Где кончается яхта и начинается автомобиль? Боюсь, нигде. Rolls-Royce Wraith передвигается в асфальтовой плоскости практически так же, как это делает быстроходный катер на воде. Даже на австрийских серпантинах

«Тёркс и, простите, что?.. Ах, Турецкие острова и Острова кокосов? Пожалуй, не стоит… Может, всё-таки Сент-Барт или Аруба? Наикрутейшие места на Карибах», — заявляют опытные агенты. Ребята, вы что, отстали от жизни? А как же лучший пляж в мире, третий по размаху коралловый риф, пиратская романтика и офшорные прелести? Это же Тёркс и Кайкос, рай для гурманов роскоши, объект всемирного морского наследия, находящийся под защитой Британской империи.

Текст и фото: Антон Фролов, Provo Turtle Divers

Аврал в тихой гаваниППолтора часа полета от

Майами — и напротив действующей британской

визы в паспорте появился замыс-ловатый штамп с изображе-нием фламинго. На контроле всё строго: если нет визы одной из трех стран — Великобритании, США или Канады — украин-цев и россиян отправят обратно (впрочем, как и граждан близле-жащих островных государств). Как вариант, можно заблаговре-менно оформить визу заморских британских территорий, но это как минимум два месяца ожи-дания плюс дополнительные анкеты, а на выходе разовая виза с фламинго. Смысл?

Это направление считается наиболее эксклюзивным и поль-зуется огромной популярностью у американской элиты, знаю-щей толк в Карибском регионе. Почему все-таки Тёркс, а не более раскрученные Барбадос, Сент-Барт или Аруба? Туристов сюда привлекает уникальное сочетание нежнейшего песка и океана фантастического цвета, дайвинг и снорклинг мирового уровня, все мыслимые остров-ные забавы при полном отсут-ствии преступности и нищеты. В отличие от большинства карибских островов, здесь нет разделения на богатые/бедные районы, а местный народ не пытается нажиться на туристах. Да, это пока не Сент-Барт (к счастью) с русскими официан-тами и соответствующим гла-мурным подходом, зато здеш-ние пять звезд — британские, нацеленные на искушенных ценителей отдыха. Укромные острова Тёркс и Кайкос (если честно, Кэйкос) являются одной из самых привлекательных нало-говых гаваней мира, со всеми вытекающими возможностями и паспортом с фламинго за $250

100

Travel on wheels

101

«Укромные острова тёркс и кайкос являются одной из самых привлекательных налоговых гаваней мира со всеми вытекающими возможностями и паспортом с фламинго за $250 000. а это практически британский паспорт»

«тУристов здесь привлекает Уникальное сочетание нежнейшего песка и океана фантастического цвета, дайвинг и снорклинг мирового Уровня, все мыслимые островные забавы при полном отсУтствии престУпности и нищеты»

000. А это практически британ-ский паспорт.

А я? Зачем я здесь? Уж точно прибыл не за вторым граждан-ством. В чемодане у меня дай-верский сертификат начального уровня, в голове застрял клад капитана Флинта, а в лэптопе — фильм «BBC. Океаны» от исследователей морей Пола Роуза и внука Жак-Ива Кусто, Филиппа. Это фильм о нашей планете, о глубинах морей и об истории самой жизни, которая зародилась где-то здесь, три с половиной миллиарда лет назад. Обычно в путешествии со мной еще ключи от автомобиля, но на этот раз я буду перемещаться по воде. И под водой.

