tür hoch. Als sie eintreten, macht Philipp unter dem Tisch eine kleine Geste und Diva legt sich ruhig hin. Man sieht, dass sie nur Augen für Philipp hat und sich nichts mehr wünscht, als ihn zufriedenzustellen. Als ich ihn frage, wie sie heisst, und er ihren Namen sagt, hebt sie ihren hübschen Kopf, schaut uns an und wedelt mit dem Schwanz. Diva ist ein zweieinhalb Jahre alter gutmütiger und sanfter schwarzer Labrador und lebt bei Philipp, seiner Frau und ihren beiden Kindern. Zu Hause ist sie ruhig und tolerant gegenüber den Spielereien der Kinder. Sie kennt ihren Platz im Haus.

Aber sobald sie auf dem Berg ist, verwandelt sie sich in einen vollkommen anderen Hund. Sie ist selbstbewusst, lebhaft und verspielt, mit hoch erhobenem Schwanz und wachsamen Ohren. Diva ist Philipps zweiter Rettungshund und der zweitjüngste Rettungshund auf dem Berg. Der jüngste, der derzeit ausgebildet wird, ist ein neun Monate alter Kleiner Münsterländer, der mit viel Spass bei der Sache ist. In diesem jungen Alter geniessen die Welpen es ganz einfach, mit ihrem Führer draussen im Schnee zu sein. Und ihr Führer geht das Training in sehr kleinen Schritten an.

Philipp und Diva gehen jeden Tag zusammen zur Arbeit. Philipp arbeitet auf dem Riffelberg und ist dort für die Beschneiung zuständig. Ihre Beziehung ist ideal. „Sie ist meine Freundin“, sagt er scherzhaft. Diva kann jederzeit bei ihm sein und sie geniessen die gegenseitige Gesellschaft. Es gibt zehn Rettungs-„Teams” in Zermatt, obwohl Philipp nicht sicher ist, ob „Team“ der richtige Begriff ist, denn streng genommen, hat in einem Team jeder ein Wort zu sagen. In dieser Beziehung

macht jedoch Philipp die Regeln. „Anders geht es nicht“, sagt er.

Rettungshunde arbeiten in der Regel zehn bis zwölf Jahre lang. Nach zehn Dienstjahren müssen die Hunde jedes Jahr im Hauptquartier in Leukerbad eine Prüfung ablegen. Dabei wird getestet, ob sie noch immer in der Lage sind, alles zu geben, ohne sich zu verausgaben. Sie müssen im Gelände so schnell wie möglich sein, denn bei Lawinenrettungen zählt jede Minute. Vier Aufgaben muss ein Hund erfüllen können, um für die Lawinenrettung geeignet zu sein.1: Es wird ein Loch in den Schnee gegraben. Der Besitzer springt in das offene Loch und der Hund wird aufgefordert, ihn zu suchen. Wenn der Hund seinen Besitzer gefunden hat, muss Letzterer viel Wirbel darum machen und den Hund mit dem, was er am liebsten mag. Der Führer versucht, den Hund so lange wie möglich im Loch zu halten, damit dieser denkt, es sei das tollste Spiel, das man sich nur vorstellen kann.2: Danach wird das gleiche Spiel noch einmal gespielt, nur mit dem Unterschied,

unseRe vieRBeinigen helden...

Zermatt Times24

dass das Loch dieses Mal verschlossen wird. Nur ein kleiner Spalt bleibt offen, damit der Hund seinen Besitzer riechen kann. So lernt er, ein wenig zu graben. 3: Jetzt verschwindet der Besitzer zusammen mit einer anderen Person im Loch, wobei die fremde Person näher an der Oberfläche ist. Dieses Mal ist sie es, die Wirbel um den Hund macht, damit dieser versteht, dass er nicht nur sein Herrchen retten soll.4: Zu guter Letzt muss der Hund eine andere Person aus dem Loch retten. Dies entspricht eher der Ernstfallsituation. Der Hund muss lernen, dass es kein tolleres Spiel im Leben gibt, als Leute aus Löchern auszugraben.

Spätere Trainingsaufgaben umfassen, nach verschütteten Rucksäcken zu suchen, in Helikoptern zu fliegen, mit dem Sessellift zu fahren und auf einem Rucksack transportiert zu werden.

Das Hundetraining erfordert viel Ruhe und Vertrauen seitens des Führers. Solange der Führer entspannt bleibt, wird auch der Hund nicht nervös.

Morgens machen die beiden gerne ein wenig Gehorsamkeitstraining. Diva braucht

davon nicht viel, für sie ist alles Spass. Heute Morgen war der Schnee frisch und tief. Philipp hält seine Hand über Divas Augen und wirft ihr liebstes Spielzeug in den Pulverschnee. Dieses „Schnüffeltraining“ hält ihre Nase fit und bereitet ihr natürlich auch viel Vergnügen. Es ist wichtig, dass das Training den Hunden Spass macht und auch Spass für sie bleibt. Dann geben sie ihr Bestes, wenn es ernst wird.

Es gibt pro Jahr rund sieben grosse Lawinen in Zermatt. Halb scherzhaft meint Philipp, dass er Freeridern, die unter riskanten Bedingungen unterwegs sind, zuruft, er hoffe, dass sie eine Bratwurst in der Tasche haben. Denn eine grössere Freude können sie Diva, nachdem sie sie ausgegraben hat, nicht machen.

„Eine Bratwurst in der Tasche zu haben“, sagt er, „ist nach dem Tragen eines Lawinenairbags das Zweitwichtigste.”

Philipp nimmt an vielen Rettungen teil und hält viel von den Airbags. Einmal sah er, wie ein Mann das gesamte Hohtälli von oben bis unten auf einem Airbag in einer Lawine heruntersauste. „Er kam unten ohne einen Kratzer heraus!”, sagt er. Aus diesem Grund empfiehlt er sie Freeridern dringend.

Es gibt eine Liste aller Rettungsteams im Oberwallis, auf der angegeben ist, wer wann Dienst hat. Sie basiert im Wesentlichen auf Freiwilligkeit, und da das Angebot an Leuten (und Hunden), die mitmachen wollen, die Nachfrage übersteigt, muss man wirklich gut sein, um zum Training zugelassen zu werden. Es gibt zehn Teams hier in Zermatt und dreissig weitere im gesamten Oberwallis. Schnelligkeit ist von äusserster Wichtigkeit, ebenso wie eine gute Kommunikation zwischen allen.

„Ich höre den Alarm entweden über mein Funkgeräte oder Air Zermatt ruft uns an” Wenn ich über das Funkgerät einen Alarm erhalte, rufe ich einen Helikopter. Oder ich lege Diva auf meinen Rucksack und fahre hinunter, falls die Lawine unterhalb von mir abgegangen ist.”

Philipps Meinung nach ist es am besten, Nahrung nur als zusätzliche Belohnung zu benutzen, um den Effekt einer Übung zu verstärken, nicht aber um die Hunde ausschliesslich damit zu trainieren. Der Antrieb des Hundes sollte der Wunsch sein, sein Herrchen zufriedenzustellen und Spass zu haben. Es ist Aufgabe des Führers herauszufinden, was seinen Hund am


meisten antreibt, sei es ein Ball, Tauziehen oder eine Umarmung und Lob.

Im Ernstfall müssen die Hunde auf jeden Fall gelobt werden, wenn sie jemanden gefunden haben, egal ob das Opfer lebendig oder nur noch tot geborgen werden konnte. In 98 % der Fälle überleben die Leute eine Lawine nicht. Dies ist hauptsächlich durch Erstickung oder mechanische Verletzungen zurückzuführen, auf ein gebrochenes Genick oder einen Herzinfarkt. Die Panik, die einen Menschen packt, der von einer Lawine mitgerissen wird, oder auch die extreme Kälte können oft zu einem solchen Herzinfarkt führen.

Philipp erklärt uns, dass dies der Grund ist, warum bei der Bergung eines überlebenden Opfers sehr vorsichtig vorgegangen werden muss. Da das Blut in den Extremitäten kalt ist und dieses kalte Blut bei der Rettung wieder zurück zum Herzen zu fliessen beginnt, kann es passieren, dass das Herz überlastet wird und es zu einem Herzinfarkt kommt. Früher sorgte dies für Verwirrung unter den Rettern. Wenn ein Opfer lebend geborgen wurde, versuchten die Retter, es dazu zu bringen, sich zu bewegen, damit es sich wieder aufwärmte – häufig mit dem Ergebnis, dass es einen Herzanfall erlitt.

„Es ist schrecklich, jemanden lebend zu bergen und dann zusehen zu müssen, wie er an einem Herzinfarkt stirbt. Man muss sehr vorsichtig sein und darf ihn nur langsam bewegen. Man muss wissen, was man tut.“

In Extremfällen werden die Patienten ins Spital geflogen und erhalten zur Verhinderung dieses Phänomens eine Bluttransfusion, die das Blut um ein bis zwei Grad erwärmt.

Die gefährlichste Zeit für Lawinen ist dann, wenn nach Schneefällen die Sonne wieder hervorkommt. Die glitzernden Hänge voll unberührtem Pulverschnee sind unheimlich verlockend für Skifahrer, Snowboarder, Telemarker und Schneeschuhwanderer. Die Teams sind sich dessen bewusst und generell in höchster Alarmbereitschaft. Unter solch riskanten Bedingungen müssen bei einer Rettungsaktion über die einfache Suche hinaus weitere Faktoren berücksichtigt werden. Befindet sich die Lawine in einem gefährlichen Bereich, kann es schwierig sein, die Opfer zu bergen, ohne eine weitere Lawine auszulösen. Dies wurde kürzlich einem Schneeschuhwanderer auf dem Gornergrat zum Verhängnis. Er war von einer Lawine erfasst und an eine sehr gefährliche Stelle mitgerissen worden. Der Führer machte sich zwar auf, aber eine zweite Lawine ging ab, sodass beschlossen wurde zu warten. Zu diesem Zeitpunkt war es zu spät für das Opfer. Dies sind einige der überaus schwierigen Entscheidungen, die die Retter in solch kritischen Minuten treffen müssen.

Lawinen sind manchmal hunderte Meter breit und lang, sodass sich die Suche über eine riesige

Fläche erstreckt. Hunde sind deshalb die schnellste und beste Lösung. Mit einem Geruchssinn, der denjenigen des Menschen um ein Millionenfaches übersteigt, können sie erschnüffeln, ob jemand in der Lawine verschüttet war, selbst wenn es der betroffenen Person gelungen ist, sich selbst zu befreien. Philipp erzählt uns diesbezüglich eine Geschichte von einer Lawine in der Grünsee-Schlucht. Zwei Personen waren mitgerissen worden, schafften es aber, sich selbst zu befreien, bevor das Rettungsteam zur Stelle war. Nachdem sie nach ein paar Minuten wieder zu Atem gekommen waren, fuhren Sie auf ihren Skiern hinunter zum Grünsee-Restaurant, um sich aufzuwärmen und sich von dem Schock zu erholen. Als die Rettungsteams die Lawine erreichten, wurde Philipps Hund ganz verrückt an der Stelle, an der die beiden gesessen hatten. Philipp begann, den Bereich zu sondieren, und fing an zu graben – ohne Erfolg. Es sei verwirrend gewesen, sagt er, denn sein Hund habe ihm eindeutig gezeigt, dass da jemand sein müsse. Dank ihres unglaublichen Spürvermögens nehmen Hunde sogar Gerüche auf, deren Quelle sich entfernt hat. Doch leider kann ein Hund nicht sagen, dass die Person mittlerweile im Restaurant sitzt und sich bei einer Tasse heisser Schoggi aufwärmt!

Es gibt ein paar Taktiken, die man anwenden kann, um einem Hund zu helfen, ein Gebiet abzudecken und Opfer zu finden. Spuren sind natürlich ein guter Ausgangspunkt für den Hund, da er dem Geruch von dort aus folgen kann.

‘Wo der Wind über die Lawine hinweg zum Hund hin weht. Das hilft ihm dabei, einen Geruch aufzunehmen,’ sagt Philipp. Weiterhin kann es hilfreich sein, den Hund von unten in die Lawine zu schicken, denn die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das, was mitgerissen wird, dort landet, wo sie zum Stillstand kommt. Während der Hund seine Arbeit tut, überprüft der Führer, ob sein Sendeempfänger Signale erfasst, behält aber gleichzeitig seinen Hund im Auge. Wühlt dieser mehr als ein paar Sekunden lang an der gleichen Stelle, ist es sehr wahrscheinlich, dass er etwas gefunden hat. Lawinenhunde graben zwei oder mehr Meter tief, bis sie erschöpft sind. Frühlingsschnee ist am schwersten – so schwer wie Zement – sodass es viel länger dauern kann, bis der Hund einen Geruch aufgenommen hat und gräbt. Wenn aber irgendetwas da ist, dann sorgt der unglaubliche Geruchssinn des Hundes zusammen mit der starken Beziehung zwischen Hund und Führer dafür, dass die Suche in den meisten Fällen erfolgreich ist.

Eine letzte Frage: Was würde Diva über ihre Arbeit sagen, wenn sie sprechen könnte? „Sie liebt sie über alles. Es ist keine Arbeit für sie, es ist ihr Leben und einfach fantastisch.“

Canadian MountainHolidays

26 Zermatt Times

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30 Zermatt Times

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sam Anthamatten Glacier

How did you find Zermatt or how did it find you?While reading a snowboard magazine I saw a perfectly shaped half pipe, it was in Zermatt. A few months later here I was.

Tell me a bit about your introduction to photography.Winter 2002 I had a bad injury. During the following summer I was living with a good friend from Japan and couldn’t do more than some slow turns on the slope. So I started taking photos of him riding the park. Can you remember a moment in the beginning when you realized that you had a talent for photography?The first time I took the camera to the park I shot a picture that was bought from me to advertise a wax brand. That motivated me to get better.

It’s your day off, there’s deep powder, stable conditions. Where are you going and with who?Nowadays I would wake up early, grab my splitboard and go somewhere far from lifts and the season rush. I’d go with Charlie.

What camera gear do you normally carry with you?I used to carry a big pack with flashes, 3 or 4 lenses, a tripod etc! But I realized it’s not fun to carry 15kg up and down the mountain. Now I go as light as possible, one camera body and one lens.

What else do you do, other than take photos?For work, snowmaking, snowpark shaping and snowboard teaching. For fun, rock climbing, kitesurfing and cross country skiing. You take some good climbing shots. Where do you like to climb in Zermatt?Adlerhorst is still my favourite in Zermatt. During Summer days it has shade in the afternoon and it’s very quick access so that you can still go for a climb after work.

Who do you like to shoot the best and why?Shooting with your friends is always fun but I started photography with Yujiro and we have a good connection. Nice pictures came out easily, and believe me, it’s not often like that.

If you could describe photography in three words what would they be?Fascination, patience, motivation. Would you like to add anything?Thank you for the interview, and thank you all the friends who put the action into my photography.Bo

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Zermatt Times34


Hobbits were the subject of stories that JRR Tolkien made up to tell his children. With the films of The Lord of the Rings they became global celebrities. Now the tale of the original journey undertaken by one Bilbo Baggins can be watched on the big screen all around

the world. So, what do you think of when you close your eyes and imagine the landscape through which the hobbit travelled with the band of dwarves? Your vision probably relates closely to the vast open spaces of New Zealand, the setting for the films. Think again!

These landscapes were actually based on somewhere much closer to us in Europe: Switzerland. At the age of 19 Tolkien came here, to Zermatt. He witnessed that magnificent view you can see from your window, he experienced that intense and insistent presence of the mighty Matterhorn. And he wrote later that it was this visit to Switzerland that he drew upon when writing the story of the Hobbit.

