Nestled between earth and sky innorthern Greece, the Meteoramonasteries carry on the vows ofOrthodox asceticism, despite a fieryhistory and growing tourism.

For the last half-century, the monkshave succeeded in combining solitudewith the sharing of their pricelessmonastic treasures.

Meteora : the sanctuaries of faith.Photos and text © Marc Dozier/Lightmediation

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1275-02: The village of Kastraki overlooked by the Meteora and the frayed rock called Adrarti on a full moon.

1275-01: The Saint Nicolas monastery at sunset. 1275-02: The village of Kastraki overlooked by the Meteora and the frayed rock called Adrarti on a fullmoon.

1275-03: The Haghia Moni monastery. 1275-04: Panoramic view on the Meteora valley, from the road leading from Kastraki to Vlachay. In theforeground on the right: the Roussanou monastery, at the center Saint Nicolas, at the top the Grand

1275-10: The Varlaam monastery.

1275-05: the Roussanou monastery 1275-06: The Roussanou monastery.

1275-07: Archimandrite Serafim, superior monk of the Meteora orthodox community in the village ofKalambaka.

1275-08: Religious Easter ceremony in the village of Kalambaka at the base of the Meteora.

1275-23: Marble central pulpit of the byzantine Kimisis tis Theotokou church in Kalambaka at the base of the Meteora

1275-09: The Sainte Trinity monastery. 1275-10: The Varlaam monastery.

1275-11: The Sainte Trinity monastery. 1275-12: The Saint Nicolas monastery at sunset

1275-13: Religious Easter ceremony in the village of Kalambaka at the base of the Meteora. 1275-15: Religious Easter ceremony in the village of Kalambaka at the base of the Meteora.

1275-16: Religious Easter ceremony in the village of Kalambaka at the base of the Meteora. 1275-17: The isolated chapel of Timios Stavros, village of Doliana (Pinde range) is part of the Meteoramonastery despite being over 50 km away from the site.

1275-48: The village of Kastraki seen from the cemetery overlooked by the Meteora and the frayed rock called Adrarti.

1275-18: The isolated chapel of Timios Stavros, village of Doliana (Pinde range) is part of the Meteoramonastery despite being over 50 km away from the site.

1275-19: Traditional dance group in the village of Kastraki.

1275-20: Detail on the Timios Stavros chapel facade in the village of Doliana (Pinde range) part of theMeteora monasteries.

1275-21: Icons, Kalambaka market at the base of the Meteora

1275-23: Marble central pulpit of the byzantine Kimisis tis Theotokou church in Kalambaka at the base ofthe Meteora

1275-24: The Grand Meteroa monastery refectory

1275-25: Painting by Theophanis Strelitsas Bathas alias Théophane le Crétois at the Saint Nicolasmonastery.

1275-28: Sacred relics from the monks who lived at the Grand Meteora monastery.

1275-42: The monk Theofanis reads the bible, Trion lerarchon chuch at the Varlaam monastery.

1275-29: Sacred relics from the monks who lived at the Grand Meteora monastery. 1275-30: Grand Meteora monastery ancient workshop

1275-31: Icons from the Kalambaka church at the base of the Meteora. 1275-32: Vat used as a prison at the Grand Meteora monastery

1275-01: The Saint Nicolas monastery at sunset.

1275-33: Call to prayer at the Varlaam monastery. 1275-34: Saint Charalambos church at the Saint Etienne monastery.

1275-35: Église Saint Charalambos au monastère de Saint Étienne.///Saint Charalambos church at theSaint Etienne monastery.

1275-37: Nonne au monastère de Saint Étienne.///Nun at the Saint Etienne monastery

1275-56: In her village of Kastraki backyard, Heleni Mamata spins wool with an Adrarti, a traditional stopper rod.

1275-38: Chapel at the Saint Etienne monastery 1275-39: Chapel at the Saint Etienne monastery

1275-42: The monk Theofanis reads the bible, Trion lerarchon chuch at the Varlaam monastery. 1275-45: Village of Kastraki's vines maintenance

1275-47: Grigorios Dimasis makes traditional canes, called Klitsa, emblematic of the Pinde range in thevillage of Diava Kalambaka

1275-48: The village of Kastraki seen from the cemetery overlooked by the Meteora and the frayed rockcalled Adrarti.

1275-49: The village of Kastraki seen from the cemetery overlooked by the Meteora and the frayed rockcalled Adrarti.