Из сорока островов Тёркс и Кайкос заселены лишь восемь

и самый крупный из них — Провиденсиалес (в народе гово-рят Прово) с международным аэропортом и населением под 35 тыс. человек. Это центр туризма и единственный остров с раз-витой инфраструктурой (хотя главных дорог здесь всего две). На севере острова береговая акватория входит в состав огром-ного рифа, поэтому богатства подводного мира доступны прак-тически с берега. Здесь распо-ложен Grace Bay Beach длиной в 10 миль — лучший пляж в мире, по версии многих автори-тетных источников (TripAdvisor, Conde Nast Traveler, Forbs Travel Guide). Практически все гости-ницы, комплексы и виллы рас-положены на его первой линии и ниже четырех звезд не опуска-

В Венском музее истории искусств можно провести целый день. Он полон тайн и открытий

ются. Здесь довольно дорого, но в раю иначе и быть не может. Я выбрал джуниор-сьют в гости-ничном комплексе Gansevoort с видом на океан — 102 кв. метра разумной роскоши с полноцен-ной кухней, огромной террасой и полным пакетом дольче-вита, включая услуги дворецкого. Уровень сервиса можно смело приравнивать к Haute Couture: заказывай хоть металлоискатель для поиска клада в 4 утра —его доставят с Большой земли в течение суток. Где искать клад? Да везде.

Первое погружение на пляже отеля, с обычной маской, без акваланга — и сразу щенячий восторг. Несмотря на далеко не идеальную чистоту воды после шторма, подводная кар-

тина превзошла все ожидания: в непосредственной близости к берегу можно увидеть десятки разных типов рыб, моллю-сков и кораллы причудливой формы. Барракуды, наполеоны, рыбы-бабочки, рыбы-попугаи, крокодайл-фиш… Они перелива-ются всеми цветами радуги, под-плывают ближе, заигрывают с тобой или просто щиплют яркий анемон. Прибрежный риф огоро-жен специальными буйками по окружности и пересекать круг запрещено — за этим строго следит секьюрити. А вот и лай-онфиш — крылатка — опасней-шее существо, разрушающее всё вокруг. На концах ее плавников есть шипы, которые впрыснут яд любому, кто решит поти-скать красавицу. Они насквозь пронзают даже кожаную подо-шву, поэтому я воздержусь от контакта.

За созерцанием скатов, огром-ных черепах, гигантских губок и даже китов следует отправиться на южные оконечности острова

102

Travel on wheels

103

«здесь с ноября по авгУст проходит лУчшее импровизированное подводное шоУ на планете, с Участием миллионов актеров, и снято это шоУ по сценарию самого попУлярного автора — гольфстрима»

«это место священное. по бокам каждой из стен расположены различные УглУбления, где раньше лежали отдельные кости животных. игУаны, птицы, черепахи, земляные крабы, летУчие мыши и ящерицы навечно оставили свой след в этих стенах»

и оттуда проплыть полчаса до рифов Южного и Западного Кайкоса. Здесь с ноября по август проходит лучшее импровизиро-ванное подводное шоу на пла-нете, с участием миллионов актеров, и снято это шоу по сценарию самого популярного автора — Гольфстрима. Иногда приходится быть терпеливым и ждать, ждать в теплой воде нового акта спектакля. Акулы? И их присутствие возможно, поскольку воды у берегов Тёркс и Кайкос поражают своим богат-ством и чистотой.

Кстати, о цвете воды. В запад-ной части Прово есть укромный залив Чок Саунд (Chalk Sound) с невероятной флуоресцирующей бирюзовой водой и островной грядой, выросшей в форме гри-бов. За счет уникальной природ-ной комбинации из известняко-вой гальки и кристальной воды любая фотография здесь кажется обработанной в графическом редакторе. Цвет моря просто

Красив ли Wraith? Скорее драматичен, ужасен в своем умении очаровывать неокрепшие души мыслимыми и немыслимыми соблазнами сладкой жизни

Дорожка приводит к есте-ственной пещере: кажется, это огромная каменная квартира с дверьми, окнами и дырявой кры-шей, сквозь которую канатами ниспадают ветви. Вижу, как по этим лианам спускались и под-нимались воины-туземцы, дер-жали совет у костра под шаман-ские ритмы барабанов. Это место священное. По бокам каждой из стен расположены различные углубления, где раньше лежали отдельные кости животных. Игуаны, птицы, черепахи, земля-ные крабы, летучие мыши и яще-рицы навечно оставили свой след в этих стенах. Других животных или останков людей здесь нет и никогда не было. Зачем туземцы пользовали отдельные части скелетов? Какие здесь проходили ритуалы? Секрет.