He explained in a letter to his son Michael,“The hobbit’s (Bilbo’s) journey from Rivendell to the other side of the Misty

Mountains, including the glissade down the slithering stones into the pine woods, is based on my adventures in 1911.”

In 1911 JRR Tolkien was a young, probably impressionable, man. Most of his childhood had been spent in the West Midlands of England, partly in the rural hamlet of Sarehole, and then in the industrial city of Birmingham. That summer, before taking up his place at Oxford University, he travelled across Switzerland. The trip was organized by some friends, the Brookes-Smiths with their children, and included Tolkien and his brother, their aunt Jane, and some school mistresses who were friends of Mrs. Brookes-Smith. The group set out to walk from Interlaken to Zermatt, carrying heavy packs, sleeping sometimes in barns or hay lofts (that is, the men slept rough, and by specifying this Tolkien implies that more comfortable accommodation was found for the ladies!), and

Tolkien’s journey To ZermaTT

‘At the age of 19 Tolkien

came here, to Zermatt.’

36 Zermatt Times

incorporating sections that must have been physically demanding and even terrifying. It was education mixed with adventure.

Indeed, the glissade down slithering stones into pine woods is recounted vividly in The Hobbit, occurring in Chapter VI just after Bilbo and the dwarves have escaped the goblin cave, only to be beset upon by a pack of wolves before being rescued by eagles.

“Before long the whole slope above them and below them seemed on the move, and they were sliding away, huddled all together, in a fearful confusion of slipping, rattling, cracking slabs and stones.”

The letter to Michael talks in some detail about the area around Lauterbrunnen. Tolkien describes drawing on his memories of this valley in the creation of the “enchanted sanctuary” that was Rivendell, where the travelling party of dwarves with Bilbo and Gandalf enjoyed a period of rest and recuperation at The Last Homely House before continuing their journey. Things get darker after that, more dangerous, in the story of The Hobbit. The impression you get

from reading the letter is that they did on Tolkien’s Swiss journey too.

After Lauterbrunnen, the party traversed the Kleine Scheidegg Pass from Wengen and down to Grindelwald underneath the mighty glacial range of the Eiger, the Mönch and the Jungfrau. They continued to Meiringen and over the Grimselpass with its “ flat grey faces of rock”, and on to Brig. Tolkien refers to Brig as “a mere memory of noise,” on account of the busy tram system.

From here, the journey was especially tough. The way led up over the Aletsch glacier towards Zermatt. They stayed for several nights in a little chalet/inn about which some amusing exploits are recounted and from there they took an excursion where Tolkien believed he escaped death by a small but lucky margin. On a long march up to the glacier they were strung out along a narrow ledge with a huge plunge down to a ravine below. Hot sun was melting the snow on the face above. This caused a rock fall that increased in size and strength, one large rock missing Tolkien by a foot.

Zermatt in 1911


In the Hobbit, Bilbo and his companions met the same phenomenon shortly after leaving Rivendell -

“It was a hard path and a dangerous path, a crooked way and a lonely and a long... It was getting bitter cold up here, and the wind came shrill among the rocks. Boulders, too, at times came galloping down the mountain-sides, let loose by mid-day sun upon snow, and passed among them (which was lucky), or over their heads (which was alarming).”

Tolkien says that his memories of the closing stages, the hardest part of his journey, stayed less clear. He remembered, however, the arrival in Zermatt because the whole group was “bedraggled.” He must have been self-conscious about the impression they

made, recalling “the lorgnette stares of the French bourgeoises dames.”

The adventure was not over yet. They went still higher than the village, forsaking its comforts. In the letter to his son, he says -

“We climbed with guides up to [a] high hut of the Alpine Club, roped (or I should have fallen into a snow-crevasse), and I remember the dazzling whiteness of the tumbled snow-desert between us and the black horn of the Matterhorn some miles away.”

When Bilbo and the dwarves clamber up the rocks towards the rocky ledge from which they eventually gain access to the Lonely Mountain and the dragon’s lair, they also have to wind lengths of rope around their waists. Not something the young Tolkien would have experienced in the England of his childhood near Birmingham. Far more likely to be here in the Alps.

For the young man from the gently rolling landscape of central England, a first view of Switzerland’s craggy cliffs and towering

mountain peaks must have been truly awe inspiring. We should be careful though, not to be over specific with claims about sites in the stories and the sites that we know. Tolkien himself was impatient about such speculation, indeed often quite crotchety, sometimes amusingly sarcastic, when fans wrote asking for direct correspondences between our world and his imaginary landscape. But for Tolkien it wasn’t simply about geography. Integral to its physical landscape is the mythology and the language of a place, and here the Alps also had their influence. Many characters from alpine folk tales are interwoven in his narrative, including even what Gandalf looked like

The persuasiveness of cinema is, however, strong. When Tolkien fans want to seek

out the Middle Earth experience they head to New Zealand. The country has enjoyed a 40% rise in visitor numbers in the years since the release of the blockbuster films. Maybe it’s great that even more people have been introduced to the books. But at the same time, it’s difficult to reconcile the philosophical depth of Tolkien’s stories with the media of popular culture.

The question was posed in a fascinating (and rare) interview that Christopher Tolkien recently gave to Le Monde. Christopher is the author’s youngest son and his literary executor. During the life of his father, Christopher was a valued correspondent and it must be accepted that the two of them understood each other well. He was asked to explain the Tolkien family’s decision not to get involved with the making of the filmed version of The Hobbit, which had its premier in Wellington, New Zealand, in December 2012. Why?

“I remember the dazzling whiteness

of the tumbled snow-desert

between us and the black horn

of the Matterhorn some miles away.”

38 Zermatt Times

“They cannibalised the book (The Lord of the Rings) by making it into an action film for young people aged 15 to 25… And it seems that The Hobbit will be of the same mould… Tolkien has become a monster, devoured by his own popularity and absorbed into the absurdity of our time. The chasm between the beauty and seriousness of the work, and what it has become, has overwhelmed me. The commercialization has reduced the aesthetic and philosophical meaning of the creation to nothing. There is only one solution for me: to turn my head away.”

So, whether it was seeing the films that brought you to these wonderful books, or the books that took you to see the films, it must be worth separating the New Zealand context from the stories themselves. The films stand in their own right as cinematographic masterpieces. But it is here, Zermatt, where Tolkien completed his own adventure in the mountains, where we get to witness the real natural phenomena that so deeply impressed the writer, to smell the clean

mountain air that breathed life into his stories. It’s in how the almost sinister beauty of the mountain landscape around us is interwoven with the human capacity to imagine. This is what produces folklore, myths and legends and is at the heart of Tolkien’s vision of Middle Earth.

The stunning scenery of the Valais, through which Tolkien travelled in 1911, made a profound and lasting impression on the young man. The experience was brutally exhausting, but it helped his understanding of how it might feel to push yourself forward against the deep weariness induced by weeks of travelling on foot, and against the fear of situations in which you could die. The journey had some of the elements of a rite of passage, of learning what life is about and what is valuable through experiencing hardship, discomfort and fear, combined also with the joys of comradeship and the triumph of what felt, at the end of a journey in a little town at the distant end of a narrow mountain valley, like a huge achievement.

‘It is here, Zermatt, where Tolkien completed

his own adventure in the mountains.’


Hobbits waren wohlbekannt, nachdem Tolkiens Buch nach seiner ersten Veröffentlichung 1937 auf grossen Erfolg gestossen war. Mit den Verfilmungen von „Der Herr der Ringe“ wurden sie zu weltweiten Stars. Derzeit kann die originelle Reise von

Bilbo Beutlin auf Kinoleinwänden in der ganzen Welt verfolgt werden. Woran denken Sie also, wenn Sie die Augen schliessen und sich die Landschaft vorstellen, durch die der Hobbit mit der Zwergenbande zog? Wahrscheinlich an die weiten Ebenen Neuseelands, wo die Filme gedreht wurden, oder? Aber überlegen Sie doch noch einmal!

Tatsächlich basieren diese Landschaften auf einem viel näher gelegenen Ort für uns hier in Europa, einem Ort in der Schweiz. Im Alter von 19 Jahren kam Tolkien nämlich nach Zermatt. Er genoss den gleichen fantastischen Blick, der sich Ihnen vor Ihrem Fenster präsentiert, und erlebte wie Sie die intensive und eindringliche Präsenz des gewaltigen Matterhorns. Und er schrieb später, dass er sich auf diese Reise durch die Schweiz stützte, als er die Geschichte des Hobbits verfasste.

In einem Brief an seinen Sohn Michael erklärte er: „Die Wanderung des Hobbits (Bilbo) von Bruchtal bis zur anderen Seite der

Nebelberge, mitsamt der Rutschpartie den Geröllhang hinunter in die Kiefernwälder, beruht auf meinen Abenteuern im Jahr 1911.“

1911 war JRR Tolkien ein junger und wahrscheinlich leicht zu beeindruckender Mann. Er hatte den Grossteil seiner Kindheit in den West Midlands Englands verbracht, teilweise in dem ländlichen Dorf Sarehole und später in der Industriestadt Birmingham. In jenem Sommer, bevor er sein Studium an der

Tolkien’s reise nach ZermaTT

40 Zermatt Times

Universität von Oxford begann, unternahm er eine Reise durch die Schweiz, die von Freunden, den Brookes-Smiths mit ihren Kindern, organisiert worden war. Mit von der Partie waren Tolkien und sein Bruder, ihre Tante Jane sowie ein paar mit Frau Brookes-Smith befreundete Lehrerinnen. Schwer bepackt machte sich die Gruppe auf, um von Interlaken nach Zermatt zu wandern. Geschlafen wurde hin und wieder in Scheunen oder Ställen (dass heisst, die Männer übernachteten dort, und indem er dies ausdrücklich erwähnte, deutete Tolkien an, dass für die Damen wohl komfortablere Unterkünfte gefunden wurden!), und es muss wohl Stellen und Momente gegeben haben, die körperlich anspruchsvoll und sogar Furcht einflössend waren. Es handelte sich bei der Reise um eine Mischung aus Bildung und Abenteuer.

Die Rutschpartie den Geröllhang hinunter in den Kiefernwald wird in „Der Hobbit“ in der Tat lebhaft geschildert. Sie findet im sechsten Kapitel statt, kurz nachdem Bilbo und die Zwerge aus der Orkhöhle entkommen waren, nur um von einem Wolfsrudel angegriffen und schliesslich von Adlern gerettet zu werden.

„Binnen kurzem schien der ganze Hang über und unter ihnen in Bewegung zu sein und sie rutschten mit, dicht zusammengedrängt, in einem wüsten Durcheinander ratternder, rummsender, knackender und knirschender Klötze und Brocken.“

Der Brief an Michael berichtet recht detailliert über die Gegend rund um Lauterbrunnen. Tolkien beschreibt, wie er sich auf seine Erinnerungen an dieses Tal stützte, als er die „verzauberte Zufluchtsstätte“ Bruchtal schuf, wo sich die Reisegesellschaft bestehend aus Bilbo, Gandalf und den Zwergen im Letzten Heimischen Haus ausruhte, bevor sie weiterzog. Danach wird die Geschichte des Hobbits dunkler und gefährlicher. Aus dem Brief lässt sich schliessen, dass es sich mit Tolkiens Wanderung durch die Schweiz ähnlich verhielt.

Nach Lauterbrunnen überquerte die Gruppe von Wengen aus das Kleine Scheidegg und lief unterhalb der majestätischen Bergkette von Eiger, Mönch und Jungfrau hinunter nach Grindelwald. Von da aus wanderten sie weiter nach Meiringen und über den Grimselpass mit seinen „flachen grauen Felswänden“ bis nach Brig. Aufgrund des Tramsystems, das fast rund um die Uhr in Betrieb zu sein schien, schrieb Tolkien, er wisse nur noch, „dass es laut war“.

Von hier an wurde die Reise ganz besonders schwierig. Der Weg führte hoch über den Aletsch-Gletscher in Richtung Zermatt. Sie übernachteten mehrere Tage lang in einem kleinen Chalet/Gasthaus, was Stoff für Erzählungen über einige amüsante Heldentaten lieferte, und unternahmen von dort aus einen Ausflug, auf dem Tolkien glaubte, dem Tod nur mit viel Glück und

um Haaresbreite entgangen zu sein. Auf einem langen Marsch hoch zum Gletscher gingen sie einer hinter dem anderen einen schmalen Pfad entlang, mit einer steilen Schlucht auf der einen Seite. Die warme Sonne liess den Schnee an der Felswand über ihnen schmelzen, was eine immer grösser und schneller werdende Steinlawine auslöste, bei der Tolkien um einen Fuss breit fast von einem Felsklumpen getroffen wurde.

In „Der Hobbit“ stiessen Bilbo und seine Gefährten, kurz nachdem sie Bruchtal verlassen hatten, auf das gleiche Phänomen:

„Es war ein steiniger und gefährlicher Weg, krumm, einsam und lang... Es wurde bitterkalt hier oben, und der Wind pfiff schrill durch die Felsen. Steinbrocken, von der Mittagssonne auf dem Schnee losgelassen, kamen manchmal die Berghänge herabgaloppiert und rasten zwischen ihnen hindurch (ein Glück!) oder über ihre Köpfe weg (immer noch Glück, aber ein bisschen knapp).“

Tolkien sagte, dass seine Erinnerungen an den letzten und härtesten Teil seiner Reise nicht mehr so klar seien, er aber noch wisse, wie sie voller Schmutz in Zermatt ankamen. Er muss sich des Eindrucks, den sie machten, sehr bewusst gewesen sein, denn er erinnerte sich, „wie uns die französischen bourgeoises dames durch ihre Lorgnetten anstarrten“.

Doch das Abenteuer war noch nicht vorbei. Die Gruppe verzichtete auf den Komfort des Dorfes und ging weiter. In dem Brief an seinen Sohn Michael heisst es:

„Mit Führern kletterten wir zu einer hochgelegenen Hütte des Alpenvereins hinauf, angeseilt (sonst wäre ich in eine Gletscherspalte gefallen), und ich erinnere mich an das blendende Weiss der wirren Schneewüste zwischen uns und der schwarzen Spitze des Matterhorns in einigen Meilen Entfernung.“

Als Bilbo und die Zwerge die Felsen zum Felsvorsprung hinaufkletterten, von dem aus sie schliesslich zum


Einsamen Berg und zur Drachenhöhle gelangten, mussten sie ebenfalls Seile um ihre Hüften binden. So etwas hätte der junge Tolkien während seiner Kindheit in der Nähe von Birmingham nicht erleben können – eher hier in den Alpen.

Der erste Anblick der schroffen Felsen und gewaltigen Berggipfel muss für den jungen Mann aus dem sanft hügeligen Mittelengland wirklich Ehrfurcht einflössend gewesen sein.

Dennoch sollten wir vorsichtig sein und nicht zu spezifisch werden mit Behauptungen über Orte in den Geschichten und uns bekannte Orte. Tolkien selbst hatte keine Geduld, wenn es um solche Spekulationen

ging, und reagierte oft launisch und mitunter amüsant sarkastisch, wenn Fans ihn nach direkten Entsprechungen zwischen unserer echten und seiner erfundenen Welt fragten.

Aber für Tolkien ging es nicht einfach um Geografie. Die Mythologie und die Sprache eines Ortes waren für ihn integrale Bestandteile der physischen Landschaft, und auch in dieser Hinsicht hatten die Alpen einen Einfluss. Viele Figuren aus alpinen Volkssagen sind in seine Erzählungen eingebunden – sogar für das Aussehen Gandalfs liess er sich davon inspirieren.