1275-51: Village of Pyli, peasant on a 15th century stone bridge.

1275-04: Panoramic view on the Meteora valley, from the road leading from Kastraki to Vlachay. In the foreground on the right: the Roussanou monastery, at the center Saint Nicolas, at the top the Grand Meteora.

1275-52: Lively discussion, a traditional cane, klitsa, in hand on the village of Diava Kalambaka square. 1275-53: Village of Kalambaka market.

1275-55: Dimitrios Moulas recreates by hand the Byzantine icons in the village of Kastraki. 1275-56: In her village of Kastraki backyard, Heleni Mamata spins wool with an Adrarti, a traditionalstopper rod.

1275-57: Bistro close to the village of Kalambaka market. 1275-59: Kastraki village

1275-60: The Sainte Trinity monastery.

1275-60: The Sainte Trinity monastery.

Meteora : the sanctuaries of faith.

Nestled between earth and sky in northern Greece, the Meteoramonasteries carry on the vows of Orthodox asceticism, despite a fieryhistory and growing tourism. For the last half-century, the monks havesucceeded in combining solitude with the sharing of their priceless monastictreasures.

Akin to an erected army of giants, the Meteora monasteries' capped pillarsof sandstone seem to guard the entrance to the plain of Thessaly in Greece.While there were once up to twenty-four of these Météora monastiria «monasteries suspended in the air », today only six remain. Six monasteriesperched in a pocket sized space: the Great Meteoron, Varlaam, Roussanou,Ayia Triada, Ayios Nikolaos Anapaphsas, and Ayiou Stefanou. Sixmonasteries for fifty or so nuns and perhaps thirty monks, nestled abovemen and their ado, closer to the sky and its silence to better hear the voiceof God.

Added to Unesco's World Heritage listings in 1988, these eagle's nest likeperched structures represent a « unique artistic achievement", noted at thetime the site evaluation, "one of the most forceful examples of (...) a place ofretreat, meditation and prayer".

Sacred and closed for centuries, the orthodox sanctuaries opened theirdoors about fifty years ago to share with curious visitors their pricelesstreasures. Post Byzantine multi-century old frescos, ritual objects,ossuaries, isolated chapels in the mountain, precious icons and glorious tinychurches - the catholikon - true digests of faith, which can only force theadmiration of the ever growing number of travelers.

Slowly but surely, the sanctuaries become a « tourist attraction ", making itchallenging to achieve the search for monastic peace amidst the endlessshuffle of buses and lines of tourists. Still, fleeing the wraths of the world,the monks manage to find this balance between the monastic life - solitaryand detached - and this tourism - invading and lucrative - that has given a

second life to the entire region.

The funds generated by tourism - entrance fees and merchandising -, alloweach community to bear the maintenance costs of the structures and theheritage for which they are responsible, and continue their charity work allthe while carrying on the ancient practice of ascetism

Nuns, monks or villagers... all hope to remain on this controversial path:benefit from the wealth of tourism without selling their souls to the devil.

Météores: lessanctuaires dela foi.

Perchés entre ciel et terre au nord de laGrèce, les monastères des Météoresperpétuent, malgré une histoire orageuse,les voeux de l'ascétisme orthodoxe.Depuis un demi-siècle, les moinesparviennent à conjuguer la solitude avecle partage de leurs inestimables trésorsmonastiques.

«Le plus dur lorsque l'on vit ici ? » répètelentement Chrisostomos, un moineorthodoxe perché au sommet desMétéores depuis plus de quarante-six ans.« Le plus dur? », fait-il mine de réfléchir encaressant sa barbe qui dégringole encascade autour de sa bouche souriante, «Ce n'est ni la solitude ni le dénuement quenous sommes venus chercher. Non, leplus dur est d'être confronté à soi-même,de se retrouver face à face avec sespassions et son égoïsme ». Del'abnégation, il en aura fallu àChrisostomos pour rebâtir pierre aprèspierre le monastère de Sainte-Trinité où ilvit, loin du monde et des hommes, depuisvingt-six ans. Plus haute, plus difficiled'accès et moins riche que les autres,cette retraite perchée est l'une des moinsvisitée des Météores. Une aubaine pourles trois moines installés là, qui ont faitvoeux de suivre la difficile voie del'ascétisme orthodoxe et de renoncer auxaffections terrestres en s'isolant ausommet de ces blocs-champignons quisemblent sortis d'un ouvrage de Tolkien.

