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50 PUNKSAbitino cocktail, guanti bianchie girocollo di perle per la signo-rina griffata Vivienne WestwoodRed Label. Una ladylike Anni’50 in twin-set color crema chesembrerebbe cozzare un po’con lo stile punk di Queen Vivy.Ma solo a prima vista. Perchéle perle diventano giganti e siportano di lato sulla spalla e lespille sono a forma di genitalimaschili. Senza dimenticare loshow finale della stilista che sibatte a favore dell’ambiente contanto di baffi disegnati ed elmettoda soldato. Decorato, però, conpaillettes in metallo dorato.

Cocktail dress, white glovesand pearl chocker for the wo-man signed by Vivienne We-stwood Red Label. A Fifties la-dylike cream-colour in twin-setthat seems to clash with thepunk style of Queen Vivy. Butonly at the first sight. Indeed,the pearls become giant andare worn on the side, over theshoulders, and the broochesare shaped like men’s genitals.Without leaving aside the finalshow of the designer who fightsin favour of environment withdrawn moustaches and soldie-r's helmets, but decorated withgilded metal sequins.

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DIGITAL PRINTS Si erano mossi in questa di-rezione già al Pitti W: PeterPilotto e Christopher De Vospuntano tutto sulle stampe.Coloratissime e in digitale,traggono ispirazione dai dipintirinascimentali proiettandoli nel-la tridimensionalità. Così comei ricami di perline in rilievo dellegonne e dei bustini che sonoveri e propri esercizi di HauteCouture.

Already at Pitti W their directionwas outlined: Peter Pilotto andChristopher De Vos bet eve-rything on prints. Colourfuland digital, the prints take in-spiration from the renaissancepaintings projecting them tothree-dimensionality. As wellas the embossed embroideredbeads over skirts and corsetswhich are true exercises ofHaute Couture.

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SOLDI DI VALORE In tempi di crisi Mary Katrantzoupunta al soldo. E così, le vecchiebanconote stampate diventanodecori dalle tinte forti per abiticon silhouette studiate ad arte.Ma questa non è una novitàper la stilista greca: forme cherasentano la perfezione sononel suo dna. Anche perché èfiglia di un’interior designer edi un ingegnere tessile. Impec-cabili anche i ricami con mi-crocristalli che creano un effettolaminato, quasi metallico.

VALUABLE MONEY In a crisis period, Mary Katran-tzou focuses on money. So oldprinted banknotes become de-corations in bold colours fordresses with carefully studiedshapes. But that isn’t a newfor the Greek designer: the al-most perfect shapes are in herDNA. Indeed, she is the dau-ghter of an interior designerand a textile engineer. Evenembroidery is impeccable withmicro-crystals creating a lamé,almost metallic, effect.

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CONTURBANTEÈ una diva Anni ’40 la donna cheBurberry Prorsum manda in pas-serella per la SS 2013, nascostadietro grandi occhiali da sole conlenti specchiate e labbra rosso ci-liegia. Gonne a matita, culotte ebustier metallici. I cappotti sono auovo, mentre il trench si accorcia ediventa un bolerino in plastica tra-sparente. Oppure è in pizzo verdesmeraldo. Una svolta sexy per lacasa di moda, anche se non man-cano i colori accesi e torna il lami-nato, protagonista nella collezioneuomo. Chissà che Christopher Baileynon abbia pensato di risollevare lesorti dell’azienda, che ha presentatorisultati semestrali in calo a causadel rallentamento delle vendite, pren-dendo una direzione un po’ piùprovocante del solito stile british.

FASCINATINGBurberry Prorsum shows a Fortiesstar hidden behind big sunglasseswith mirrored lenses and cherry-red lips on its S/S 2013 runway.Pencil skirts, boy shorts and metalliccorsets. The coats are egg shaped,whilst the trench coat becomesshorter and seems a transparentplastic bolero or are made in eme-rald green lace. A sexy shift for thisfashion house, even if there arebright colours too and the returnof lamé, the protagonist of themen’s collection. Perhaps Christo-pher Bailey thought of improvingthe company’s situation, which re-gistered a slowdown in its six-month results due to the decreasein sales, with a more provokingBritish style than usual.

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GEO-ETHNIC E PASTEL CHICSi può dire che alla figlia di Hi-roko Koshino il talento nonmanca. Tonalità pastello e fioristilizzati per camicette e abitinida portare sopra legging rosasalmone o azzurro cielo cheescono fuori anche dai panta-loni corti alla caviglia. Ma poisi cambia scena e arriva l’et-nico: le stampe diventano geo-metriche e i colori caldi. Inte-ressanti le costruzioni dei capicon più sovrapposizioni.

GEO-ETHNIC AND PASTEL CHICWe can say that Hiroko Ko-shino’s daughter is plenty oftalent. Pastel hues and stylisedflowers for blouses and dres-ses to wear over salmon pinkor sky blue leggings emergingeven from the ankle-lengthtrousers. But later the stagechanges and ethnic style isthere: the prints become moregeometric and the colourswarmer. The pieces in multiplelayers were appealing.