Die Überzeugungskraft des Kinos ist jedoch stark. Wenn Tolkien-Fans Mittelerde erleben möchten, machen sie sich auf nach Neuseeland. Die Touristenzahlen des Landes sind in den vergangenen Jahren, seit dem Start der Kinohits, um 40% gestiegen. Vielleicht ist es toll, dass dadurch noch mehr Leute seine Bücher kennengelernt haben. Aber gleichzeitig ist es schwierig, die philosophische Tiefe der Geschichten von Tolkien mit den Medien der Populärkultur in Einklang zu bringen.

Die Frage wurde in einem faszinierenden (und seltenen) Interview gestellt, das Christopher Tolkien kürzlich Le Monde gab. Christopher Tolkien ist der jüngste Sohn des Autors und der literarische Verwalter seines Nachlasses. Zu Lebzeiten seines Vaters war Christopher ein geschätzter Briefpartner, sodass man davon ausgehen kann, dass sich die beiden sehr gut verstanden. Er wurde gebeten, die Entscheidung der Familie Tolkien zu erklären, sich nicht in die Dreharbeiten für die

Verfilmung von „Der Hobbit“ einzumischen, die im Dezember 2012 im neuseeländischen Wellington ihre Premiere feierte.

„Sie haben das Buch (Der Herr der Ringe) massakriert, indem sie daraus einen Actionfilm für junge Leute zwischen 15 und 25 gemacht haben … Und es sieht aus, als werde den Hobbit das gleiche Schicksal ereilen … Tolkien ist zu einem Monster geworden, das von seiner eigenen Popularität verschlungen und in die Absurdität unserer Zeit hineingezogen wird. Die Kluft zwischen der Schönheit und Ernsthaftigkeit des Werkes und was aus ihm geworden ist, hat mich erdrückt. Die Kommerzialisierung hat die ästhetische und philosophische Bedeutung der

Kreation zunichte gemacht. Für mich gibt es nur eine Lösung: wegzuschauen.”

So lohnt es sich, Neuseeland von den Geschichten zu trennen, ganz gleich ob die Filme Sie zu den wunderbaren Büchern geführt haben oder umgekehrt. Die Filme sind auf ihre Weise Meisterwerke des Kinos. Doch hier in Zermatt brachte Tolkien sein eigenes Abenteuer in den Bergen zu Ende, erleben wir die Naturereignisse, die den Schriftsteller so beeindruckten, und atmen die klare Bergluft, die seinen Geschichten Leben einhauchte. Hier vermischt sich die fast unheimliche Schönheit der Berglandschaft, die uns umgibt, mit dem menschlichen Vorstellungsvermögen. Das ist es, was Folklore, Mythen und Legenden erzeugt und im Mittelpunkt von Tolkiens Vision von Mittelerde steht.

Die atemberaubende Landschaft des Wallis, durch die Tolkien 1911 wanderte, beeindruckte den jungen Mann zutiefst und nachhaltig. Es war ein brutales und strapaziöses Erlebnis, das ihm aber zu verstehen half, wie es sich anfühlt, wenn man sich trotz extremer Müdigkeit aufgrund einer wochenlangen Wanderung und trotz der Angst vor Situationen, in denen der Tod lauert, weiter vorantreibt. Die Reise kam in gewisser Weise einem Initiationsritus gleich: Durch das Erleben von Bedrängnis, Unbequemlichkeit und Furcht, verbunden mit den Freuden von Kameradschaft und einem triumphalen Erfolgsgefühl bei der Ankunft am Ziel, lernte er, um was es im Leben geht und was wertvoll ist.

‘Im Alter von 19 Jahren kam

Tolkien nämlich nach Zermatt.’

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JACK WOLFSKIN has recently renovated some stadels from the 1990s and

turned them into their brand new store. The renovation has been careful to

preserve the style of these historic buildings. Back in the days this is where the

ingredients for local delicacies such as dried beef, Trockenfleisch, and Zermatter

sausages were produced. In later years the famous restaurant “Casa Rustica”

was at the same location.

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Vor kurzem hat JACK WOLFSKIN einen Stall neben dem Bahnhof, welcher

um das Jahr 1900 gebaut wurde, in einen neuen Store umgebaut. Dabei

wurde darauf geachtet, dass der alte Stiel des historischen Gebäudes, in

welchem früher die Zutaten für lokale Delikatessen wie Walliser Trockenfleisch

und Zermatter Würste hergestellt wurden, beibehalten wurde. In späteren

Jahren befand sich an gleicher Stelle das bekannte Restaurant „Casa Rustica“.

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You would be right to think that Swiss ski resorts are not the obvious place for Yacht Clubs. But have you ever noticed how many skiers are sailors in the off season and vice versa? If you ask ski instructors, restaurant owners, hoteliers in Zermatt, many of them sail in the off season. Summer sailing and winter skiing seasons run into one another.

another obvious connection... water. one kind just happens to be frozen. then there is wind and weather. physical endurance, stamina and agility are also required.

skiing could be described as the fine art of getting cold and wet hurtling down a mountain at speed and great expense.

sailing could be described as the fine art of getting cold and wet or hot and parched, propelling yourself across a pond at great expense.

even the clothing is similar. Foul weather gear, waterproof gloves, hats, sunglasses, goggles – high tech gear abounds.

When the conversation amongst sailors turns to skiing, it usually involves the discussion of disasters averted – setting off slides, almost going over cliffs in fog. likewise, when skiers get together and the conversation turns to sailing the disasters are averted on the water. avoiding collision with other boats, anchors stuck in 25 knots of wind, hand trapped between the boat and jetty.

perhaps it’s the challenge against nature and the elements that provides the thrill.

then there is our favourite time of day. après ski in the bar at the base of the mountain with music blaring and drinks flowing. the après drinks at the yacht club with lots of stories and drinks flowing.

the Zermatt yacht club was born in 1972 aboard the s.s. Zamora, the biggest private sailing yacht in the world at the time, and owned by Karl ivarsson. Karl is the enigmatic hotelier who created that famous institution, the hotel post.

he entertained guests such as the Flick brothers, tom Watson, roger Walters and John lord. the original club house opened its doors in 1987. When the s.s. Zamora was sold, the club house closed soon afterwards. more recently it has been re-established in a very fitting location. in a boat, by the river, called the snowboat.

the Zermatt yacht club restaurant is a place where people who love sailing and skiing can get together. the club supports a charity that is very close to their hearts, teaching handicapped and blind sailors. the grand largue association, based on the lake of geneva, helps these disabled people enjoy the freedom of the waves. the club holds a black-tie dinner at the royal thames yacht club this november.

the patron of the the gstaad yacht club, h.m. King constantine of greece, olympic sailing champion, said about the club:“our vision is to create a unique global yacht club away from the waters, instead of another yacht club by the waters.”

among other activities, the club holds spectacular indoor yacht races. in a swimming pool. the sailors stand on the side of the pool and skillfully guide very expensive model yachts through the course with a remote control.

the yacht club in st moritz was founded in 1941. unlike the Zermatt or gstaad clubs it actually does have a lake. it’s frozen in Winter but many swiss, european and World sailing championships are held on it in summer.

the club was founded by swiss industrialist Willy pieper and hans badrutt from the world-famous badrutt’s palace hotel.

both sailing and skiing are passions that bring volumes of joy and plenty of great memories. it’s all about celebrating life.

see you on the slopes or on the waves!


The Eagle Cup is a chance to play ten holes on alpine meadows where, in the winter, you would ski.

players tee off at rotenboden station where climbers would normally alight to climb the monte rosa or the riffelhorn. it’s a stunning spot. the riffelhorn’s tributary lake, the riffelsee, displays the matterhorn in its still waters, like a work of art.

at a height of 2815 metres the course spreads out in front of you, down 233 vertical metres over the ‘fairway’ to riffelberg.

the natural flora adds a challenge for the players. instead of the ‘putting green’ they call it ‘the browns’, a natural surface that lends itself more to a pitching wedge than a putter. With no manicured putting green, it might sound like a challenge to get the ball in the hole. however, the holes are 70 centimetres in diameter, more like the size of a marmot hole, so this makes it perfectly feasible with a good chip. in fact if you are an accomplished chipper, you have an advantage here.

you’ll find a few other differences. participants are only allowed three clubs and three balls. if three balls are lost you are disqualified. but there is no out of bounds at all. Wouldn’t that be great at your home club! the three clubs that you choose are up to you but guidance is offered by the eagle cup club.

If you would like to participate in this extraordinary golf tournament, there are packages for two or three nights to choose from.

– The Eagle package offers you two nights, including ‘green fees’, apero drinks party, four course dinner, parking and transfers. staying in a four star superior hotel based on two people sharing for 610,-chf per person.

– The Matterhorn package offers three nights in a four star superior, including all the above for 825,-chf per person, based on two people sharing.

The Annual International Eagle Cup Matterhorn Alpine Golf CompetitionOne might say that playing golf on a mountain is like playing cricket in a greenhouse. But on July 27th 2013 there is a Golf tournament in the midst of thirty eight four-thousander peaks and directly in front of the Matterhorn.

‘holes are 70 centimetres in diameter, more like the size of a marmot hole.’

For all the package options see their web site: http://www.matterhorn-eaglecup.ch

Split Boards

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To explore that vast expanse of snowy space out there in the mountains they invented skis. Skiing progressed, but not much

came along realistically to supersede skis as the best tool for the job. Not only do they glide through soft powder on the descents but the two edges per plank provide a pretty good grip when the going gets icy. Then, if you need to cover distance across a flat plain or long traverse, you have a couple of poles to help push you along. On a wide path you can up the speed by skating. And then, if you choose also to do some uphill, you can attach skins to your touring skis, adjust the bindings and off you go.

Then along came snowboards!!!!Mass conversions, a new generation who have only ever snowboarded. Snowboards are here to stay. For many devotees, a board is the only way to ride the steep and the deep.

But when it comes to covering ground, it is really not the best tool in the kit. How often does it turn out that the boarders, who ripped it up through the field of cruddy, windswept powder while the skiers struggled, then need to be hauled along on the push out? Carrying snowshoes for the walk section of tours has been one solution, but they are much slower and harder work than for skiers who can glide along. For this reason, there are some Mountain Guides who don’t take snowboarders on exciting heli excursions such as the Monte Rosa or the Valpelline. Most of them will be a liability on the long push out.

The answer to this problem has been the split board. They have been around since 1990, but have remained relatively out of the mainstream until the last couple of years. Which means that considerable effort has recently gone into development and the technology is getting better and better.

Fundamentally, a split board is just what it says on the packet – a snowboard that splits lengthwise down the middle into two planks. Somewhat like skis. The bindings very cleverly (and very easily we hear) slide off from their snowboard position and

rotate to face forward. You are using your normal snowboard boot, but you have one foot on each of your “skis”. Et voilà! The snowboard has been transformed into two skis for accessing backcountry terrain. Your heel is loose like a touring ski in walk mode or a telemark. You have skins to attach for the uphill. Once you are atop your intended descent, the board is clicked back together, bindings are rotated, and you can ride that board through the powder.

We sat down to chat with a few super-hot boarders for whom this new toy has opened up even more adventurous terrain.

Surely, we suggest, is this tool not, essentially, a compromise? By cramming many functions into one piece of kit, is performance in any of those functions reduced?

This might have been an issue with the earlier models. But our riders assure us that they are aware of minimal compromise. And these guys take their riding seriously.

For example, the weight associated the adapter plate/standard binding combination of a snowboard could make extended uphill climbs overly arduous. But the manufacturers have come up with specific split board bindings designed to reduce weight. While I’m thinking these can’t be as light as a set of even normal ski touring bindings, I’m assured by the boarders that weight is not an issue for them.

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Reports we have read suggest that the split board is less torsionally rigid than a single snowboard and not recommended for extended piste use, so you would need two boards which might be a bit hard given the cost of split boards. The lack of rigidity might also affect off piste performance in hard snow conditions.

What about in circumstances where performance is absolutely crucial, we ask. What about that steep, icy, narrow couloir maybe? The question is greeted with enthusiasm – Not a problem! It must be said, though, that these guys spend their lives in the mountain, it is their playground. Icy couloirs get them excited.

This year another innovation has made that wide range of functionality offered by the split board even wider. You can now get bindings that also clip down the heel when the board is in ski function, rather than it always being in the released position for walking. You can actually ski on them!

For goodness sake, we sigh, you’re just closet skiers, secretly longing to exchange one plank for two. Predictably, this is met by howls of derision. Take a look at these >>

The pictures are from a trip to Norway. Our friend spotted something compelling while travelling on a bus. It was very far away but he knew he had to get there. So two days later he set out with his buddies. It took 3.5 hours splitboarding across the wilderness. They had to cross a frozen lake, unsure whether the ice would hold. The weather closed in, for an hour there was practically no visibility. Finally, they reached their goal. A natural half-pipe that had been built up and blown into shape by powerful winds and strong snowfall. Then the sun came out and they were able to capture these fabulous images.

But, and surely more importantly, they could ride that glorious phenomenon, far away from ski lifts and from people, on their snowboards.

Legendary pro snowboarder Jeremy Jones markets and sells a line of his own split boards. These are available in Zermatt from Julen Sport. There is also a couple for hire. You now have a wide range of options regarding side cut, rigidity etc, to suit different riding styles and performance levels. Remember, you will also need to fork out for skins and retractable poles to complete the kit. I’m told that it is worthwhile too to carry a screwdriver or similar tool for scraping any ice build-up from the joints.

Zermatt Times

Matthew Fletcher


50 Zermatt Times Zermatt Times

Matthew Fletcher is an English Artist who has been part of Zermatt’s community for 22 years. In the summer, he is a fixture on the path

up to the Kulm Hotel from the Gornergrat station, displaying his paintings and chatting to visitors. He has acquired a loyal customer base who, over the years, build up ‘Fletcher collections’.

As you can see, his detailed watercolour landscapes capture the outstanding beauty of this region.

Zermatt Times : What gave you the idea to become an artist?Matthew Fletcher : A combination of things. I think it helps if you have a creative mind and are emotional and sensitive and feel and connect with things of beauty. Then to transfer those things from within yourself to others. I love nature and the beauty of the mountains. I was very influenced by the Lake District in England, my father’s spiritual home, where we used to go hiking by the mountains and lakes when I was a young child.

When I was 8 years old I saw a picture of the Matterhorn in a book. Its shape connected with me. I didn’t know why at the time, but the reason would come clear to me later.

At school, a teacher told me I couldn’t draw and it upset me because I liked doing it, I knew I could do it, it’s just that I wasn’t quick enough, I was a bit slow. I wanted to prove him wrong one day!

ZT : Has it always been the same medium you painted with, or have you experimented?MF : I come from a small town in Northern England with quaint streets and old churches and I started by drawing those scenes in Pen & Ink. I got more confident and tried Pen & Ink with Watercolour on top, and found that it worked quite well. I tried other media, including pastel crayons,

acrylic paints, charcoal, and even just pencil. But pencil drawing with watercolours on top is the medium I have always felt comfortable with and so I have stuck with that and just tried to perfect it over the years.

ZT : How did you come to Zermatt?MF : I had visited Zermatt in 1987 to see the Matterhorn that I had seen in a book. I wondered if it was as beautiful in real life. It surpassed my expectations! Also at around this time things in my personal life had changed so I decided to pack my tent and my paints, and leave England to paint the Matterhorn. It had been my dream since I was a young boy. It was a new life. To begin with I lived on the campsite in Zermatt in the summers as it is a pleasant, friendly place, and it was all I could afford at the time.

ZT : What do you like about Zermatt?MF : The scenery is so beautiful to paint. I love all dramatic mountain scenery, it is my inspiration, but the Matterhorn especially is so impressive and dramatic. To me it is more than just a mountain, almost as if it points skywards to something greater than life itself. I have always felt that it is a part of me, somehow. The old wooden houses in Zermatt add a special character to the place and are a joy to paint, as are the surrounding mountains and lakes. Combine that with Zermatt’s often very sunny weather (so I can paint outdoors) and its traffic-free situation. It has a special ‘ambience’ for working as an artist.