Ardoise, souris, perle... Le gris des pitons

érodés décline ici toutes ses gammes, del'ébène délavée à l'ivoire éteint en passantpar l'anthracite le plus profond. Unesobriété qui tranche avec l'éventail desverts - olive, pistache, absinthe et bronze -d'une végétation qui semble vouloir, elleaussi, monter vers le ciel. Abruptes, lesfalaises tranchent avec une plaine enpointillé, paysage pastel où l'horizontalitéconverse avec la verticalité. Comme unevalse à deux temps, cet équilibre paraîtprêt à se briser pour un oui ou un non, etretient - dans l'oeil de celui qui le regarde -le souffle de l'émotion. « La splendeur desMétéores aide à trouver ce que noussommes venus chercher ici, considèreChrisostomos, car l'ascète voit dans lesmagnificences du paysage, l'éclat ducréateur. »

Dieu et les ascètes n'auront pas été lesseuls à être touchés par ce site d'une raresplendeur. Le réalisateur John Glenntourna ici, en 1981, un épisode de la sériedes James Bond, Rien que pour vos yeux.Bien que dans un raccourci marketing, onrapporte souvent que le monastère deSainte-Trinité servit de décor au film, iln'en est rien. Les moines refusèrent delaisser investir l'édifice, et la productiondut construire une scène pastiche sur lesruines d'un ancien monastère abandonnénon loin de là. Il n'était pas question quel'on puisse endommager cette poignée demonuments historiques, symboles detoute la Grèce.

Dressés comme une armée de géantspétrifiés, les piliers de grès, coiffés desmonastères comme d'un chapeau detuiles, semblent garder l'entrée de laplaine de Thessalie. Si on compta jadisjusqu'à vingt-quatre de ces « monastèressuspendus », seuls six ont aujourd'huirefleuri après avoir subi les outrages del'intolérance, de la guerre et de

l'indifférence. Six monastères perchésdans un mouchoir de poche : GrandMétéore, Varlaam, Roussanou (AghiaBarbara), Saint-Nicolas (Aghios NikolaosAnapausas), Sainte-Trinité (Aghia Triada)et Saint-Étienne (Aghios Stefanos). Sixmonastères pour une cinquantaine denonnes et une trentaine de moines nichésau-dessus des hommes et de leurstumultes, plus près du ciel et de sonsilence pour mieux entendre la voie deDieu.

Inscrits au Patrimoine mondial del'humanité par l'Unesco en 1988, cesédifices juchés comme des nids d'aigles «représentent une réalisation unique »,nota à l'époque le compte-rendud'évaluation du site, où un « lieu deretraite, de méditation et de prière (...)trouve ici l'une de ses expressions les plusfortes ». Depuis, rien n'a changé. Ou sipeu... Autrefois coupés du monde,uniquement accessibles par d'étroitssentiers, d'improbables échelles, treuils etfilets, les monastères sont aujourd'huipourvus d'escaliers bâtis au début desannées 20 et reliés entre eux par uneroute d'une dizaine de kilomètresconstruite dans les années 60. Plantéscomme d'immenses menhirs sur unterritoire triangulaire de moins de vingtkilomètres carrés, les piliers agglutinésévoquent un glacier en dégel sali par laboue où seraient venus s'accoler lesvillages de Kastraki et Kalambaka. Uséjusqu'à la corde, le terme « météore »désigne d'ailleurs autant ces formationsrocheuses exceptionnelles que lesmonastères eux-mêmes et la régionenglobant ces deux villages indissociablesdes sanctuaires accrochés au-dessus deleur tête.

« Au début du XXè siècle, ces villagesétaient extrêmement pauvres et se

vidaient peu à peu au fil des vaguesd'immigrations successives », expliqueAthanasios Tsagrasoulis, ancienprofesseur féru d'histoire locale, encaressant le pommeau sculpté de sa klitsapatinée, une canne traditionnelle symboledes toutes proches montagnes du Pinde.« En 1900, beaucoup immigrèrent versl'Amérique, puis vers l'Australie en 1950 etvers la France, l'Allemagne et la Suisse en1960. » Autrefois, Kastraki n'était en effetqu'un hameau pauvre de quelquesmaisons simples, collées les unes auxautres entre les blocs de Piksari, Sourlotiet Iao Pnevma, au garde-à-vous devant lepiton effilé de l'Adrarti tendu comme unindex de pierre.