Час общения с мистической тишиной, проведенный наедине с тысячелетними духами тро-

пического леса, способен оку-пить весь трансатлантический перелет. Во время нахождения в пещере мои эмоции зашкали-вали, но надо было продолжать исследование острова Миддл Кайкос. Я двинулся дальше.

Через четверть часа пустын-ного движения возникают при-знаки жизни — кое-где появ-ляются указатели Blue Horizon и Mudjin Harbor. Запомните эти названия. Так именуется рай или, по крайней мере, то место, в котором оживают сны о капитане Флинте. Укромная карибская бухта, высокие при-брежные скалы с человеческим профилем, розовато-белый песок и бархатные волны, рас-качивающие чье-то тело после кораблекрушения.

Пока я смотрю на эту сказоч-ную пустынную бухту с вер-шины скалы, она кажется камер-ной. Как же спуститься вниз?

Как окунуться в воду? Недолгие поиски приводят к дыре в скале диаметром чуть шире моих плеч. Это спуск вниз, и это лучший путь на лучший пляж в моей жизни — такой же сложный и опасный, как дорога к пиратским сокровищам. Ты ныряешь в чер-ную бездну и видишь бетонные ступени; через минуту оказы-ваешься в карстовой пещере с капающим кальцидом и ста-лактитами. Внизу — каменные валуны вперемешку с песком, которые атакует Атлантика во всей лазурно-розовой красе, с пенным прибоем в сотню метров. Сердце вот-вот выпрыг-нет из груди и готово отделиться от тела, лишь бы дотронуться до теплой воды. Еще немного, и я покачиваюсь на волнах, мой сон становится явью. Я на необи-таемом пиратском острове. В Саргассовом море. Кто-нибудь, дайте же рома!

фантастический! Сент-Барту с его скалистыми берегами такое и не снилось.

И всё-таки, где же пираты? Отправляюсь на катере к Миддл Кайкос. Без всяких преувели-чений и лишнего пафоса, этот остров и есть самый таинствен-ный, самый пиратский, самый захватывающий на Карибах. Клянусь своей треуголкой.

Здесь нет туристов вообще, а из немногих людей, встре-чающихся на пути, — одни лишь местные аборигены. За разговором все раритетные сотовые «Алкатели» снимают фотообои, со мной. Ukraine? Oh, Jesus! Это настолько нео-бычно, что пришлось вспом-нить Колумба, «Санта Марию», Кортеса и Генри Моргана. Все они, кажется, были здесь и оста-вили незабываемый след в исто-рии островов. С колумбианой измельчало туземство — таи-нов (местных жителей) сначала истребляли физически, затем

их добили инфекции. Сейчас на островах живут в основ-ном выходцы с Доминиканы и Багам — потомки рабов — все они добродушны и веж-ливы, как марктвеновский дядя Том. Всё-таки Тёркс и Кайкос — заморская террито-рия Великобритании, сюда не так просто добраться и осесть, поэтому, видимо, и нет здесь грязной швали, как на Гаити, Барбадосе или Ямайке. Также я не заметил здесь бедных или преступных личностей. Совсем.

Дорога закончилась, обна-жив следы урагана, — вырван-ные участки земли и глубокие дыры в бетоне. Это последствия действий «пылесоса» Айка, хозяйничавшего в 2009 году. В европейском понимании пути нет, но надо двигаться дальше; периферийным зрением я заме-тил небольшой дорожный ука-затель — Indian Cave. Похоже, мне туда.

104

Travel on wheels

105