I like to capture the different seasons. The beautiful variety of colours and light in summer, the burning oranges and yellows of autumn, and the white wonderlands of winter. What a great place to paint!

ZT : Tell us about the process of paintingMF : My paintings can take anything from 50 to 250 hours, depending on the size, but you cannot

Church Square


rush them if you want them to look pleasing to the eye. They take many hours because they have pencil drawing first, then I paint very natural colours on them and they take a long time to mix correctly. Then I add the details, and finally I paint on the contrasts. I don’t put any time constraints on my work, the main thing is that the pictures look attractive in the end – that is what I strive for, so the time is irrelevant really. What’s important is to capture the correct texture of things like the mountain rock, the old wood on the houses, the snow and the ice, or even the Alpine grasses. Each of those things has a specific feel and texture.

I don’t think many people realize the amount of work that goes into some

paintings. Unfortunately, good things take time, a bit like in life!

ZT : What is the most special picture you have painted in Zermatt?MF : One of the most special and interesting was a portrait of Ulrich Inderbinen with the Matterhorn behind him. Ulrich was born in Zermatt in 1900 and was the oldest mountain guide in the world, climbing the Matterhorn in his 90th year and working as a guide until he was 96 years old. He climbed the Matterhorn about 370 times. Ulrich achieved legendary status in Zermatt and to me he epitomized all that is great about the place including its fascinating mountain-climbing history. When Ulrich was in his

mid-nineties I painted a picture of him for the hopeful celebration of his forthcoming 100th birthday. He actually lived to 103 years old, sadly passing away in 2004.

ZT : What are you painting now?MF : I have just completed a winter scene of Restaurant Ried, a picturesque Mountain Restaurant above Zermatt, commissioned from me by the proprietors. Next I hope to do perhaps a small autumn view from the Zermatt area.

ZT : Is it a good life being an Artist?MF : It is good and it is an interesting life, and it gives me great satisfaction knowing the pleasure that my art has given to people all over the world. That means more to me than anything, knowing that I have made those people happy. I consider myself to be very lucky, as I feel that God has given me a gift and I just work very hard at it and love painting, but it does involve many hours of dedication and it is not easy.

All the stories about Zermatt’s mountain-climbing history have fascinated me and made me even more interested in this area. It is a pleasure to paint the mountains here, they have stories to tell, and I am grateful. I hope my paintings give people as much pleasure as Zermatt has given me.

You can find Matthew’s work at Andy’s Design Art Shop in Zermatt (in the shopping centre next to the Co-op, opposite the main train station) +41 (0) 27 967 3561. Between the end of June and the end of October you can find Matthew up on the Gornergrat. Walk up the path, because if you take the lift you might miss him.

Autumn Feeling

Grindjisee

Zermatt Times52

Matthew Fletcher ist ein englischer Künstler, der seit 22 Jahren zum „Inventar“ von Zermatt gehört. Im

Sommer ist er von dem Weg von der Gornergrat-Station hoch zum Kulmhotel nicht wegzudenken. Er präsentiert dort seine Gemälde und plaudert mit den Besuchern. Er hat es geschafft, eine treue Kundschaft um sich zu sammeln, die im Laufe der Jahre wahre „Fletcher-Kollektionen“ erworben hat.

Wie Sie sehen können, spiegeln seine detaillierten Aquarelllandschaften die überragende Schönheit dieser Gegend wider.

Zermatt Times: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Künstler zu werden?Matthew Fletcher: Es war eine Kombination mehrerer Dinge. Ich denke, dass es hilft, einen kreativen Geist zu haben, gefühlvoll und feinfühlig zu sein und einen Sinn für schöne Dinge zu besitzen. Und von dem Wunsch besessen zu sein, anderen diese Dinge zu vermitteln. Ich liebe die Natur und die Schönheit der Berge. Der Lake District in England, die spirituelle Heimat meines Vaters, hat mich stark beeinflusst. In meiner Kindheit gingen wir oft in dieser Berg- und Seenlandschaft wandern.

Als ich acht Jahre alt war, sah ich in einem Buch ein Bild des Matterhorns. Seine Form sprach mich an. Ich wusste damals nicht warum, aber der Grund wurde mir später bewusst.

In der Schule sagte einmal ein Lehrer zu mir, ich könne nicht zeichnen. Das machte mich traurig, weil ich gerne zeichnete und wusste, dass ich es konnte. Ich war nur nicht schnell genug, halt ein bisschen langsam. Ich nahm mir vor, ihm eines Tages zu beweisen, dass er unrecht hatte!

ZT: Haben Sie stets mit dem gleichen Medium gemalt oder haben Sie auch mal experimentiert?MF: Ich komme aus einer kleinen Stadt in Nordengland mit malerischen Strassen und alten Kirchen und begann damit, diese Szenen mit Feder und Tusche zu zeichnen. Als ich sicherer wurde, unternahm ich einen Versuch mit Feder, Tusche und Aquarellfarbe und fand, dass das gut funktionierte. Ich probierte andere Malmedien aus wie beispielsweise Pastellkreide, Acrylfarbe, Kohlestift und sogar nur Bleistift. Aber mit Aquarellfarbe ausgestaltete Bleistiftzeichnungen liegen mir seit jeher am besten, sodass ich dabei geblieben bin und lediglich versucht habe, diese Technik im Laufe der Jahre zu perfektionieren.

ZT: Wie sind Sie nach Zermatt gekommen?MF: Ich besuchte Zermatt 1987, um das Matterhorn zu sehen, dessen Bild mich als Kind in einem Buch beeindruckt hatte. Ich wollte wissen, ob es in der Realität genauso schön war. Es übertraf alle meine Erwartungen. Da es zur gleichen Zeit Veränderungen in meinem Privatleben gegeben hatte, beschloss ich, mein Zelt und meine Malutensilien zusammenzupacken und England zu verlassen, um das Matterhorn zu malen. Das war mein Traum, seit ich ein kleiner Junge war. Es war ein neues Leben. Anfangs lebte ich im Sommer auf dem Campingplatz in Zermatt, einem angenehmen und freundlichen Ort, denn mehr konnte ich mir zu jener Zeit nicht leisten.

ZT: Was gefällt Ihnen an Zermatt?MF: Die Landschaft eignet sich einfach hervorragend zum Malen. Ich liebe die

dramatische Berglandschaft. Sie ist meine Inspiration. Aber vor allem das Matterhorn ist so beeindruckend und dramatisch. Es ist mehr für mich als nur ein Berg, fast als würde es in Richtung Himmel zeigen, auf etwas Grösseres als das Leben selbst. Ich habe irgendwie immer gefühlt, dass es ein Teil von mir ist. Die alten Holzhäuser in Zermatt verleihen dem Ort einen besonderen Charakter und sind ein Vergnügen zu malen – ebenso wie die umliegenden Berge und Seen. Dazu kommen das meist sonnige Wetter hier (welches es mir erlaubt, im Freien zu malen) und die Autofreiheit des Ortes. Das alles schafft ein ganz spezielles „Ambiente“ für einen Künstler.

Ich stelle gerne die verschiedenen Jahreszeiten dar. Die wunderbare Farbvielfalt und das Licht im Sommer, die warmen Orange- und Gelbtöne im Herbst und das weisse Winterwunderland … Zermatt ist ein fantastischer Ort zum Malen!

ZT: Erzähl uns über den Prozess der MalereiMF: Je nach Grösse benötige ich zwischen 50 und 250 Stunden für ein Gemälde. Aber wenn sie gefallen sollen, dann darf man nichts überstürzen. Sie nehmen viele Stunden Arbeit in Anspruch, weil ich sie zuerst mit dem Bleistift zeichne und dann mit sehr natürlichen Farben übermale. Das korrekte Mischen dieser Farben dauert sehr lange. Anschliessend füge ich die Details hinzu und kümmere mich zu guter Letzt um die Kontraste. Ich setze mich bei meiner Arbeit nicht unter Zeitdruck, denn das Wichtigste ist, dass die Bilder am Ende gut aussehen. Das ist mein Ziel, sodass die Zeit letztendlich irrelevant ist. Wichtiger ist es, die Textur der Elemente richtig wiederzugeben wie beispielsweise diejenige eines Bergfelsens, des alten Holzes der Häuser, des Schnees

Matthew Fletcher


und des Eises und sogar der Alpengräser. Jedes dieser Dinge fühlt sich anders an und besitzt eine spezifische Textur.

Ich glaube, dass viele Menschen sich nicht bewusst sind, wie viel Arbeit hinter einigen Gemälden steckt. Leider brauchen gute Dinge Weile – genau wie im Leben!

ZT: Wer sind Ihre Kunden?MF: Meine Werke werden von allen möglichen Leuten gekauft. Von Touristen, die Zermatt besuchen und eine Erinnerung an die Gegend mit nach Hause nehmen möchten, aber auch von Einheimischen, die stolz sind auf ihren Heimatort und dessen Schönheit schätzen.

ZT: Welches Bild, das Sie in Zermatt gemalt haben, hat für Sie die meiste Bedeutung?MF: Eines der besondersten und interessantesten Bilder, die ich gemalt habe, war ein Porträt von Ulrich Inderbinen mit dem Matterhorn im Hintergrund. Ulrich wurde im Jahr 1900 in Zermatt geboren und war der älteste Bergführer der Welt. Er stieg noch in seinem 90. Lebensjahr auf das Matterhorn und arbeitete als Bergführer, bis er 96 war. Er war rund 370 Mal oben auf dem Matterhorn. Ulrich war eine Legende in Zermatt und verkörperte für mich alles, was so fantastisch ist an diesem Ort, einschliesslich seiner faszinierenden Bergsteigergeschichte. Als Ulrich Mitte 90 war, malte ich ein Bild von ihm für die Feier seines nahenden 100. Geburtstags. Er wurde letztendlich 103 Jahre alt und verstarb 2004.

ZT: Was malen Sie gerade?MF: Ich habe gerade eine Winterszene des Restaurants Ried fertiggestellt, eines idyllischen Bergrestaurants oberhalb von Zermatt. Die Eigentümer hatten es in Auftrag gegeben. Als nächstes hoffe ich, vielleicht ein kleines Herbstpanorama von der Gegend von Zermatt zu malen.

ZT: Führt man als Künstler ein gutes Leben?MF: Es ist ein gutes und interessantes Leben und es gibt mir ein Gefühl grosser Zufriedenheit zu wissen, dass meine Kunst Menschen in aller Welt Freude bereitet. Zu wissen, dass ich diese Leute glücklich gemacht habe, bedeutet mir mehr als alles andere. Ich betrachte mich als einen Menschen, der sehr viel Glück hat, denn ich glaube, dass Gott mir ein ausserordentliches Talent geschenkt hat. Ich arbeite sehr hart und liebe es zu malen, aber es erfordert dennoch viel Zeit und Engagement und ist nicht einfach.

Alle Berichte und Erzählungen über Zermatts Bergsteigergeschichte haben mich fasziniert und mein Interesse an dieser Gegend gesteigert. Es ist ein Vergnügen für mich, die Berge hier zu malen. Sie haben Geschichten zu erzählen und dafür bin ich dankbar. Ich hoffe, dass meine Gemälde den Menschen ebenso viel Freude bereiten, wie Zermatt mir bereitet hat.Sie finden Matthews Werke in Andy’s Design Art Shop in Zermatt (im Einkaufszentrum neben Coop, gegenüber vom Hauptbahnhof). Von Ende Juni bis Ende Oktober ist Matthew auch oben auf dem Gornergrat zu sehen. Gehen Sie am besten den Weg hoch, denn wenn Sie den Lift nehmen, werden Sie ihn womöglich verpassen. +41 (0) 27 967 3561

Schnee

Blumen

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July 18th 1891. The first scheduled train on the newly completed Visp to Zermatt railway made it into town. A key moment in the metamorphosis of

t this remote farming village into a top tourist destination. On its return journey, this very train bore away the mortal remains of the recently deceased Alexander Seiler, whose productive life had played a role equal to the railway in Zermatt’s development.

Alexander Seiler became a hugely successful businessman and founded a dynasty of hoteliers who have helped to shape Zermatt’s history. At the same time he is consistently described as a genuinely nice man, kind and thoughtful. A host whose company was sought out and valued, who would always go that extra mile to ensure people’s welfare, who commanded the respect of staff and guests alike.

It must have been extraordinary vision that propelled Seiler to take on his first project. He was born in Blitzingen, not far from Niederwald, the birthplace of another Swiss hotelier, César Ritz (one of whose first jobs was as a waiter at the Monte Rosa Hotel). He studied soap and candle making,

then settled in Sion. It was his brother, the local pastor, who mentioned to him the lack of supply and increasing demand for hotel beds up in Zermatt.

Until very recently, any visitors to Zermatt were treated with great suspicion. The most likely explanation for their presence the locals came up with was the evil intention to steal their sheep. The only place to stay was with the Curé. From the 1830s a few intrepid souls, botanists, scientists, painters, were venturing up to the little town. The physician, Dr. Lauber, had started to let out rooms in his chalet on the Church Square. Childless, he had the space. In 1839 he obtained rights to change his chalet to a hotel.

Travelling in the Alps was increasing in popularity and Zermatt, for a long time too remote to be affected, was starting to attract outsiders. In 1852, a state Councillor called Clemenz built the Mont Cervin with just 14 beds and in 1854, the clergymen Ruden, Kronig and Welschen built the ‘Riffelhaus’ up on the Riffelberg. With an eye for a business opportunity but in spite of very little experience in the hotel trade, Alexander Seiler first leased Dr. Lauber’s humble pension in 1853 and then bought it two years later. It would not be long before he was building a little empire.

After his first two, hugely successful, seasons running the six bedded hotel, Seiler embarked on a renovation programme and re-opened as the Hotel Monte Rosa with 35 beds on July 24th 1855. This was the same year as the first ascent of the Dufourspitze, the highest peak of the Monte Rosa massif. It was fitting then that the Monte Rosa was to become a meeting place for mountaineers during the glory age of mountaineering. The Alpine Club was founded in London in 1857, and the Monte Rosa acted almost as its alpine headquarters. In 1867, Seiler also acquired the Mont Cervin hotel, and continued to expand. By 1890, the Monte Rosa could accommodate 110 guests.

Alexander SeilerGenius of the Hospitality Business


It was not simply fortuitous timing that enabled Seiler to become so successful a hotelier. Apart from his shrewd sense for business, it seems also to have been his gregarious personality that drew visitors to his establishments. His wife, Catherine, shared his genius for hotel keeping. It is remarkable how the two of them ran and grew this successful business at the same time as bringing fourteen children into the world.

The guest book of the Monte Rosa is full of testaments to how well they both understood the needs of their guests. Even the sometimes surly Edward Whymper wrote –

“M. Seiler understood the art of inn-keeping. He knew how to welcome the coming and to speed the parting guest; and admirably seconded by his estimable wife, he soon made a name for the Monte Rosa. There was no need to advertise the house by the ordinary methods, for it was advertised sufficiently by its clientele. If anyone inquired what is the best hotel in Zermatt? Or where shall we go? The answer was “go to the Monte Rosa” or “go to the Seiler’s”.

Dinner time at the Monte Rosa sounds like a party. Five courses with wine served at a long table at which Alexander Seiler sat at the head. A family affair presided

The British Alpine Club outside the Monte Rosa

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over by Alexander and Catherine. This was where the pioneers of the mountain world met, conversed and arranged to climb together, as did Edward Whymper and the rest of his party in July 1865. It was from the Monte Rosa that they departed to be the first men on the summit of the Matterhorn. Whymper returned a few days later but without four members of the party who had lost their lives on the descent. It was Alexander who was busy scanning the face of the mountain through binoculars and organizing search parties for the lost climbers.