« On travaillait beaucoup la terre quidonnait peu et la misère s'invitait souventà table », se souvient la vieille HeleniMamata, contrainte d'immigrer durant neufans pour survivre. Après des années depauvreté, la situation changea bien viteavec l'arrivée du tourisme. En 1950, oncommence en effet à transporter lespremiers visiteurs à dos d'âne ou decheval puis, peu à peu, des tavernes, deshôtels et des campings se développent.Sacrés et fermés depuis des siècles, lessanctuaires orthodoxes ouvrent leursportes afin de partager avec les visiteurscurieux leurs inestimables trésors.Fresques postbyzantines pluricentenaires,objets rituels, icônes précieuses etminuscules églises sublimes - catholikon -véritables condensés de foi, forcent alorsl'admiration des voyageurs de plus en plusnombreux. Lentement mais sûrement, lesanctuaire se fait ainsi « site touriste ».Pour le meilleur comme pour le pire. Alorsque Kastraki ne compte que 2 500habitants et Kalambaka un peu plus de 10000, le hameau bicéphale accueilleaujourd'hui 2,5 millions de globe-trotterspar an ! Difficile de concilier la paix

plus la récompense sera grande. » Detoute façon, que serait la région sans lesMétéores ? La communauté est unanime :« Sans les monastères, Kastraki etKalambaka ne seraient que deux villagesdésolés », estime Athanasios en jouantavec son chapelet. Si les critiquess'élèvent contre ces religieux envoûtés parles sirènes mercantiles, nuls n'imaginentque les portes se referment. Pas mêmeles moines. « Que les touristes soientcroyants ou non, nous nous devons de lesaccueillir », considère en effet le moineChrisostomos. « Aujourd'hui, les gensconfondent réussite avec sérénitéintérieure, et notre mission est de prendrel'eau claire de Dieu pour étancher la soifde bonheur des hommes. » Mais letourisme et ses excès ne nuit-il pas à ladivine mission ? « Notre devoir est d'êtrel'intermédiaire entre les hommes et leparadis. C'est une chance de ne pas avoirà aller au bout du monde pour fairerésonner la voix de Dieu ! », estime Ioafaf,le responsable du Grand Météore. Fuyantles fureurs du monde, les moinesparviennent ainsi à trouver un équilibreentre la vie monastique - solitaire etdésintéressée - et ce tourisme -envahissant et lucratif - qui a redonné vieà toute la région. Organisations,règlements et horaires stricts parviennentà tordre le cou au paradoxe. « Nousaccueillons les visiteurs huit heures parjour, commente Fevronia, une jeunenonne du monastère Saint-Étienne, maislorsque la porte se referme à la fin de lajournée, nous restons seules avec Dieu. »Avec les recettes générées par letourisme, chaque communauté parvient àsupporter l'entretien des bâtiments, àpréserver le patrimoine dont elles sont

dépositaires et à poursuivre leur vocationcaritative, tout en perpétuant l'antiquepratique de l'ascétisme. Nonnes, moinesou villageois, tous espèrent pouvoircontinuer à emprunter cette voie peu «orthodoxe ». « Il ne faut pas que l'argentempêche les Météores d'être lesMétéores, espère le vieux Chrisostomos,ils doivent rester un hôpital pour l'âme etun sanctuaire pour l'esprit. » Espéronsque les moines parviennent à maintenir cefragile équilibre : bénéficier des fortunesdu tourisme sans vendre leurs âmes audiable.

Encadrés

Des fresques remarquablesAu milieu du XVIè, l'art byzantin trouve unnouvel essor avec l'arrivée en Grècecontinentale de peintres crétois, commeTheophanis Strelitsas Bathas. Avec unefraîcheur, un sens de la couleur et del'espace remarquables, « Théophane leCrétois » exécute en 1527 les fresques dumonastère Saint-Nicolas, considéréesaujourd'hui par les spécialistes commedéfinissant le style et les règles de lapeinture « postbyzantine ». Avec cesfresques originelles présumées commeles plus anciennes de l'artiste, le peintrejeta aux Météores les bases classiques de« l'école crétoise » et préfigure l'élégantematurité des peintures des églises Stavro-nikita et Megistri Lavra, chefs-d'oeuvre quifirent de lui « le peintre du mont Athos ».Son iconographie, ses techniquesplastiques aisni que ses représentationsdramatiques eurent une influence majeuresur l'art religieux orthodoxe durantplusieurs siècles.La légende des MétéoresLes Météores, dit-on, ont été expédiés surterre pour permettre aux ascètes de prieret de se retirer du monde...Le géologue