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VEDO O NON VEDO?

La donna di Yukiko Hanai pre-ferisce non mostrarsi troppo la-sciando spazio all’immaginazio-ne. Non solo trasparenze, inpasserella la primavera c’è e sivede: ramage e motivi florealiper giacchine, gonne e cappelli.

SEE-THROUGH EFFECTS?The Yukiko Hanai woman pre-fers to show everything leavingspace to imagination. Not onlysee-through effects, the springis visible on the catwalk: ra-mages and floral motifs for jac-kets, skirts and hats.

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PROFONDO BLUHiroko Koshino cerca ispira-zione nel mare per la primave-ra-estate 2013. E sembra dav-vero di essere immersi nelleprofondità dell’oceano: coloriaccesi e tanto blu per stampeche danno l’idea di essere di-pinte a mano e che come nellamigliore tradizione della stilistagiapponese si prolungano an-che sui collant. Non manca ilblack and white e il laminatoeffetto metallico. Ma soprattuttoriferimenti al Paese del Sol Le-vante che ha spopolato sulleultime passerelle milanesi.

DEEP BLUEHiroko Koshino takes inspira-tion from the sea for spring-summer 2013. And it seemsto be actually immersed in theocean’s depth: bright colourand much blue for prints thatseem hand-painted and, likein the best tradition of the Ja-panese designer, they coverthe tights too. Black and whiteand metallic lamé are also pro-tagonists. But above all recallsto Japan which had a big suc-cess on the Milanese runways.

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RADDOPPIOMozzafiato come sempre è lascenografia dominata da scalemobili. Ma altrettanto entusia-smante - è questa la novità - èla collezione di Marc Jacobsper Vuitton. Il tema è il quadratosimbolo del damier-logo dellamaison. Lo svolgimento in ver-sione optical con incursioni nelgiallo è perfetto. Le modelleche camminano a due per duediventano una metafora del rad-doppio di talento di Marc.

REDOUBLINGThe stage dominated by esca-lators was breath-taking, as al-ways. But the collection byMarc Jacobs for Vuitton wasas much fantastic, and that’sthe news. The theme is thesquare, symbol of the House’sdamier-logo. The show in opti-cal version with hints of yellowsis perfect. The models walkingin pairs become a metaphor ofthe redoubled Marc’s talent.

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COME MADONNADa Madonna a Prince, JeanPaul Gaultier ripercorre l’ico-nografia delle popstar Anni’80. Spettacolo divertentissi-mo, che tuttavia non aiuta lostilista a risolvere il suo pro-blema di fondo: lasciarsi allespalle il decennio in cui erauna star per intraprendere unnuovo cammino in linea con itempi; allineando il suo stilealla fama del suo personaggio.Proprio come la sua amicaMadonna, sempre più celebree meno convincente sul palco.

LIKE MADONNAFrom Madonna to Prince,Jean Paul Gaultier takes in-spiration from the Eighties popstars’ iconography. A highlyamusing show that, however,doesn’t help the designer tosolve his general problem: lea-ving aside the decade whenhe was a star and start a newpath complying with the pre-sent and aligning his stylewith the fame of his name.Just like his friend Madonna,increasingly famous but lessconvincing on the stage.

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DIOR A PEZZIControverso debutto di Raf Si-mons alla guida della maisonDior. Come prevedibile il desi-gner minimalista ha distillato ilricordo del New Look in miniabitilineari. La memoria di Monsierc’è. Ma non è Dior. Semmai èil tentativo di raccordare la storiadella maison all’attualità: ope-razione del tutto teorica chenella pratica non convince. An-che perché la sera s’ingarbugliae quando finalmente arriva ilNew Look è stampato a fioriche lasciano perplessi. Acco-glienza decisamente dispari conun diffuso timore di fondo. C’èuna nuova generazione di di-rettori artistici di matrice minimalprobabilmente posizionata adhoc per normalizzare la perso-nalità dei marchi epocali.

DIOR SLICESA controversial debut of RafSimons as head of the DiorHouse. As expected, the mini-malist designer distilled therecall to New Look with linearmini dresses. The memory ofMonsieur is perceivable. Matthat’s not Dior. On the contrary,it’s the attempt to link the Hou-se’s history to present times: atheoretical operation that isn’tactually convincing. Plus theevening look is confused andwhen, finally, the New Look ar-rives, it’s printed in flowers thatleave us doubtful. A controver-sial appreciation with a cleargeneral fear. There is a newgeneration of artistic directorswith a minimal imprint which isprobably well-positioned in or-der to standardise the charac-teristics of epochal brands.