While the Monte Rosa was going to remain for sometime the meeting place for rugged mountaineers, Alexander Seiler must have understood just how fashionable the Alps were about to become. With the growth of Alpine tourism, visitor numbers were as much about sightseers as about adventurers, although obviously often the two over-lapped. Zermatt was soon to be catering for a clientele who had already experienced the fine hotels of Interlaken and the Côte d’Azur. Alexander Seiler was already planning for their arrival.

Seiler had an ambition to build the best mountain hotel in the whole of the Alps. At 2227m, on the edge of a beautiful pine forest and enjoying a unique view of the Matterhorn, the Augstkummenalp must have looked like the perfect location. From 1856 he was buying parcels of land from local farmers. When construction began in 1878 there was no railway. It would have taken 10 hours by horse and donkey to bring building materials from Visp to Zermatt. The elegant Hotel Riffelalp opened on July 10th 1884 with 150 beds. All this was achieved without any borrowed capital, purely on the basis of the funds the Seiler business was making.

The Hotel Riffelalp was a great success and was soon extended. A new type of visitor, more wealthy and leisured, was coming to Zermatt and he and his family were staying up at the Riffelalp. In accordance with the social hierarchies of the times, there were two separate dining rooms for guests, a sort of first and second class. These were the sort

of visitors who would arrive and stay for several weeks at a time, and be back again next Summer.

Seiler was more than a hotelier. During these exciting times in Zermatt’s growth, he was involved in the myriad of projects needed to connect the isolated town to the world outside. A great organizer, he was active in the improvement of communications to the village including the establishment of the telegraph service in 1873. He put profits from his expanding business into the building of the railway and he worked towards electrifying the village, a project completed after his death when the first electricity plant went into operation in 1898. After he died, the business was continued in the capable hands of his wife, and was then passed onto their sons.

Alexander Seiler was a man of drive and innovation, but, by all accounts, he was not possessed of the ruthlessness that is so often a prerequisite of entrepreneurial success. The task can’t have been easy, he was always considered an outsider. But the Seiler family was here to stay and Alexander Senior inaugurated a strong tradition of family owned establishments in the town who welcome returning guests year after year.


Alexander SeilerEin Genie des Gastgewerbes

18. Juli 1891. Der erste planmässige Zug auf der gerade fertiggestellten Bahnstrecke von Visp nach Zermatt erreicht den Ort. Ein entscheidender

Moment in der Metamorphose dieses abgelegenen Bauerndorfes in eine Touristenhochburg. Auf seiner Rückfahrt transportiert genau dieser Zug die sterblichen Überreste des kürzlich verstorbenen Alexander Seiler ab, der in seinem Leben eine ebenso wichtige Rolle für die Entwicklung Zermatts gespielt hat wie die Eisenbahn.

Alexander Seiler war ein ausserordentlich er folgreicher Geschäf tsmann und begründete eine Dynastie von Hoteliers, die die Geschichte Zermatts mitgeprägt haben. Gleichzeitig wurde er stets als ein netter, liebenswürdiger und rücksichtsvoller Mann beschrieben. Er war ein Gastgeber, dessen Gesellschaft gefragt und geschätzt war, der für das Wohlergehen seiner Gäste keine Mühen scheute und der sowohl von seinen Angestellten als auch von seinen Gästen uneingeschränkt respektiert wurde.

Es muss sein aussergewöhnlicher Weitblick gewesen sein, der Seiler dazu veranlasste, sein erstes Projekt in die Hand zu nehmen. Er war in Blitzingen, nicht weit von Niederwald, geboren, dem Geburtsort eines weiteren Schweizer Hoteliers, César Ritz (der in einem seiner ersten Jobs als Kellner im Hotel Monte Rosa arbeitete). Er absolvierte eine Lehre als Seifen- und Kerzenfabrikant und liess sich in Sitten nieder. Sein Bruder, eine örtlicher Pfarrer, erzählte ihm von dem mangelnden Angebot an und der steigenden Nachfrage nach Hotelbetten oben in Zermatt.

Noch bis kurze Zeit vorher waren alle Besucher in Zermatt mit viel Argwohn betrachtet worden. Die Einheimischen konnten sich ihre Anwesenheit nur so erklären, dass sie wohl darauf bedacht waren, ihre Schafe zu stehlen. Eine

Übernachtungsmöglichkeit gab es nur beim Pfarrer. Ab den 1830er Jahren wagten sich einige furchtlose Seelen wie Botaniker, Wissenschafter und Maler hoch in den kleinen Ort. Der Arzt Dr. Lauber hatte begonnen, in seinem Chalet am Kirchplatz Zimmer zu vermieten. Da er kinderlos war, hatte er Platz. 1839 erhielt er die Genehmigung, sein Chalet in ein Hotel zu verwandeln.

Reisen in die Alpen erfreuten sich wachsender Beliebtheit und auch Zermatt, das lange Zeit zu abgelegen gewesen war, um von diesem Trend zu profitieren, begann schliesslich, Fremde anzulocken. 1852 baute ein Staatsrat namens Clemenz das Hotel Mont Cervin mit vierzehn Betten, gefolgt von den Geistlichen Ruden, Kronig und Welschen, die im Jahr 1854 das Riffelhaus auf dem Riffelberg errichteten. Mit einem Gespür für Geschäftschancen, aber sehr wenig Erfahrung im Gastgewerbe pachtete Alexander Seiler 1853 zunächst die bescheidene Pension von Dr. Lauber, um sie zwei Jahre später zu kaufen. Es sollte aber nicht lange dauern, bis er anfing, ein kleines Imperium aufzubauen.

Nach zwei ersten überaus erfolgreichen Saisons als Inhaber des Hotels – das gerade einmal sechs Betten besass – nahm Seiler ein Renovierungsprogramm in Angriff und feierte am 24. Juli 1855 die Eröffnung des über 35 Betten verfügenden Hotels Monte Rosa. Es war dasselbe Jahr, in dem die Dufourspitze, der höchste Gipfel des Monte-Rosa-Massivs, zum ersten Mal bestiegen wurde. So war es mehr als passend, dass das Monte Rosa während der Blütezeit der Bergsteigerei zum Bergsteiger-Treffpunkt wurde. Der Alpenverein wurde 1857 in London gegründet und das Monte Rosa fungierte praktisch als sein Hauptquartier in den Alpen. 1867 erwarb Seiler auch das Hotel Mont Cervin und setzte seine

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Expansion fort. 1890 bot das Monte Rosa Platz für 110 Gäste.

Es war nicht nur gutes Timing, das es Seiler ermöglichte, sich zu einem so erfolgreichen Hotelier zu entwickeln. Abgesehen von seinem scharfen Geschäftssinn, schien es auch sein geselliges Wesen zu sein, das die Besucher in seine Hotels lockte. Seine Frau Catherine teilte seine Begabung für das Hotelgewerbe. Es ist bemerkenswert, dass es den beiden gelang, ein so erfolgreiches Unternehmen zu leiten und weiter auszubauen und dabei gleichzeitig vierzehn Kinder in die Welt zu setzen.

Das Gästebuch des Monte Rosa ist voll von Belegen dafür, wie gut die beiden die Bedürfnisse ihrer Gäste verstanden. Sogar der mitunter etwas mürrische Edward Whymper schrieb:

„Herr Seiler verstand die Kunst des Gastgewerbes. Er wusste, wie man ankommende Gäste begrüsst und abreisende verabschiedet. Mit der grossartigen Unterstützung seiner schätzenswerten Frau verhalf er dem Monte Rosa schnell zu hohem Ansehen. Er hatte es nicht nötig, auf herkömmliche Weise Werbung für sein Haus zu machen, denn seine Gäste sorgten reichlich dafür. Wenn jemand fragte, welches das beste Hotel in Zermatt sei und wo er übernachten solle, war die Antwort „Gehen Sie ins Monte Rosa“ oder „Gehen Sie zu den Seilers“.“

Das Nachtessen im Monte Rosa war stets eine festliche Angelegenheit. An einem langen Tisch, an dem Alexander Seiler vor Kopf sass, wurden fünf Gänge mit Wein

serviert. Es war eine familiäre Sache, über die Alexander und Catherine den Vorsitz führten. Hier trafen sich die Pioniere der Bergwelt, unterhielten sich und planten gemeinsame Touren. Edward Whymper und der Rest seiner Gruppe kamen hier zusammen, um im Juli 1865 ihren Versuch zu starten, das Matterhorn zu besteigen. Das Monte Rosa war auch Whympers Ausgangspunkt, als er als einer der ersten Männer den Gipfel des Matterhorns erreichte. Er kehrte ein paar Tage später zurück, allerdings ohne vier Mitglieder der Gruppe, die beim Abstieg ums Leben gekommen waren. Alexander war es, der mit seinem Fernglas die Bergwände absuchte und Suchtrupps organisierte, um die verlorenen Bergsteiger zu finden.

Während das Monte Rosa eine gute Zeit lang weiterhin der Treffpunkt für Bergsteiger blieb, hatte Alexander Seiler offensichtlich verstanden, wie beliebt die Alpen als Reiseziel werden würden. Mit dem Anstieg des Alpentourismus kamen nicht mehr nur Abenteurer, sondern auch immer mehr Touristen in die Berge, wobei sich die beiden Gruppen natürlich häufig überschnitten. Zermatt sollte schon bald eine Kundschaft bewirten, die bereits in den eleganten Hotels in Interlaken und an der Côte d’Azur zu Gast gewesen waren. Alexander Seiler war sich dessen bewusst und bereitete sich auf ihre Ankunft vor.

Seilers Ziel war es, das beste Berghotel der Alpen zu bauen. Auf einer Höhe von 2’227 Metern, am Rand eines wunderschönen Kiefernwaldes und mit einem einzigartigen

Blick auf das Matterhorn liebäugelte er mit der Augstkummenalp, die ihm der perfekte Standort für sein Hotel zu sein schien. Ab 1856 kaufte er den einheimischen Bauern eine Parzelle nach der anderen ab. Als der Bau 1878 begann, gab es noch keine Eisenbahn. Es dauerte zehn Stunden, um das Baumaterial mit Pferden und Maultieren von Visp nach Zermatt zu transportieren. Das elegante Hotel Riffelalp mit 150 Betten öffnete seine Pforten am 10. Juli 1884. Seiler schaffte dies, ohne Kredite aufzunehmen, nur auf der Grundlage des Vermögens, das sein Unternehmen erwirtschaftete.

Das Hotel Riffelalp war ein enormer Erfolg und wurde schon bald vergrössert. Eine neue Kategorie von Besuchern – reicher und gehobener – kam nun nach Zermatt, und er und seine Familie blieben oben auf der Riffelalp. Den gesellschaftlichen Hierarchien der damaligen Zeit entsprechend gab es zwei getrennte Speisesäle für die Gäste, sozusagen eine erste und eine zweite Klasse. Die Gäste blieben in der Regel gleich mehrere Wochen und kamen im folgenden Sommer wieder.

Seiler war mehr als nur ein Hotelier. Während dieser spannenden Zeit des Zermatter Wachstums war er an einer Fülle von Projekten beteiligt, die notwendig waren, um die abgelegene Stadt mit der Aussenwelt zu verbinden. Als hervorragender Organisator wirkte er aktiv daran mit, die Kommunikationswege zum Ort zu verbessern. Dazu zählte beispielsweise die Einrichtung eines Telegrafdienstes im Jahr 1873. Er investierte Gewinne aus seinem expandierenden Unternehmen in den Bau der Bahnstrecke und setzte sich für die Elektrifikation des Dorfes ein, ein Projekt, das erst nach seinem Tod mit der Inbetriebnahme des ersten Elektrizitätswerkes im Jahr 1898 vollendet wurde. Nach seinem Tod wurde das Unternehmen von seiner Frau kompetent weitergeführt und später von ihren Söhnen übernommen.

Alexander Seiler war ein Mann voller Motivation und Innovationsgeist, aber allen Aussagen nach nicht von der Rücksichtslosigkeit besessen, die so oft als Voraussetzung für unternehmerischen Erfolg betrachtet wird. Die Aufgabe war sicherlich nicht einfach, denn er galt stets als Aussenseiter. Aber es sollte wohl so sein, dass die Familie Seiler Zermatt dauerhaft prägte, denn Alexander Senior führte eine starke Tradition von familieneigenen Hotels in der Stadt ein, deren Gäste mit Vergnügen Jahr für Jahr wiederkommen.


Through the Keyhole will take you on an exploration of some of the fabulous places to stay in Zermatt. We will give you a glimpse through the door or behind the shutters of some well-known institutions as well as some hidden gems, from romantic getaways to family-friendly homes from home, via a good measure of film star glamour. A glimpse through the keyhole will open up your eyes to an amazing world of gorgeous interiors and stylish living...

Throughthe Keyhole

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Awinter sports holiday is about getting away to the mountains with a group of like-minded friends. Or it’s a chance for the family to join together in a gorgeous location and have fun in

the snow. Zermatt is, as you’re very likely well aware, great for either. But the beauty of the alpine landscape, the sparkly white of snow reflected light, the crisp cold air, all conspire also to make our mountain village a destination that breathes romance. Perhaps the perfect holiday à deux?

Even if you’re not one of those happy couples for whom skiing together is a source of contented togetherness, there are other options. You can join groups or take lessons in your chosen sport that cater for different ability levels. Or come back in the summer, and enjoy sunny days exploring mountain hiking trails. Whatever the season, you can wander together along woodland paths to cosy mountain restaurants. Gaze up at a diamond sky at night. But the important component for your romantic vacation must be that special hideaway, where you escape the rest of the world and retreat to your private space.

So, we are going to take a peek, enviously perhaps, through the keyhole at some real hidden gems. You never know,

ROMANTIC Hideaways


one of these might be just the antidote you need to counter the challenges everyday life throws at that elusive charm we call Romance.

Looking After Yourselves Wandering through the ancient streets of Zermatt you spot those mysterious doors in the blackened walls of wooden huts. Where do they lead? Many of these old sheds used to house the animals on their winter retreats from summer pastures. Some still do, you can recognize these by the warm aroma that is drifting through the chilly air. But others have been ripped out and converted to become refuges with all mod cons, delightful havens for your winter holiday in the mountains. Of course, they are small, there’s not room for a large group or family. Perfect for just the two of you.

Chalet Z’Gogwärgji is on a quiet corner of one of Zermatt’s most picturesque streets,

and yet only a couple of minutes walk from the bustle of the Bahnhofstrasse. Inside, its quaint exterior gives way to wood clad rooms that are properly snuggly. Yes they are small, as befits what used to be a shed to keep the sheep warm throughout the winter. But they are prettily furnished and well equipped with modern ‘essentials’ such as large walk-in showers and flat screen TVs. The living area is on the top floor and had been ingeniously converted to house a proper kitchen with a comfortable seating area and to let in more light than the sheep would ever have been granted. And when you want to shut yourselves completely away from the outside world you can retreat to the intimate privacy your own sauna down in the basement.

Chalet Pico, discretely situated close by but hidden from the Church Square, is another original Zermatt agricultural building that has morphed into elegant living accommodation. A clever extension has

increased the space and created additional windows to make the interior light and airy. There is a well-fitted kitchen and eating area on the ground floor. Up the first flight of stairs is the pretty bedroom. More stairs wind up to the top floor living area, from which you can look out on the comings and goings at the Zermatterhof and Monte Rosa hotels from your vantage point of blissful peace. But where you might find you while away your precious shared hours is underground! Down all the stairs is an extraordinary private spa area, with sauna, a massage shower that offers a range of fascinating functions I can’t claim to understand, and a huge Jacuzzi bath with lights. Here you can relax on comfortable recliners, turn off your mind and enjoy the media centre. Will you ever be able to leave?