Philipson propose une théorie qui faitaujourd'hui l'unanimité : à l'origine (il y a30 millions d'années), les pitons rocheuxétaient les dépôts sédimentaires d'un lacintérieur désigné comme la mer deThessalie. Mélange de roches composites(marbre, calcaire, sable, schiste...), cessédiments soulevés des fonds marins parune formidable pression tectonique seseraient retrouvés hors de l'eau après quele lac ait disparu dans la mer Égée par ledétroit de Tembi. La masse des sédimentssubissant les attaques de l'érosion del'eau, du vent et des tremblements deterre, aurait alors formé ces piliers de grèssurplombant la plaine de 300 à 400mètres. Ce n'est que récemment, d'unpoint de vue géologique, que les hommesvirent, à partir du XIVè siècle, coiffés demonastères ces colonnes naturellementdressées vers le ciel.

Les rebondissements de l'histoireDès le XIè siècle, les premiers ascètesorthodoxes vivaient dans de simplesgrottes au pied des Météores, avant des'installer dans des cavités de plus en plusélevées afin d'échapper aux attaques desbrigands et des envahisseurs. Solitaires,ces ermites se retrouvaient alors pour lamesse dominicale dans la chapelle deDoupiani. En 1356, saint Athanase,chassé du mont Athos, ras- sembla cesmoines isolés et vulnérables pour fonderle monastère Grand Météore, qui dominetoujours la vallée à 613 mètres d'altitude.La communauté se développa pourconnaître son apogée au XVIè siècle avec24 monastères. Après cette période faste,les monastères furent fermés sous ladomination ottomane, bombardés durantla Seconde Guerre mondiale par l'arméeallemande qui soupçonnait que s'ycachent les résistants, puis laissés àl'abandon. À partir de 1960, les moinesrevinrent cependant s'y installer peu à peu

et l'on compte aujourd'hui près de 80moines et nonnes qui font des Météores laseconde plus importante communautémonastique orthodoxe du monde après lemont Athos.

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GUIDE PRATIQUE

Parmi les sites les plus touristiques deGrèce, les Météores offrent encore - pourpeu que l'on prenne le temps de flâner etde sortir des sentiers battus - la magie desmonastères « suspendus dans les airs ».

MÉMO

Y allerOlympic Airlines3 vols quotidiens Paris-Athènes à partir de264 e AR en classe éco. Trois heures devol. En complément, compter 60 e pour unvol domestique (l'aéroport de Ioanina estle plus proche des Météores).9, rue du Scribe - 75009 ParisTél. 01 44 94 58 58www.olympicairlines.com

Adresses utilesOffice National Helléniquedu TourismeService de renseignement touristique etenvoi de brochures.3, avenue de l'Opéra - 75001 ParisTél. 01 42 60 65 75www.grece.infotourisme.comAmbassade de Grèce à ParisTél. 01 56 59 09 87www.amb-grece.fr

À lireGuidesGrèce continentale, Guides BleusÉvasion, Hachette, 11 euros.

Grèce continentale, Guide Lonely Planet,Lonely Planet, 20 euros.Grèce, Bibliothèque du Voyageur,Gallimard, 27 euros.

Voyagistes

HéliadesSpécialiste des voyages en Grèce,l'agence propose un très large panel decroisières, circuits, séjours et autotours àtravers tout le pays. Deux circuits de 8jours passent par les Météores, «Odyssée classique » à partir de 795 e et «Grèce byzantine » à partir de 995 euros.Possibilité d'organiser des voyages sur mesure.Tél. 0 892 23 15 23www.heliades.fr

MarmaraL'agence propose de très nombreuxcircuits et séjours, dont un autotourcomplet « Grèce classique » à partir de469 e (hors taxes et suppléments) à la découverte des sitesantiques, dont les Météores.Tél. 0 892 160 180www.marmara.comVoyageursdu MondeL'agence propose un circuit de 8 jours enGrèce conti-nentale passant par lesMétéores, à partir de 522 e. Possibilitéd'organiser des voyages sur mesure.Tél. 08 92 23 61 61www.vdm.com

et aussiArts et Vie Tél. 01.40.43.20.21www.artsvie.asso.fr

Clio Tél. 0 826 10 10 82www.clio.frFnacTél. 0 825 09 06 06www.fnac.comJet ToursTél. 0 825 30 20 10www.jettours.comLook VoyagesTél. 0 892 890 101www.lookvoyages.frNouvelles FrontièresTél. 0 825 000 825www.nouvelles-frontieres.fr