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UNA PERLA DI CAMPIONARIO Riassumendo, c’è il tailleur a tre pezzidella scorsa stagione che continua adandare per la maggiore, l’optical che im-pazza da Marc Jacobs in poi e i miniabiti a trapezio che si inseriscono nelcollettivo omaggio a Courrèges. E ancora:gli abiti senza spalline, i fiori delicatamentenipponici e persino le trasparenze conraffinate piume di chiffon. Nella furbissimacollezione di Chanel non manca un solopezzo forte della prossima stagione. Iltutto personalizzato/nobilitato dalle iconedelle maison: le perle che punteggianogli abiti in un prezioso optical e il matelasséche dalle borse passa agli abiti da sera.E condito dagli immancabili effetti specialidi Karl: il grande cappello a falde di pla-stica, la borsa Lego e la tracolla borgheseincastonata in una circonferenza hulahoop. Insomma, ci sono tutti gli ingredientiper far felici giornalisti e compratori:prosa e filosofia della moda. Cilieginasulla torta, il tubino di jeans trasformatoin vero gioiello Chanel con un sempliceprofilo di perle. Lesson su come si possaconiugare il ricco e il povero in tempi diopposti estremismi.

PEARL SET OF SAMPLES In short, there is the three-piece suit ofpast season that continues to be at thetop, the optical in its full swing from MarcJacobs on and the A-line mini dressesthat confirm the collective tribute to Cour-règes. And dresses without shoulder straps,Japanese delicate flowers and even see-through effects with refined chiffon feathers.The clever Chanel collection doesn’t leaveaside a single key point of next season.Everything is personalised and ennobledby the House’s icons: the pearls that dotsthe dresses in precious optical patternsand the matelassé that has gone from thebags to the evening dresses. All that sea-soned with the infallible special effects ofKarl: the big plastic hat, the Lego bag andthe bourgeois shoulder bag set into ahula hoop circle. In short, there are all theingredients to be appreciated by journalistsand buyers: the prose and philosophy offashion. The icing on the cake: the jeanssheath turned into a true Chanel jewel bya simple strip of pearls. A lesson on howto combine rich with poor in a period ofopposite extremisms.

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CONTROL’APPIATTIMENTOResta una delle poche maison fedeleall’impronta del suo fondatore. E direche il geniale Alexander McQueennon era certo un creatore facile ocommerciale. Anzi. Fatto sta cheSarah Burton perpetua alla perfezionel’estro di questo genio, rinnovandosiogni stagione ed evitando così di ca-dere nella fossilizzazione del brand.C’è ancora qualche direttore artisticoche sfugge all’appiattimento della nor-malizzazione.

AGAINST LEVELLINGIt's one of the few houses faithful tothe imprint of its founder. Even if thetalented Alexander McQueen wasn'tan easy or commercial designer. Onthe contrary. But Sarah Burton per-petuates perfectly the talent of thisgenius renewing it every season andavoiding to leave the brand becomingfossilised. There are still some artisticdirectors far from levelling and stan-dardisation.

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BREVISMO

Dopo l’uscita dello scorso Catwalks,il più grande quotidiano nazionaleha dato notizia del brevismo.

Come suggerisce la parola, il nuovo fe-nomeno nasce dalla corsa alla rapiditàsollecitata dall’unità di tempo del clicktelematico: la stessa che ha indotto lanostra scelta di anticipare le date deldossier sfilate. Ecco quindi il secondovolume dedicato a Parigi, Lon-dra e Tokyo. Con una dovutaprecisazione. Per definizione,il brevismo comporta “ansiadell’esito, impazienza dell’evi-denza e la pretesa dell’imme-diata verifica“. Tre elementiche potrebbero conciliare unacerta superficialità, come in ef-fetti accade nella prosa sinco-pata degli sms, di un certo gior-nalismo online. Di conseguenzain tanta cultura contemporanea. BookMod@ tuttavia continua a crederenei valori dell’approfondimento. Quindi,dopo il panorama generale delle passerellepresentato nelle pagine seguenti, vi diamoappuntamento a fine mese per il magazine.Con le sue consuete analisi particolari. Aciascun tempo il suo prodotto.

Gianluca Lo Vetro

After the issue of the last Catwalks,the biggest national newspaperspoke of the short-termism. As ex-

plained by the word itself, the new phe-nomenon originates from the research ofquickness urged by the time unit of a webclick: the same that influenced on ourchoice to anticipate the issue of the catwalkdossier. Therefore, that's the second part

dedicated to Paris, Londonand Tokyo. With a due speci-fication. Short-termism is de-fined as the “eagerness of re-sults, the impatience of evi-dence and the claim of imme-diate verification“. Three ele-ments that could bring a cer-tain superficiality, as it occursin the syncopated prose of textmessages seen in the on-linejournalism and thus in the

majority of contemporary culture. However, BookMod@ continues to believein the values of analysis. Therefore, afterthe general view of the catwalk presentedin the following pages, we will meet youagain at the end of the month with ourmagazine. With its usual detailed analysis.Each time has its own product.

EDITORIAL

SHORT-TERMISM

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