Now, if your idea of sanctuary involves properly escaping the company of human beings other than your loved one, you don’t have to go far, only up to Findeln on the

Chalet Pico – www.pico-zermatt.ch

Chalet Z’Gogwärgji – www.zermattholidays.ch

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Eggenalp, just below Sunnegga. We are assuming now that you adore each other’s company so much that evenings cosied up together without bars and restaurants on your doorstep is your idea of heaven, and that you both have the stamina to enjoy transporting your kit and your shopping on your backs, eschewing the luxury of electro taxis.

If this sounds fun, and you are lucky enough to be with someone to share the adventure, Opa’s Gädi might be for you. From the Sunnegga it is a 15 minute walk or only a couple of minutes on skis to a tiny hamlet of traditional rustic buildings where the chalet is situated. You enter into the spacious living room, wonderfully warmed by

the wood-burning stove, and go downstairs to the bedroom. Up on the mountain with the most glorious view of the Matterhorn from your terrace, you are still provided with the amenities of a home – washing machine, dishwasher, cable TV. But it’s at the close of the ski day, when the chair lift has gone quiet and the people all disappeared, that the peace of the mountain is there for you to share.

Before this piece gets too sentimental, we should mention that all the above hideaways could accommodate the kids as well. Opa’s Gädi has a set of bunk beds in the bedroom, in Chalet Pico the sofa in the living room converts into a bed and Z’Gogwärgji has a second cosy bedroom. So they also work as a holiday adventure en famille.

The Amenities of a HotelFor some people, the concept of a love nest excludes the kitchen sink. In which case, the facilities of a hotel might be a safer bet for your romantic getaway.

The aptly named Hotel Romantica is situated just off the Bahnhofstrasse. Adjacent to the hotel building there are two very pretty stadels. These old wooden structures, raised on large stone stilts, were used to store grain, but have been converted into simple yet charming hotel rooms. One is more rustic than the other, but this is the one that truly exudes a feeling of fairy-tale romance. The door opens into a living space off which the shower-room leads. Then you climb the winding wooden

Opa’s Gädi – www.hotel-bristol.ch

Hotel Romantica – www.romantica-zermatt.ch

Hotel Cervo – www.cervo.ch


staircase (in its previous manifestation as a grain shed the stadel would probably have been equipped only with a ladder) to where the bed, with hearts carved into the headboard, nestles under the eaves. And you don’t have to make breakfast, but have it delivered to your door.

Looking to treat your loved one? It’s got to be the Hotel Cervo. If your requirement for a hideaway that brings the romance back into your lives involves luxury and elegance, and you have a generous budget, the Hotel Cervo’s new Spa Suites provide exactly what you seek. You might already have seen the Hotel Cervo at the end of the ski run from the Sunnegga. And noticed how the cluster of cute chalets

are grouped around a large renovated traditional chalet that is the main part of the hotel. Well, recently completed is another building, further up into the woods, and it houses two stylish suites where you will feel truly spoilt. The path that wends through the trees is prettily lit at night and leads you to your private sanctuary. The spacious rooms are decorated with under-stated glamour and enjoy huge walk-in wardrobes, stunning bathrooms with Jacuzzi baths and gigantic showers that turn into steam rooms. And from the privacy of your own hot tub outside on the terrace, you can survey the lovely view over the village while sipping crisply chilled champagne.

CNLAdler

Don’t miss out on Uggi’s baby chicken on the open fire. 20 mins walk down from Sunnegga. Back to town there are two different routes to walk, 2hrs or 1hr. Summer opening 27 July till end of August. Only five weeks so don’t miss out! Tel: +41 27 967 10 58

If you don’t know where to go for lunch, how about an adventure. Close your eyes and point to somewhere on this page. Open your eyes, and off you go to the restaurant you have chosen by chance. They are all good!

Vrony A magical terrace and a trampoline for the kids. The salads are very fresh and the meat is all home cured to a traditional recipe. 30mins walk down from Sunnegga or walk up from town, 1hr 20mins. Summer opening 17 June till 15 October.+41 27 967 25 52

Enzian Friendly place with good rösti. Next to the St James Chapel in the quaint village of Findeln. Take a look inside the Chapel for the beautiful altar painting from the Swiss Nelkemeister school (c. 1500). Summer opening 16 June till 15 October.+41 27 967 64 04

Fluhalp A striking building constructed in 1939. The carpaccio and pot au feu are excellent. Stunning view and overnight stay possibilities in the summer. From Blauherd it’s a leisurely 2hr walk past the Stellisee lake. Summer opening 1st July till end September.+41 27 967 25 97

Ried BBQ and Mussels are their specialities and the piece de resistance, a cake in a jar. Takes 50 mins from town 2km, accessible with buggy, easy walk along the small road. Summer opening 1st May till end of October.+41 27 967 42 84

Restaurant

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Paradise In the pretty stadel village of Eggen, just below Sunnegga, with a cute terrace, sun-deck and small play area. Walking down from Sunnegga station peel off left after the lake, by the sign post. Summer opening 18 June till mid October. +41 27 967 34 51

Al Bosco Large terrace with a view of the historic Riffelalp hotel. Lovely walk down to town through the forest 1 1/2 hrs. If you have a buggy take the Gornergrat train to Riffelalp, it’s a 10 mins stroll. There is a playground nearby too. Closes 7th April. Open for Summer 27th July till end of August. +41 27 966 05 55UBlatten

Very friendly service and we can highly recommend the mushroom soup, venison carpaccio with fresh truffle and/or chocolate cake. Only a half hour walk up from town, 1 km. Summer opening, 7 June till 20 October.+41 27 967 20 96

Zum See In the picturesque hamlet of Zum See with tables scattered among pretty stadel. Everything is good especially the lamb filet Provençal and organic salads from their own garden. The creme schnitte pastry and apricot ice cream are worth saving room for. 1km from town, 40 min walk up. Open June till October.+41 27 967 20 45

Summer

Rösti

Mountain

CHNEdelweiss

On the way up the Trift Valley. 2 km approximately 1hr 15mins of climbing up a steep path, well rewarded at the top with the splendid view. Summer opening June till end of September.+41 27 967 22 36

Les Marmottes A 15 mins walk up from Furi station, possible with a buggy. The owner is a mountain guide and a hunter. They have some very good meats. Summer opening in May. In June they close for the first three weeks then open again last week of June till end of September.+41 27 967 82 82

Schwarzsee Take the lift to Furi and walk up for 2hrs, many benches along the way. Or take the lift all the way up and walk down passing the Schwarzsee (black lake) with its wonderful Chapel of Holy Mary of the snow. Right underneath the Matterhorn, it’s possible to stay overnight. Summer opening 15 June and close again in mid October. +41 76 461 94 22

Stafelalp Lamb specialities from their own sheep. View of the imposing North wall of the Matterhorn. A leisurely stroll down from Schwarzsee or a 2hr walk up from Furi. Summer opening 15th June and close again in mid October. +41 27 967 30 62

Z’mutt In the little village of Z’mutt just past the Chapel to St Catherine tables fill the centre of the village. Recommended is the spaghetti Mafioso with pepper, saffron, garlic and bacon. 2 km from town takes approximately 1hr 15 mins. Possible with a buggy. Summer opening 31 May till the end of October. +41 27 967 27 10

Restaurant

Snow

FResh aiR lunch on The MounTain

Findlerhof Epitome of gourmet lunching with an extensive wine list. Just over an hour from town 1.5km. Follow the road up towards the Gornergrat train from the chapel in Winkelmatten. Summer opening 15 June till 13 October.+41 27 967 25 88


Walk

Gandegg New management has recently renovated this mountain hut. It has a terrace with stunning views over the Theodul glacier. In the summer they have rooms to stay over night. Wake up to the mountain sunrise. It’s an easy 30 min walk from Trockener Steg. Summer opening mid June till end of September.+41 79 607 88 68 Bars

Village

The Walliser Table

Wallis is a privileged Kanton, radiating with natural beauty. It is a place of recreation and holidays. No wonder they call it the ‘California of Switzerland’. People visit for a combination of fun, sun and food, and enjoy the wonderful dishes from the region.

Looking at the inhospitable and rocky Zermatt landscape you would be forgiven for thinking that all the food is imported from afar. Luckily just below, in the valley of the River Rhone, there is fresh produce in abundance, a veritable Garden of Eden.

The extraordinary amount of sunshine, 3,000 hours, along with the dry winters and the fertile soil of the valley floor, contribute greatly to favourable agricultural conditions. The corrections to the flow of the Rhone river have created fertile alluvial deltas since the second half of the 19th century. Over the years the farmers of the valley have turned these fertile deltas into fruit and vegetable gardens.

For many decades the tomato was almost a monoculture, enjoying the sunshine and fertile ground. Now, however, carrots, cauliflower, onions and asparagus flourish. And 400 different grape varieties, 15 apricot varieties, 700 tons of strawberries, the Golden Delicious apple, Williams pear, raspberries, cherries, plums, red currants and blueberries.

Swiss love of cheese is evident in Wallis, where 2000 tons a year of different varieties are made by 120 dairies. Raclette is the most well known, melted over potatoes or over wine soaked bread (Käseschnitte) accompanied by the obligatory cornichon. If it’s older than twelve months it’s served shaved as Hobelkäse and is a regular of the Walliser Teller.

The indigenous Eringer cows produce milk for cheese, are excellent beef cattle and are a form of great entertainment in the summer. Cow fighting in Wallis is a popular sport. The female cows are quite aggressive with each other and put together in the ring will lock horns and shove at each other. No blood is drawn usually but these feisty cows can fetch a farmer a tidy sum in the ring.

Like the Eringer cows, black nose sheep are prized possessions. Free to roam on the mountain pastures in the summer these pretty sheep have a gentle nature. Recognisable by their black noses, knees and ears they look adorable but we have to admit that the meat has a wonderful flavour. Of course, you see the sheep skins in restaurants and homes everywhere too to protect us against the cold winter temperatures.

The cuisine of Zermatt was not always so varied. Scarcely one and a quarter centuries ago, it was a modest village, accessible only by mule track. There were no ski lifts or tourist chalets. Skiing was unknown. Snow made the rules.

In autumn, in those days, many of the village menfolk descended to larger towns to find work for the winter. The women and children stayed behind, often living with the livestock to keep warm. In spring, the men returned, rushing back to plant their crops and lead their animals into summer pastures. Summer was the time to harvest wild herbs to dry for the winter menu. Before the men left the village again, sheep, cows and pigs were slaughtered, and hams and sausages made. Loaves of rye bread were baked, to be stored for months on wicker racks. Before serving, they would be softened in a damp towel. Otherwise, they’d have been rock-hard. Along with cheese and potatoes, these were the staples of the winter diet.

That was life – and food – here before skiing.Now, Wallis is home to many of Switzerland’s most fashionable ski resorts

– Zermatt, Crans Montana, Saas Fee among them – and these, of course,

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imply elaborate resort hotels: mountain palaces with serious dining rooms. It is here that mountain cooking thrives most vigorously.

In the evening, Zermatt’s summits reflect light from the horizon, tingeing white peaks with pink. At this hour, when the day’s play is done, skiers sip mulled wine before heading off to the table. Then they sit down to a sumptuous array of dishes, from Japanese Teppanyaki to such unmistakably local offerings as a classic fondue. This basic country cooking has survived as well, both in homes and in restaurants, and there are signs today that the sport of skiing is holding onto its romance with the region’s traditional gastronomy. Rösti at lunch is a prime example.

The farming culture in Zermatt is still very much alive too. There are families that have been shepherding for generations. The biggest flock is of 300 and belongs to Paul Julen. You can enjoy his lamb in the restaurant Schäferstube. Joe, in the kitchen, is careful to use every bit of the lamb and tells me that they even cure their own salami and dried meats. Starters such as Carpaccio of Lamb with Boletus Pesto or Lamb tongue with herbs and tomato gnocci. Their rack of lamb is simply and perfectly roasted on the open grill. It is followed by the fillet as a second main course, accompanied by Gratin Dauphinois to die for.

Dairy farming is still alive too. You can go and visit the local dairy the Horu-Käserei from 16.00 to 18.00 on week days. With only seven cows they produce a variety of cheeses and yogurts that you can buy directly from the dairy and in the bakeries in town. Both the cheeses and yogurts are delicious.

Wallis is proud of its gastronomic heritage. Dishes such as Colera (leek, cheese and potato pie), Alts Gsottus (meat stew) or Eringer beef fillet with a syrah sauce are specific to the region.

But Walliser bread that is served on every table in Zermatt has been the oldest staple winter food of the people here for centuries.

It is perfect with cheese or dried meats.


This is a Roggenbrot (rye bread) recipe that has been passed down through Zermatt families for generations.

Pre-dough250ml Water, 5 g yeast, 350g rye flour (roggenmehl)

Dough800g rye meal (roggenschrot), 25g yeast, 25g salt

Pre-dough, 1/2 litre water1/ For the pre-dough, mix the water, yeast and rye flour into a dough.

Let it rise in a warm place in a covered bowl for 8 hours.

2/ For the dough. Mix rye meal, yeast, salt, water to the risen pre-dough

and knead on the work top for about 10 mins. Leave to rise again in a covered bowl

at room temperature for 60 mins. Knead again and if you like add chopped walnuts,

dried apricots, or plum pieces to the dough. Separate into flat round breads and

leave to rise again for 20 mins on baking paper. 3/ Pre-heat the oven to 220 degrees.

4/ Place the dough on the paper on a baking tray in the middle of the oven and bake for about 1 hour.

Then let it cool on a wire rack. The bread is best to cut the next day.

Der Walliser Tisch

Das Wallis ist ein privilegierter Kanton von strahlender natürlicher Schönheit, ein Ort für Erholung und Urlaub.

Kein Wunder also, dass es auch das „Schweizer Kalifornien“ genannt wird. Der Strom von Besuchern auf der Suche nach Spass, Sonne und gutem Essen erklärt, warum so viele köstliche Gerichte aus dieser Region kommen.

Angesichts der unwirtlichen und felsigen Landschaft von Zermatt wird man es Ihnen verzeihen, wenn Sie denken, dass all dieses Essen aus der Ferne importiert wird. Zum Glück gibt es aber unterhalb im Rhone-Tal einen echten Garten Eden, in dem frische Erzeugnisse im Überfluss gedeihen.

Die hohe Anzahl an Sonnenstunden (3 000) in Verbindung mit trockenen Wintern und dem fruchtbaren Boden

der Talebene trägt erheblich zu den günstigen Landwirtschaftsbedingungen bei. Die Regulierung der Rhone hat seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fruchtbare Alluvialdeltas geschaffen. Im Laufe der Jahre verwandelten die Bauern des Tals diese fruchtbaren Deltas in Obst- und Gemüseplantagen.

Im Obstbereich zählt man 400 verschiedene Rebsorten, 15 Aprikosensorten, 700 Tonnen Erdbeeren, die Apfelsorte Golden Delicious, die Williams-Birne, Himbeeren, K irschen, Pf laumen, rote Johannisbeeren und Heubeeren. Beim Gemüse gab es aufgrund des Sonnenscheins und des fruchtbaren Bodens jahrzehntelang fast eine Tomaten-Monokultur, doch heute werden auch Karotten, Blumenkohl, Zwiebeln und Spargeln angebaut.