SE LOGER / se restaurer

À KastrakiHôtel Mesohori MansionDans une bâtisse construite de façontraditionnelle, l'hôtel propose de grandeschambres avec cheminée sur les hauteursde l'ancien village, au coeur desMétéores. Entre 80 et 200 e petit-déjeunercompris.Tél. +30 243 20 77 125 -info@hotelodysseon.gr

KalamiTaverne grecque traditionnelle etpopulaire malgré une forte affluencetouristique. 5 e pour un kodosoufli (unebrochette de porc aux pommes de terre).Vasiliki PapageorgopoulouTél. +30 24 320 75288

À Kalambaka

KiveliaCette petite boutique tenue par les frèresPabiri propose une délicieuse spécialité :le Spatoula, une crème aux fruits (1,5 e àemporter - 1,80 e sur place - 9 e la portionfamiliale). Antonis ou Christos aimentraconter que lorsque John Lennon étaitaux Météores, il est venu en manger

plusieurs soirs de suite?Town Hall squareTél. +30 2432022392

Hôtel OdysseonTenu par la sympathique famille Kourélis,cet hôtel offre un excellent rapportqualité/prix. Chambres simples et propres.50 e pour une double. N'hésitez pas àdemander des informations sur la région.Tél. +30 24320 22320 -www.hotelodysseon.grMétéoron panoramaSurplombant Kalambaka, ce restaurantmoderne propose une très bonne cuisine.Goûtez le saganaki (fromage frit) 2,8 e, lescôtelettes d'agneau 6,80 e et le baklawa(énorme !) ou yaourt au miel 2,50 e.Tél. +30 24 320 78128

Chicken TimeCette petite boutique simple propose lesmeilleures Giros Pita au poulet (1,70 e) dela ville.74, rue TrikalonTél. +30 292 65 950

Divani HôtelConsidéré comme le plus chic desMétéores, l'hôtel Divani propose unservice haut de gamme. Compter entre110 et 280 e la nuit.Tél. +30 243 20 23 330 - www.divanis.gr

Le guide des Météores

Monastère de Grand MétéoreÉgalement nommé monastère de laTransfiguration, c'est le plus haut et leplus grand des six édifices perchés. C'estLE monastère à visiter si on ne doit enretenir qu'un seul. Très belle église etfresques du XV/XVIè. Réfectoire à deuxnefs somptueux. Nécropole, atelier,musée? Site incontournable qui offre unevue superbe sur la vallée. Accès

relativement aisé malgré de longsescaliers.Tél. +30 24320 22 375.

Monastère de VarlaamJuste en dessous de Grand Météore,Varlaam mérite lui aussi la visite.Magnifiques fresques du XVIè sièclesignées Frango Castelano. Le réfectoiretransformé en musée, la tour, la coursurplombant Kastraki et un cellier avecune énorme barrique de 13 000 litresdatant du XVIè siècle en font l'un desmonastères les plus intéressants. Accèsrelativement aisé malgré de longsescaliers.Tél. +30 24320 22 277.

Monastère Saint-ÉtienneHabité par des nonnes, ce monastère esttrès visité du fait de sa facilité d'accès.Belle cour et belle vue sur Kalambaka.Très beau musée comptant demagnifiques objets. Superbes fresquepost byzantines. Accès facile sansescaliers.Tél. +30 24320 22 279

Monastère Saint-NicolasIntimiste (un seul moine y habite !) etmoins visité, Aghios Nikolaos est réputépour abriter les plus belles fresques detoutes les Météores, attribuées àThéophane le Crétois, le peintre du montAthos. À noter, sur le mur nord-ouest duvestibule de l'église, la représentationd'Adam nommant les animaux. Longsescaliers.Tél. +30 24320 22 375

Monastère de RoussanouHabité par des nonnes, Roussanou estl'un des plus beaux avec ses trois étagesqui semblent tendre vers le ciel. L'égliseabrite de superbes fresques de l'écolecrétoise. Accès relativement aisé.

Monastère Sainte-TrinitéPeu fréquenté du fait de son accès difficile, Aghia Triada offre une vuesuperbe sur Kalambaka. Petite église taillée dans le roc. C'est ici que l'onraconte qu'un épisode de James Bond, Rien que pour vos yeux, aurait ététourné. Accès fatiguant.Tél. +30 24320 22 220