Die Schweizer Leidenschaft für Käse ist im Wallis nicht zu übersehen. 120 Käsereien produzieren im Jahr 2 000 Tonnen Käse verschiedenster Sorten, von denen Raclette sicherlich die am besten bekannte ist. Raclette wird geschmolzen und zusammen mit den obligatorischen Cornichons über Kartoffeln oder mit Wein getränktem Brot (Käseschnitte) serviert. Ist er älter als zwölf Monate, wird er als Hobelkäse gereicht und ist ein fester Bestandteil des Walliser Tellers.

Die einheimischen Eringer Kühe geben Milch für Käse, sind hervorragende Schlachtrinder und bieten im Sommer tolle Unterhaltung, denn Kuhkämpfe sind im Wallis ein beliebter Sport. Die Kühe verhalten sich einander gegenüber recht aggressiv, und werden sie gemeinsam in einen Ring gesteckt, kreuzen sie ihre Hörner und stossen sich gegenseitig hin

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und her. In der Regel fliesst kein Blut, aber diese streitsüchtigen Kühe können ihren Bauern mit den Kämpfen eine nette Summe Geld einbringen.

Wie Eringer Kühe sind Walliser Schwarznasenschafe wertvolle Besitztümer. Diese wunderschönen Schafe sind gutmütig und dürfen im Sommer frei auf den Almen herumlaufen. Sie lassen sich an ihren schwarzen Nasen, Knien und Ohren erkennen und produzieren köstliches Fleisch. Und natürlich sieht man überall in Restaurants und Häusern auch Schaffelle, die uns im Winter vor der Kälte schützen.

Die Zermatter Küche war nicht immer so abwechslungsreich. Vor knapp eineinviertel Jahrhunderten war der Ort ein bescheidenes Dorf, das nur über einen Saumpfad zu erreichen war. Es gab keine Skilifte oder Chalets für Touristen. Der Schnee bestimmte damals das Leben.

In jener Zeit gingen viele Männer des Dorfes im Herbst hinunter ins Tal in die grösseren Städte, um den Winter über Arbeit zu f inden. Die Frauen und Kinder blieben zurück und lebten häufig zusammen mit dem Vieh, um sich warm zu halten. Im Frühling kehrten die Männer zurück, um Anbau zu betreiben und ihre Tiere auf die Sommerweiden zu führen. Der Sommer war die Zeit, um Wildkräuter zum Trocknen für den Winter zu sammeln. Bevor die Männer das Dorf wieder verliessen, wurden Schafe, Kühe und Schweine geschlachtet und Schinken und Würste hergestellt. Man backte Roggenbrot, das monatelang auf Gestellen aus Weide gelagert und vor dem Essen in einem feuchten Tuch weich gemacht wurde, da es ansonsten steinhart gewesen wäre. Zusammen mit Käse und Kartoffeln waren dies die Grundnahrungsmittel für den Winter.

So lebte und ass man hier, bevor das Skifahren in Mode kam.

Heute liegen viele der modernsten Schweizer Skiorte im Wallis, darunter Zermatt, Crans Montana und Saas Fee. Und was wäre ein Skiort ohne elegante Hotels? Bergpaläste mit riesigen Speisesälen? Hier floriert die Bergküche am stärksten.

Am Abend, wenn die Zermatter Gipfel das Licht vom Horizont reflektieren, die weissen Bergspitzen rosa leuchten und der Tag zu Ende geht, schlürfen die Skiläufer ein Glas Glühwein und gehen zum Nachtessen. Dann schwelgen sie in einer üppigen Vielfalt von Speisen, von japanischen Teppanyaki bis hin

zu unverwechselbaren lokalen Gerichten wie klassischen Fondues. Diese bodenständige Landküche hat ebenfalls überlebt, sowohl daheim als auch in den Restaurants. Es gibt sogar Anzeichen dafür, dass der Skisport dank der traditionellen Gastronomie der Region eine gewisse Romantik bewahrt. Rösti zum Mittagessen sind das beste Beispiel dafür.

Die Landwirtschaft ist in Zermatt auch noch recht lebendig. Es gibt Familien, die seit Generationen Schafe hüten. Die grösste Herde zählt 300 Tiere und gehört Paul Julen. Seine Lämmer können Sie im Restaurant Schäferstube geniessen. Joe in der Küche achtet darauf, jedes Stück eines Lammes zu verwenden, und erzählt mir, dass sie sogar ihre eigene Salami und ihr eigenes Trockenfleisch herstellen. Beliebte Vorspeisen sind Lamm-Carpaccio mit Steinpilz-Pesto oder Lammzunge mit Kräutern und Tomaten-Gnocchi. Auf das einfache, aber auf dem offenen Grill perfekt gebratene Lammkarree folgt als Zwischengericht das Filet mit einem unwiderstehlichen Gratin Dauphinois.

Auch die Milchwirtschaft ist noch immer lebendig. Wochentags lässt sich die lokale Horu-Käserei von 16.00 bis 18.00

Uhr besichtigen. Mit nur sieben Kühen produziert sie eine Vielzahl von Käsesorten und Jogurts, die man direkt in der Käserei oder in den Bäckereien des Ortes kaufen kann. Sowohl der Käse als auch die Jogurts sind einfach köstlich.

Das Wallis ist stolz auf sein gastronomisches Erbe. Gerichte wie die Cholera (eine Pastete mit Lauch, Käse und Kartoffeln), Alts Gsottus (ein Fleischeintopf) oder Eringer Rinderfilet mit Syrah-Sauce sind typisch für die Region.

Aber Walliser Brot, das auf jedem Tisch in Zermatt serviert wird, ist seit Jahrhunderten das älteste Grundnahrungsmittel der Menschen im Winter.

Es schmeckt perfekt mit Käse oder getrocknetem Fleisch.

Tea with a local gent...This is a story about a German mercenary, who loved these mountains...

Let’s call him Hans. War was a way of life for Hans. He joined Hitler’s army at the end

of the 1930s as an officer. An accomplished climber, he had spent

a lot of summers in these mountains. Sadly there was no time to

enjoy his hobby anymore. His guide, let’s call him Mario, was

from Cervinia. They became good climbing companions and

had some of the most free and happy times ever. Hans longed to

go back to the mountains but his traditional military upbringing

obliged him to pledge allegiance to the Third Reich. He was

an officer and led his men into the Second World War in 1939.

When Mussolini fell in 1943, two years before the end of the war,

Hans got an order to shoot to kill Italian partisan troops in the

Monte Rosa massive. He was war weary but was quite happy to

go back to his beloved mountains.

Hans and his men found a group of Partisans hiding in the

Rifugio Gnifetti in the northwest expanses of Italy, near the

Monte Rosa. It clings onto a rocky arette at an altitude of 3,647m.

They climbed up the Punta Gnifetti and surrounded the hut.

There was no noise from inside. Hans gave his men the order to

stand back as he stealthily approached the front door of the hut.

He cocked his gun as he kicked down the door. “Consegnare le

armi!” Surrender your weapons, he shouted in his fluent Italian.

The Italian men, knowing they had been captured, complied.

As Hans looked around the room, he reccognised one of the

faces. Mario, his old companion from Cervinia. Immediately,

he told him to escape. Mario bolted but one of Hans’s soldiers

caught him. Hans ordered the soldier to let him go but the

men, following strict shoot to kill orders from Germany, did

not agree. In this hesitation, the Italians hiding inside the hut

took their chance to make a break for it. In the gun battle that

ensued, Hans was shot dead by his own men. Mario escaped into

the mountains.

My friend, the old Gent, takes a deep breath,

“Such are the friendships forged in the mountains.”

Tee mit einem Einheimischen...Dies ist eine Geschichte über einen deutschen Söldner, der diese Berge über alles liebte...

Nennen wir ihn Hans. Krieg war für Hans eine Lebensform, sodass er Ende der 1930er Jahre Hitlers Armee als Offizier beitrat. Er war ein erfahrener Bergsteiger und hatte viele Sommer hier in den Bergen verbracht. Leider hatte er nun keine Zeit mehr, seinem Hobby nachzugehen. Sein damaliger Bergführer – nennen wir ihn Mario – war aus Cervinia. Sie waren gute Kumpel geworden und hatten einige der unbekümmertsten und glücklichsten Zeiten ihres Lebens zusammen verbracht. Hans sehnte sich danach, in die Berge zurückzukehren, aber seine traditionelle militärische Erziehung verpflichtete ihn dazu, den Treueid auf das Dritte Reich zu leisten. Als Offizier führte seine Armee 1939 in den zweiten Weltkrieg. Als Mussolini 1943, zwei Jahre vor Kriegsende, fiel, erhielt Hans den Befehl, italienische Widerstandskämpfer im Monte-Rosa-Massiv aufzuspüren und zu erschiessen. Er war kriegsmüde, aber dennoch recht froh, in seine geliebten Berge zurückkehren zu können.

Hans und seine Männer fanden eine Gruppe von Widerstandskämpfern, die sich im Rifugio Gnifetti versteckten, einer an einem Felsgrat hängenden Berghütte auf 3 647 Metern Höhe in den nordwestlichen Ausläufern Italiens in der Nähe des Monte Rosa. Sie kletterten auf die Punta Gnifetti und umzingelten die Hütte.

Drinnen war kein Laut zu hören. Hans befahl seinen Männern zurückzutreten, während er sich lautlos der Tür näherte. Er spannte den Hahn seiner Waffe, trat die Tür auf und rief in fliessendem Italienisch „Consegnare le armi!“ – „Legt die Waffen nieder!“. Die Italiener verstanden, dass sie gefangen waren, und gehorchten. Als Hans durch den Raum blickte, erkannte er eines der Gesichter. Er schaute noch einmal hin und sah Mario, seinen alten Kletterkumpel aus Cervinia. Ohne zu zögern, sagte er ihm, er solle fliehen. Mario sprang auf, doch einer von Hans’ Soldaten fing ihn. Hans befahl dem Soldaten, Mario laufen zu lassen, doch seine Männer weigerten sich, denn sie hatten schliesslich einen Schiessbefehl aus Deutschland erhalten. Diese kurze Unterbrechung nutzten die Italiener in der Hütte für einen Fluchtversuch. In dem darauf folgenden Schusswechsel wurde Hans von seinen eigenen Männern getötet,

während es Mario gelang, in die Berge zu entfliehen.“

Mein Freund, der alte Herr, holt tief Luft,

„So sind Freundschaften, die in den Bergen geschlossen wurden.“


The white asparagus is considered a delicacy in Switzerland and is often preferred to the green. It is slightly milder and a bit more tender and white because it has been hidden from the sunlight. The

farmers keep the shoots under the earth creating long mounds under which the asparagus grow. The green ones are allowed to see the sunlight and therefore photosynthesize turning them green.

You will never eat asparagus as delicious as that harvested in the morning and eaten that same day. But the huge popularity of the Asparagus Season has meant that much has to be imported into Switzerland. Only 5.6% of the 4599 tons of white asparagus consumed here per annum is indigenous. Regarding the green variety, 5680 tons are consumed and only 290 tons are grown in Switzerland, the rest is imported. So we are very lucky in Zermatt to have a major asparagus growing area close to us.

The sandy soils between Martigny, Fully and Saxon produce approximately 60 tons of white and 40 tons of green asparagus a year. The small town of Saillon in this region is promoted as the ‘City of Asparagus’. It produces 40% of all the white asparagus in the Valais. The restaurants here in Zermatt get it very fresh from down the valley and serve it in several ways. Traditionally it is wrapped in trocken fleisch (dried meat) and a hollandaise sauce poured on top. For a simpler alternative, steaming with butter and parmesan allows the flavours to shine through. Or baked in silver foil with shavings of parmesan. However you like it, you know your asparagus will be fresh and delicious.

Asparagus dishes are delectable, but they are also full of health giving properties. This herbaceous plant is loaded with nutrients, and an excellent source of fibre, vitamins A, C, E and K, as well as chromium, a trace mineral that enhances the ability of insulin to transport glucose into the cells. Asparagus is packed with antioxidants, ranking among the top fruits and vegetables for its ability to neutralize cell-damaging free radicals.

But maybe it has another, potentially hugely helpful, property. A South Korean scientist, B.Y. Kim of the Jeju National University, discovered that it might help cure hangovers. His research, published in the Journal of Food Science in 2009, claims that the minerals and amino acids in asparagus help to replace those lost though alcohol, which can often lead to headaches and nausea. They also relieve stress on the liver.

He says, “These results provide evidence of how the biological functions of asparagus can help alleviate alcohol hangover and protect liver cells.”

While I’m not suggesting you should drink until you get a hangover to try out his theory, if you do end up with one, maybe it’s worth giving asparagus a shot? At the very least it’s delicious, nutritious and only 15 calories per 100 gram. (unless you smother it in Hollandaise of course.)

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Asparagusit’s Asparagus season! in april the grocers and restaurants are full of white and green, skinny and fat asparagus, a real sign that spring has arrived.

spring’s Tonic for us

WinesFROM OUR

Italian NEIGHBOURS

Here in Zermatt we have a wide selection of elegant Swiss wines to choose from. Sometimes, however, my primitive taste-buds yearn for something a bit more gutsy, full of sunshine. You can satisfy a whim for those earthy tastes by casting your eyes South of the

Border, past Cervinia and over into the beautiful Valle d’Aosta. This smallest and least populated region of Italy is home to some gloriously sun-blessed vineyards. But there is a catch – getting hold of them.

In spite of its alpine situation, the Aosta valley benefits from a climate that is continental, with summers that are typically hot and dry. The vineyards are located along a narrow strip of land, a mountain valley through which the Dora Baltea river flows. The steep sides of this valley embrace a microclimate, especially the most elevated vineyards enjoying an abundance of summer sunshine. The soil up here is generally sandy, imitating conditions much further south, although the area along the banks of the river is more alluvial. As a consequence, Aostan wines cover a fascinating range of grape varieties and production methods.

The Institut Agricole of the region recognises thirteen different grape varieties. They are used in numerous blends to produce the local DOC (Denomination of Controlled Origin) labelled wines across a broad spectrum of styles. Vine growing and wine making is generally carried out by small producers who value traditional methods. The dramatic beauty of the landscape limits the quantity of bottles, but the growers are dedicated to producing high quality wine that is well worth making a journey to find.


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The Donnas area, to the southern end of the valley, was the first in the Valle d’Aosta to obtain a Denomination of Controlled Origin. The wines have to incorporate at least 85% of the Picotendro grape. Picotendro is

the Aostan version of Nebbiolo, and Donnas wines are sometimes described as the mountain equivalent of a Barolo. That certainly indulges my love of a good full-bodied red! Like a Barolo, the bottle benefits from being opened well in advance of drinking, and the dry, harmonious flavours provide a good accompaniment to game and mature cheeses. Also reminiscent of wines made from that lovely Nebbiolo grape is the Arnad-Montjovet, which contains a minimum of 70% Picotendro.

Another strong red is the Enfer d’Arvier DOC. The original vineyards in the area around Arvier were cultivated in a natural amphitheatre that is a trap for strong sunshine and contributed the ‘inferno’ to the name. The wines have to contain 85% of Petit Rouge, another indigenous varietal, which is blended with Vien de Nus, Neyret, Dolcetto, Pinot Nero and Gamay.

The most produced Valdostan wine is the Torette, which uses at least 70% of the Petit Rouge grape. For the fuller bodied experience opt for the Superieur version, emanating from the sunniest of the vineyards where the production per hectare is limited. The grape is more concentrated and they allow it prolonged ageing in the bottle.

Another couple of reds that are considered typically Valdostan are the Nu Rouge and the Chambave Rouge. The Vien de Nus is another indigenous grape that produces a pleasantly dry wine, that also benefits, becoming quite velvety, if you open it a couple of hours before drinking. The Chambave Rouge is mainly Petit Rouge, blended with Dolcetto, Gamay and Pinot Nero. If you are looking for one of those reds that is ruby coloured and with a satisfying aroma of berries, this is for you. Maybe a touch delicate for my quest for something robust.

Indeed, these Valdostan wine-makers come up with many more flavoursome blends of their traditional grape varieties that are worth exploring. The Fumin is described by their Tourist board wine expert as ‘the pearl of Valdostan oenology’, quite a claim, along with their Petit Rouge (‘a local gem’), Pinot Noir and Gamay (for which the vines came originally from Beaujolais). Perfect to accompany a plate of Motzetta, which is the locally dried meat that can be beef, chamois, deer or boar.

Some Hearty Reds

The whites of the region range from delicate, mountain wines to rich and fruity blends from the river valley. Some of the highest vineyards in Europe, nestling beneath the slopes of Mont Blanc, use Prie Blanc to

produce wines that are dry and aromatic with mountain herbs. They make a lovely light aperitif. The Nus Malvoisie DOC uses the local version of Pinot Grigio (Malvoisie) and delivers a fresh tasting wine that goes well with a delicate starter, such as mountain trout.

In contrast, there are some rich tasting wines made from the intense and spicy Müller Thurgau grape. The Chambave Muscat is bright yellow, full-bodied and is what traditionally goes into Zabaione. But it is the Flétri process that is behind some of the remarkable products of the area. When you see Flétri on the label you are getting a wine from the best Muscatel grapes that are left to air, away from the sun. The wine is made when most of the water has been lost, emphasising the sugar from the grapes, and is often allowed to ferment slowly and aged in small wooden barrels.

I would restrain from accompanying this wine with delicate fish dishes and consider it to be on the sweet side for an aperitif (ok I do have prejudices). However, take an afternoon of tea and biscuits, but replace the tea with this delightful wine and the biscuits with the little sugary pastries popular in the Valle d’Aosta – perfection! But be aware – the Flétri wines have an alcohol content of 15 to 16 degrees. Maybe sip slowly in the afternoon.

from dry & delicate to fruity & spicy

in order to enjoy these lovely wines, you will need to head over to cervinia and choose them to accompany a long and luscious italian lunch. We especially like the run down to valtournenche. seek out the Foyer des guides, a great little restaurant on the right side of the piste almost as you meet the village. Take a peek at the impressive cantinetta vini, and ask the charming owner, Walter, to advise you on your choice of wine from his fascinating list.

Whites


www.foyerdesguides.it 00 39 0166-932780

76 Zermatt Times

Weine AUS DEM Aostatal

Hier in Zermatt gibt es ein breites Angebot an eleganten Schweizer Weinen. Hin und wieder verlangen meine primitiven Geschmacksknospen jedoch nach körperreicheren Tropfen, die so

richtig nach Sonne schmecken. Wenn auch Sie Lust auf etwas derbere Aromen haben, dann schauen Sie nach Süden über die Grenze und Cervinia hinweg ins Aostatal. Diese kleine Gegend Italiens – diejenige mit der geringsten Bevölkerungsdichte – besitzt einige herrliche von der Sonne gesegnete Weinberge. Einen kleinen Haken gibt es allerdings: Man muss sie aufspüren.

Trotz seiner Alpenlage profitiert das Aostatal von einem kontinentalen Klima mit typischerweise heissen und trockenen Sommern. Die Weinberge erstrecken sich über einen schmalen Landstrich in einem Gebirgstal, das von dem Fluss Dora Baltea durchflossen wird. An den steilen Hängen dieses Tals herrscht ein Mikroklima, das vor allem den am höchsten gelegenen Weinbergen

im Sommer reichlich Sonnenschein beschert. Obwohl die Flussufer vorwiegend aus Alluvialböden bestehen, ist der Boden hier im Allgemeinen sandig und imitiert damit Bedingungen, die man eigentlich erst viel weiter im Süden vorfindet. Folglich stösst man hier im Aostatal auf eine faszinierende Bandbreite an Rebsorten und Herstellungsmethoden.

Das Landwirtschaftsinstitut der Region anerkennt dreizehn verschiedene Rebsorten. Sie werden für zahlreiche Assemblagen verwendet und lassen die lokalen DOC-Weine entstehen (DOC = Denominazione di origine controllata kontrollierte Ursprungsbezeichnung), die sich durch eine Vielzahl unterschiedlicher Stile auszeichnen. Der Weinbau und die Weinproduktion erfolgen in der Regel durch kleine Erzeuger, die Wert auf traditionelle Methoden legen. Auch wenn die dramatische Schönheit der Landschaft die Produktionsmenge einschränkt, setzen die Winzer alles daran, hochwertige Weine herzustellen, für die es sich lohnt, sich auf die Suche zu machen.


Die Gegend um Donnas herum am südlichen Ende des Tals war die erste, die im Aostatal eine „Denominazione di origine controllata“ verliehen bekam. Die Weine hier müssen zu mindestens 85

% aus der Rebsorte Picotendro bestehen, der Aostataler Version des Nebbiolo. Deshalb werden die Weine aus Donnas, die meiner Leidenschaft für gute, körperreiche Rotweine voll und ganz entsprechen, mitunter auch als „Berg-Barolos“ bezeichnet. Wie einem Barolo tut es der Flasche gut, eine Weile vor dem Servieren geöffnet zu werden, und ihre trockenen und harmonischen Aromen passen hervorragend zu Wildgerichten und reifem Käse. Auch der Arnad-Montjovet, der zu mindestens 70 % aus Picotendro besteht, erinnert an Weine aus dem grossartigen Nebbiolo.

Ein weiterer kräftiger Rotwein ist der Enfer d’Arvier DOC. Den Beinamen „Enfer“ (Hölle) erhielt der Wein, weil das Anbaugebiet in Arvier einem natürlichen Amphitheater gleicht, das die Sonnenstrahlen „einfängt“ und für seine hohen Temperaturen bekannt ist. Die Weine müssen zu 85 % aus Petit Rouge bestehen, einer weiteren einheimischen Rebsorte, die mit Vien de Nus, Neyret, Dolcetto, Pinot Nero (Spätburgunder) und Gamay verschnitten wird.

Der am weitesten verbreitete Wein aus dem Aostatal ist der Torette, der zu mindestens 70 % aus der Rebsorte Petit Rouge besteht. Wenn Sie es gerne kräftiger mögen, dann wählen Sie die Version „Superieur“. Letztere stammt von den sonnigsten Weinbergen, deren Ertrag pro Hektar begrenzt ist. Dadurch sind die Trauben konzentrierter und der Wein darf darüber hinaus länger in der Flasche heranreifen.

Zwei weitere Rotweine, die als typisch für das Aostatal gelten, sind der Nu Rouge und der Chambave Rouge. Die Vien de Nus ist eine weitere autochthone Rebsorte, die einen angenehm trockenen Wein entstehen lässt, dem es ebenfalls gut tut, ein paar Stunden vor dem Trinken geöffnet zu werden, und der mit wunderbarer Samtigkeit überzeugt. Der Chambave Rouge besteht vorwiegend aus Petit Rouge in Verbindung mit Dolcetto, Gamay und Pinot Nero. Wenn Sie einen rubinroten Rotwein mit köstlichen Beerenaromen suchen, dann liegen Sie mit diesem hier genau richtig, auch wenn er für meinen etwas robusteren Geschmack vielleicht eine Spur zu zart ist.

Die Aostataler Winzer warten mit vielen weiteren köstlichen Assemblagen ihrer traditionellen Rebsorten auf, die es sich allesamt zu entdecken lohnt. Der Fumin wird von dem Weinexperten des örtlichen Fremdenverkehrsverbandes als nicht weniger als „die Perle der Aostataler Önologie“ bezeichnet, zusammen mit dem Petit Rouge („ein lokaler Juwel“), dem Pinot Nero und dem Gamay (die Rebstöcke der beiden Letzteren stammten ursprünglich aus dem Beaujolais). Sie sind perfekte Begleiter zu einem Teller Motzetta mit getrocknetem Rind-, Gams-, Reh- oder Wildschweinfleisch aus lokaler Herstellung.

Herzhafte Rotweine

Die Weissweine der Region sind vielfältig und reichen von zarten Bergweinen bis hin zu reichhaltigen und fruchtigen Assemblagen aus dem Flusstal. In einigen der höchstgelegenen Weinberge Europas unterhalb

des Montblanc wird die Prié Blanc angebaut, die trockene und aromatische Weissweine mit Noten von Bergkräutern erzeugt, welche sich hervorragend als Aperitif eignen. Der Nus Malvoisie DOC lässt aus der einheimischen Version des Grauburgunders (Malvoisie) einen frischen Wein entstehen, der perfekt mit einer feinen Vorspeise wie beispielsweise einer Bergforelle harmoniert.

Im Gegensatz dazu gibt es auch kräftigere Weine aus der geschmacksintensiven und würzigen Rebsorte Müller-Thurgau (in der Schweiz auch Riesling x Silvaner genannt). Der Chambave Muscat ist hellgelb, körperreich und wird traditionell für Zabaione verwendet. Es ist jedoch das Flétriverfahren, das für einige der herausragendsten Erzeugnisse der Gegend steht. Wenn Sie den Begriff „Flétri“ auf einem Etikett sehen, dann bekommen Sie einen Wein aus den besten Muskateller-Trauben, die am Rebstock belassen wurden, um dort abseits der Sonne langsam zu trocknen. Der Wein wird hergestellt, wenn diese eingetrockneten Trauben aufgrund des Wasserverlustes einen hohen natürlichen Restzuckergehalt aufweisen. Er wird oft langsam vergoren und in kleinen Holzfässern gereift.

Ich würde diesen Wein nicht zu feinen Fischgerichten servieren und ihn als etwas zu süss für einen Aperitif einstufen (ich gebe zu, dass ich Vorurteile habe …). Gönnen Sie sich aber einmal als Nachmittagsimbiss ein Glas dieses köstlichen Weines zusammen mit dem für das Aostatal typischen Süssgebäck – einfach himmlisch! Aber aufgepasst: Flétriweine haben einen Alkoholgehalt von 15 bis 16 Vol.-%. Lassen Sie es nachmittags vielleicht etwas langsamer angehen …

von dezent-trocken bis fruchtig-würzig

Weissweine

78 Zermatt Times

Paragliding – Blow your Mind!you’re standing on a steep slope and a cliff seems to drop away in front of you into a void. That certainly sets the butterflies flapping. don’t worry, nerves are normal, there is something deeply counter-intuitive about jumping off a mountain. you run, you have no choice with that guy behind you propelling you both forward. and then the ground drops away from beneath your feet and your whole understanding of what it means to fall has changed.

your legs might be dangling in thin empty air but the reassuring resilience, the stability, of that beautiful wing above you has completely calmed the whirling in your stomach. so has the surprising comfort of the seat you find yourself in. The sheer pleasure of flying is intensified by that amazing view. it’s a different angle on the world from up here. you wonder at how your pilot – the guy behind you – controls your flight path, but the fact that he can and does is certainly relaxing. so you swoop low over the Blue lounge, attracting gasps of surprise (and envy?) from drinkers on the terrace. you explore the craggy cliffs, close to waterfalls (frozen in winter to spectacular blue icicles) and the nests of the mountain

choughs. it’s only they and the paragliders who get to witness the rock face from up here.

“you like fairground rides?” calls your pilot. if the answer is yes, you might (conditions permitting) be treated to a twirling, swinging, thrilling descent towards the village below. But don’t worry if that’s not your thing. These guys are perfectly capable of ensuring the whole flight feels like a gentle glide. Then the ground is close by, you don’t even have time to think before you are standing on it and the wing drifts gently and settles behind you.

This is not just for a day when you are bored of skiing or hiking. The opportunity to fly from one of Zermatt’s peaks in the company of one of our highly experienced tandem pilots is to be grasped at. no experience required, simply the ability to run a few steps and a sense of fun. so go with those nerves that waft over you just before take off. soon they are transformed into one of the biggest endorphin kicks you can (legally) experience. i couldn’t stop smiling for hours after.

For more information go to www.alpine-adventures-zermatt.com or call +41 (0)79 643 6808 (mobile) or +41 (0)27 967 2100 or email: [email protected]

The Bucket ListThese are just a few of the things we recommend you try before you leave Zermatt


The Beautiful Art of Fly Fishinga welcome addition to the raft of fun and fascinating activities you will find if (when!) you come back to Zermatt in the summer months is the beautiful art of fly fishing. it doesn’t matter if you are a tourist or a local, a total novice or an experienced trout hunter, this is your chance participate in this absorbing activity in one of the most stunning locations you will ever find.

nestling by the path between Blauherd and Fluhalp there is a magical mountain lake. its crystal clear, glacial waters are home to semi-wild mountain trout and arctic char. The fish reproduce naturally as a result of an inlet stream and outlet waterfall, ample food sources and cold, well-oxygenated water.

in the company of kirk Tinham, a highly experienced fly fisher who is passionate about his sport, you can spend a memorable day enjoying the spectacular scenery, the intense peace of the mountain lake and the satisfaction of fishing for your lunch. kirk offers a range of tours, including small group or individual options that have brought this relatively inaccessible sport within your reach. all the highest quality equipment you need to take part is included in the cost.

especially spectacular is the sunset/sunrise experience. you head up to the lake towards the close of the afternoon and fish as the sun sets behind the Matterhorn. Then you continue along the path to Fluhalp where the old mountain hut that is now a great restaurant has some comfortable rooms where you will stay the night. They prepare a special menu for you to dine on your catch of the day. early the following morning you have the mountains to yourselves fishing for the finest fresh water trout as the sun rises over the tranquil lake.

For more information go to www.flyfishzermatt.ch or email [email protected] or call +41 (0)79 327 6054

Fixed Rope FunThe fixed ropes provide security, enabling you to explore some remarkable places close to town you might not have spotted, they’re amazingly well hidden. one involves descending into a deep gorge, the other scaling a rocky cliff just above the village. neither needs any special experience or skills. Both require the company of a Mountain guide, a reasonable level of fitness and an absence of vertigo.

up on the klettersteig (or via Ferrata) the fixed rope allows you to clamber your way along a route that clings to the rock face, on ledges, up ladders and conveniently placed metal footholds. Three routes of differing difficulty levels make this an exciting activity for families with children from 10 years of age.

down in the gorge, the rope means you can traverse the spectacular route through ancient rock formations with water thundering past beneath. This breathtaking adventure includes flying foxes, abseiling and a pendulum swing and is suitable for anyone over 12 years of age.

Further information and reservations at the Alpincenter, www.alpincenter-zermatt.ch, email [email protected] or phone +41 (0) 27 966 24 60

Next issue Winter 2013/2014

Anna, concierge at Mont Cervin spa, says her guests are always picking up the Zermatt Times as they relax by the pool – “Your magazine disappears like no other!”

A Canadian living in Lausanne, a keen heli skier –

“I’ve been coming to Zermatt for 23 years and I’m reading fascinating stuff I didn’t know.”

A Russian family –

“We found the magazine invaluable and have been following all its recommendations.”

Zermatt Tourism –

“Can we have ten copies to promote Zermatt at the Best of the Alps meeting?”

These are just some examples of the great feedback we have had from the first issue of the Zermatt Times. Now with the second, we have expanded our target audience by reaching out to German readers too.

The next issue will be out in December. We are going to keep the content as a surprise for now but Zermatt offers a wealth of topics to write about. We are not short of ideas!

If you have any news, advertising or products that you think would be of interest, send us an e-mail by the end of October 2013.

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Even the smallest defect with your foot position will have an impact on your body. Problems from your feet could lead to disorders with your knees, hip, back and neck.

Our hand-crafted insoles give your feet the best possible support.

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Zermatt Times – Issue 2, Spring/Summer 2013

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Transcript of Zermatt Times – Issue 2, Spring/Summer 2013